| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Геотермальное отопление дома. Электропроводка в гараже... ("Сделай сам" №4∙2017) (fb2)
- Геотермальное отопление дома. Электропроводка в гараже... ("Сделай сам" №4∙2017) («Сделай сам», 2017 - 4) 3185K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Альманах «Сделай сам»
«ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОМА: ЗНАКОМСТВО С ТЕХНОЛОГИЕЙ»
«ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ГАРАЖЕ»
«УГОДИТЬ СОБАКЕ: ГОТОВИМ НОВОГОДНИЙ СТОЛ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 4∙2017
Подписная научно-популярная серия
От редактора
Ода Мастерам
Мир стареет в былых надеждах,Но сегодня, как и вчера,На плечах эту землю держатИ несут на себе Мастера!Мастера, профессионалы —Те, что в жизни познать смоглиЩедрость камня, душу металла,Свежесть формулы, нрав земли.Мастера, мастаки, умельцы,Постигающие до глубинМеханизм станка или сердца,Ход смычка или гул турбин.Руки вещие простираяК перекрёсткам звёздных миров,Время движется МастерамиИ надеется на Мастеров.К ним взывает нощно и денно.Только — дьявол её возьми! —Приблизительность овладелаТоропящимися людьми.Что-то учат, о чём-то знают,В общем — сеют, в среднем — стригут,Приблизительно объясняют,Относительно берегут.Приблизительное уменье —Как сварганенный наспех дом:Если даже не мстит немедля,То обрушивается потом,Откликается после жёстко,Все порывы сводит на нет.Мир погибнет не от обжорства,Не от козней чужих планет,Не от засух, не от морозов,Не от ядерных сверхатак —Он погибнет, поверив в лозунгДобродушный: «Сойдёт и так!»Расползающееся в атмосфереИз квартир, контор и дворовГромовое «А нам до фени!»Наступает на Мастеров.А они стоят, будто крепости,В правоте своего труда.И не могут иначе, и требуются.Срочно! Спешно! Всюду! Всегда!
Присоединяясь к торжественным стихотворным строкам Роберта Рождественского, мы не только поем Оду российским труженикам, и умельцам на страницах журнала «Сделай сам». Мы пытаемся облегчить ваш кропотливый труд, обогатить дополнительными знаниями и секретами профессий, которые, как нам думается, пригодятся вам в будущем, а может быть станут новой успешной вехой в вашей творческой жизни.
Поздравляем с Новым годом, дорогие наши мастера, рукодельницы, универсальные специалисты… Будьте примером и образцом креативного подхода к делу.
Хочется пожелать всем прожить следующий 2018 год увлекательно, насыщенно, благополучно. Не поддаваться панике и пессимизу. Ведь только вы, своими собственными золотыми руками, сможете сделать мир вокруг ярким и счастливым. Удачи!
Плавный редактор Наталия Захарова
ПРОФЕССИИ
Дизайнеру недостаточно просто быть художником...
...и рисовать красивые вещи.
Что нужно уметь и где учиться, чтобы найти своё место в мире моды
Дизайнерами мечтают стать многие, портными — почти никто. А зря. Дизайнер и международный эксперт чемпионата рабочих профессий WorldSkills Ирина Фидичкина рассказала, чему нужно учиться, чтобы стать востребованным в модной индустрии.
— Насколько важно, какое образование получил дизайнер? Высшее, средне-специальное или вообще никакого?
— Ну, чтобы вообще никакого — такого не бывает. Самоучкам сейчас сложно пробиться, потому что конкуренция очень большая. Профессия дизайнера остаётся одной из самых престижных, и здесь всё-таки нужно высшее образование. Потому что дизайнер не только придумывает модели одежды, он должен знать всю цепочку производства. Знать, как работают ателье и фабрики и как сделать чертежи, понятные конструкторам и портным. Это должен быть человек, который изначально думает в 3D, чтобы тут же конвертировать свой замысел в 2D — на плоскость, на бумагу, на ткань. Он должен придумывать нестандартные решения, очень быстро реагировать на тенденции моды и менять технологию в зависимости от новых тканей. Одним словом, современному дизайнеру нужен очень большой базовый уровень знаний.
— Но вы — эксперт WorldSkills и оцениваете соревнования по технологии моды между ребятами, которые учатся в профессиональных колледжах. Если не дизайнерами, то кем они могут стать после выпуска?
— Хорошими портными. Почему-то у нас к слову «портной» относятся несколько скептически. То есть считают это профессией непрестижной. Для меня же поэтика и самого слова, и профессии портного безгранична. Когда я слышу слово «портной», я вспоминаю, например, Бриони. Это мужской портной, и многие мужчины мечтают иметь костюм от Бриони, потому что равных ему просто нет. Или, например, Маккуин — знаменитый, великий Маккуин — начинал с того, что работал простым портным на Сэвил Роу.
Чем глубже ты владеешь этим портновским искусством, тем больше у тебя возможностей стать настоящим дизайнером. Потому что когда ты знаешь, как работать с тканью, как идеально посадить костюм на женское и на мужское тело, у тебя нет абсолютно никаких проблем с полётом мысли. Потому что тебе любая форма подвластна.
— То есть, хотя колледжа недостаточно для того, чтобы стать дизайнером, это очень хорошая первая ступень?
— Да, это великолепная ступень. Во-первых, пока дизайнер сам не сошьёт пару-тройку изделий, он вряд ли поймёт, как это происходит, и вряд ли сможет разговаривать на одном языке со своими портными.
Во-вторых, ни один дизайнер не сможет работать один. Он всегда будет нуждаться в хороших портных, в золотых руках. Создание коллекции — всегда командная работа, в которой участвуют помощники — конструкторы, закройщики. И средне-специальное образование как раз может дать такие навыки. Например, очень важная специальность в рамках портновского искусства — дессинатор. Так называют человека, который рассчитывает количество петелек и узелков в трикотажном полотне. Это очень редкая, практически вымирающая профессия, и поэтому очень востребованная. Если в городе появляется дессинатор, за ним начинают охотиться все трикотажные ателье.
Наконец, я настоятельно советую всем идти учиться на портных, потому что это профессия, которая всегда накормит. Дизайнер всегда зависит от успеха, а портной только от себя самого — своих рук и мастерства. И он всегда найдёт себе работу.
— Расскажите, какие дают задания студентам на соревнованиях по портновскому искусству и как вы их оцениваете. Что важно знать и уметь?
— Каждый конкурс состоит из трёх-пяти модулей. Среди них обязательно будет задание на создание коллекции. В день чемпионата участники методом жеребьёвки вытягивают кусочек ткани и сектор рынка, для которого из этой ткани они должны придумать коллекцию. Например, кутюр предполагает очень большое количество деталей. Тут достаточно нарисовать две модели — вид спереди и сзади. А если это масс-маркет, то моделей должно быть четыре. Оцениваются не только красота, дизайн и точность линий, но и функциональность одежды — насколько продумана застёжка, крой, будет ли человеку удобно носить эту одежду.
Второе задание называется «Макетирование». Это тот способ конструирования одежды, которым пользуются все французские дома моды. Берётся простая, суровая ткань (бязь), и с помощью неё участник начинает лепить на манекене, как скульптуру, прототип будущего платья. Формы создаются с помощью булавок и ножниц. В нашем случае, так как это не дизайн, а технологии моды, мы даём готовый рисунок или фотографию и всего полтора часа, чтобы по этому рисунку разработать модель.
Другой модуль называется «Изготовление чего-либо». Здесь от начала до конца нужно придумать крой, изделие и понять, как это будет сшито. Нужно успеть сшить, посадить на подкладку и представить на манекене. С учётом того, чтобы человеку, проходящему мимо и увидевшему это платье, костюм или жакет, непременно захотелось его купить.
Когда костюм готов, просят его декорировать — это следующее и очень сложное задание. Приносят коробку с бусинками, с ленточками… Заранее никогда не известно, что там будет. Может, там будут шнуры, может, пуговицы. И всего час времени для того, чтобы преобразить свой наряд. Бывает, к сожалению, что наряд портят этим декором. Оценивается и красота, и насколько хорошо закреплено украшение. А то, что получается в итоге, должно быть ещё и эмоционально ярким. Вот такие задания. Непросто!
— Вы сами из Перми, но учились в Германии. Насколько необходимо, на ваш взгляд, ехать учиться в столицу или за границу, чтобы стать дизайнером?
— Учиться у себя в городе, какой бы это ни был город, будет недостаточно. Потому что для этой профессии непременно нужна «навиденность». Можно получать образование у себя в городе, но нужно обязательно ездить на выставки, ярмарки, показы мод, чтобы расширять свой кругозор. Ученикам профессионально-технических училищ нужно смотреть очень много и журналов мод, и передач о моде, читать очень много книг по искусству для того, чтобы развивать креативное мышление. А студентам вузов, которые изучают дизайн одежды, я бы как раз посоветовала больше уделять внимания таким предметам, как конструирование и технология изготовления. Потому что просто быть художником и рисовать красивые вещи в современном мире для дизайнера — абсолютно недостаточно.
Я сама в Перми училась в университете на мехмате, а затем закончила худграф (художественно-графический факультет — прим. ред.). Специального образования у меня не было. Но когда я начала преподавать, я поняла, что мне не хватает определённых знаний. И мне удалось попасть в группу повышения квалификации и поехать учиться по обмену в Германию. Девять месяцев я изучала крой в старинной академии одежды. То есть, имея высшее образование, я опустилась на ступенечку ниже. И только после этого, когда у меня наконец появились глубокие конструкторские знания, я начала активно выступать как дизайнер одежды.
— Часто бывает, что дизайном начинают заниматься не молодые студенты, пришедшие после школы, а те, у кого уже есть образование и даже опыт работы в другой сфере?
— Конечно. Можно привести в пример Диора — его первый успех наступил в 48 лет. Хотя среди дизайнеров очень много молодых, талантливых, с совершенно новыми идеями. Тут сложно судить, что лучше. Когда ты опытен, ты знаешь, какие задавать вопросы педагогам, и чётко понимаешь, каких знаний тебе не хватает, целенаправленно идёшь за ними. Но зато когда ты молод и не знаешь ничего, у тебя есть совершенно не ограниченный академическими знаниями креативный мозг, и ты можешь создавать какие-то совершенно нереальные, фантастические вещи. Сейчас это характерно для 3D-дизайнеров. Очень у многих из них нет за плечами классического образования, но они создают безумно интересные вещи — на ЗD-принтере печатают платья, костюмы.
— А есть ли какие-то качества, без которых дизайнером стать не получится ну вообще никак?
— Есть. Трудолюбие. Фантастическое трудолюбие. Чутьё на модные идеи. Постоянное стремление учиться, повышать свою квалификацию. И готовность работать по 20 часов в сутки. Причём независимо от того, в какой стране вы живёте. Вот говорят, что у немцев или у японцев структурированный рабочий день. Но накануне выхода коллекции во всех домах моды, независимо от нации, и сам главный дизайнер, и все помощники на работе живут и ночуют. Это одновременно и очень сложный, трудоёмкий процесс, и очень творческий. Нужно быть сумасшедшим, влюблённым в свою профессию до бесконечности. И чтобы рядом был человек, который будет поддерживать и повторять «да, ты сможешь».
Татьяна Шатровская
https://mel.fm/worldskilLs/9381267-i_filichkina
Чемпионы по трудолюбию
Участники движения WorldSkills поделились формулами профессионального роста
Петр Кузнецов в 2014 году занял первое место в чемпионате Сибирского региона в компетенции «фрезерные работы на станках с ЧПУ». На тот момент он был выпускником колледжа, поэтому трудового опыта не имел.
— С устройством на работу сложностей не возникло, но и «зеленый свет» никто мне не включал, — признается молодой человек. — Более того, пришлось подтверждать квалификацию: поначалу вместо четвертого разряда, который я имел после чемпионата, мне присвоили третий.
Как поясняет Любава Шепелева, директор департамента по подготовке персонала Объединенной авиастроительной корпорации, где сейчас работает Петр, для нанимателя важнее результат, который сотрудник покажет на корпоративном чемпионате, нежели на национальном. Ведь человек должен работать на специфическом оборудовании со специфическими деталями, поэтому в первую очередь ценятся его навыки по конкретной тематике. Кроме того, работодателю важны и социальные качества, а технические умения при правильной мотивации не сложно подтянуть.
Работодатель Татьяны Савченко даже не знал, что собирается трудоустроить лучшего российского оператора станков с ЧПУ 2015 года.
— Меня заметили на практике на четвертом курсе колледжа, то есть мой будущий начальник оценил лишь те навыки, которые непосредственно видел сам, — рассказывает Татьяна. — Но в итоге я отказалась от родной специальности в пользу смежной, потому что мне хотелось самой программировать станки. Сейчас я технолог на контрольно-измерительной машине, сама пишу программы и моделирую детали. Параллельно учусь на конструктора по целевому набору от предприятия.
— Мы видим, что сегодня отмирают резюме и трудовая книжка уже не так важна. Работодатель ценит достижения в учебе и берет того, кто готов учиться дальше, — подтверждает директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.
Между тем, заявление, что в конкретной компании работает лучший специалист страны в своей сфере, — гениальный маркетинговый ход в борьбе с конкурентами.
И ведь не поспоришь — применены общепризнанные мировые методики оценки. Например, лучший сварщик России работает в Ростовской области: Дмитрий Кучерявин взял золото в абсолютном зачете в чемпионате 2016 года. Сегодня он совмещает работу в госкорпорации «Росатом» с наставничеством в центре компетенций. Его подопечный челябинец Вадим Миндигалиев в составе сборной России завоевал медальон за профессионализм на чемпионате мира этого года в Абу-Даби. Теперь Вадиму предстоит нелегкий выбор.
— В ближайшее время нужно решить, останусь ли я в родном городе и буду работать на одном из предприятий «Росатома» (сейчас Вадим — мастер в Озерском техническом колледже. — Прим. ред.), или соглашусь на переезд и тоже буду тренировать новичков в центре компетенций, — поясняет молодой профессионал.
Юлия Ужакина, представитель потенциального работодателя, уверяет, что поддержит любое решение чемпиона, потому как понимает: без соответствующих преподавателей и оборудования выпускников профучилищ новым технологиям не обучишь.
Миллион для сварщика
В России прошли самые масштабные соревнования между представителями рабочих профессий
Нужно ли сварщику знать программирование? Может ли токарь получать больше менеджера? И как увлечение ребенка запуском дронов может перерасти в профессию? Ответы на эти вопросы можно было получить на прошедшем в Екатеринбурге чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills HiTech. По сути это Олимпиада для молодых специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности. Глобальная же цель всего движения WorldSkills — повысить престиж рабочих специальностей.
На входе в один из павильонов выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» гостей чемпионата встречал робот Руслан.
По сути он является прототипом тех самых аватаров, о которых рассказал миру режиссер Джеймс Кэмерон. Оператор садится в кресло, надевает шлем виртуальной реальности — и буквально сливается с роботом. Человек видит через глаза машины, а с помощью специальных перчаток может ощутить любой предмет, к которому прикоснулся робот. Создатели Руслана уверены: в будущем именно такие аватары заменят людей на опасных производствах. Пока это только выставочный образец. Но обойдя все стенды чемпионата, становится ясно, насколько сильно высокие технологии стали влиять на производство. Например, в компетенции «Промышленная робототехника» представлены операции, которые раньше выполняли сварщики и токари. Но на современных заводах эти работы «делегировали» промышленным роботам. Задача же участника — запрограммировать машину на выполнение той или иной операции.
В компетенции «Управление жизненным циклом» ребятам нужно было создать проект умного дома, который может работать без электроэнергии, при этом в нем круглый год должна поддерживаться температура в 18 градусов. Кроме того, дом должен управляться с одного пульта, быть мобильным и монтироваться за 24 часа.
Пока на одной площадке строили дома, на другой демонстрировали навыки управления дронами. Здесь проходили соревнования по совершенно новой для WorldSkills Hi-Tech компетенции — «Управление беспилотными летательными аппаратами». Участникам нужно было выявить и устранить неисправности в программном обеспечении коптеров, затем перенести с помощью аппарата грузы и выполнить аэросъемку местности. В этой компетенции соревновались как взрослые, так и юниоры. И если для уже состоявшихся рабочих этот чемпионат дает возможность показать свои навыки, то для школьников — выбрать будущую профессию. Например, 14-летний Александр Дремов признался, что мечется между IT-сферой и автономными транспортными системами, к которым как раз относятся коптеры. «Уверен, в будущем дроны заменят многих специалистов. К примеру, для геодезической съемки легче запустить коптер, чем отправлять на это задание людей».
Всего соревнования проходили по 31 компетенции. В них участвовали 300 человек, а оценивать ребят в Екатеринбург приехали 300 экспертов. Но задача этого чемпионата — вовсе не выявить лучшего рабочего, а подтянуть отечественные предприятия до мирового уровня.
— В Советском Союзе была Выставка достижений народного хозяйства. А чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это выставка промышленного хозяйства, которая показывает, каким образом может быть реализована связка между человеком и технологиями, — подчеркнул генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлд-скиллс Россия)» Роберт Уразов. — Для движения WorldSkills важно поменять систему подготовки кадров. Если мы сможем быстро переобучить рабочих, которые трудятся на предприятиях, мы сделаем нашу страну более конкурентоспособной.
Приехавший на соревнования президент WorldSkills International Саймон Бартли признал: отношение к рабочим специальностям нужно менять. «Тем более сейчас во многих областях происходит объединение высшего и профессионального образований. Теперь сварщик должен не только уметь обращаться со сварочным аппаратом, но и иметь навыки программирования промышленных роботов».
Результат чемпионата подтвердил его слова. Абсолютным чемпионом и обладателем денежного приза в миллион рублей стал сварщик из Волгодонска Алексей Григорович (на фото).
Анастасия Гнединская
https://www.mk.ru/social/2017/Il/09/million-dlya-svarshhika.html
Бизнес идеи для начинающих HandMade-Macтеров
Популярность HandMade ежегодно растет. Все больше товаров ручной работы продаются через Интернет. Большая часть всей продукции выполнена профессионалами своего дела, однако HandMade-нишэ настолько обширна, что новички также могут зарабатывать на своем хобби без особых сложностей. Несколько идей для начинающих мастеров помогут Вам определится с чего начать свой бизнес и в каком направлении развиваться.
1. Одежда
У Вас есть швейная машинка или даже просто игла и нитки? Найдите им применение, создавая простую одежду или элементы одежды для потребителей. Есть множество повседневной одежды, которая шьется по простейшим выкройкам, модное кружевное белье можно сшить вручную, а детская одежда обычно не требует вытачек, что упрощает процесс создания.
2. Вязание
Шарфы, шапки и пледы ручной работы пользуются большой популярностью, особенно пледы из шерсти мериноса. Оптовые цены на пряжу относительно небольшие. И в зависимости, на сколько быстро вы вяжите, настолько быстро вы сможете создать продукцию и заняться маркетингом и распространением. После того, как вы освоите основы вязания, то сможете создавать свои собственные красочные узоры, свой уникальный почерк мастера.
3. Выпечка
Если вы часто развлекаете себя, выпекая пару противень печенья и прочих вкусняшек, то почему не превратить это в заработок? Найдите десерты, которые вы сможете изготовлять из раза в раз хорошо. Для начала создайте страницы своей вкусной продукции в соцсетях или размещайте фотографии выпечки на личной странице, уточняя как можно заказать и сколько дней готовится заказ. Бизнес можно начать и без отрыва от основной работы. Готовьте вечером и в выходные дни. Знаете какой самый большой плюс бизнеса выпечки? Вы никогда не будете страдать от нехватки добровольцев, готовых помочь съесть лишнюю продукцию.
4. Сумки
Сумочки и кошельки нужны всем. Чем не подходящая ниша для заработка? Они могут быть сделаны из разных материалов: от ткани до кожи. Создавайте продукцию разнообразных стилей и цветов для расширения клиентской базы.
5. Джем
Есть немного съедобных товаров, которые сделать и упаковать легче, чем джем. Имея стабильный доступ к свежим фруктам и упаковочным банкам, вы в кратчайшие сроки можете запустить успешный бизнес по изготовлению джема. Во-первых, определите перечень испытанных временем рецептов джема. Во-вторых, повысьте узнаваемость вашей продукции. Создайте авторский дизайн и фирменные этикетки для баночек. Продавайте продукцию через интернет и на ярмарках.
6. Натуральные косметика и средства для гигиены
Средства для ухода за волосами, мыло, лосьоны и моющие средства могут быть сделаны с использованием натуральных компонентов, которые есть в вашей кладовой и на кухне. Конечно, каждый человек может найти рецепт увлажняющего скраба или моющего средства на основе, соли, масла, кофе, уксуса и сделать их самостоятельно. Однако если вы красиво упакуете и будете продавать средства в наборах, то ваши клиенты смогут получить все необходимые натуральные средства, без нужды тратить собственное время и ресурсы.
7. Свечи
Свечи ручной работы довольно легко сделать при наличии необходимых материалов. Все, что понадобится — воск, фитили и эфирные масла. И вы можете делать ароматные свечи прямо на собственной кухне. Как только вы овладеете основами свечного искусства, то сможете создавать свечи любых форм размеров, без ограничений.
Бизнес идеи для начинающих — это первая ступень к собственному бизнесу. Используйте творческий потенциал на полную и обязательно работайте над развитием. Все получится, главное — не лениться!
https://msd.com.ua/ideas/7-biznes-idej-dlya-nachinayushhix-handmade-masterov/
«Комиссионки» снова в тренде
Открытие магазина по сбыту предметов бывших в использовании — заманчивая и злободневная идея кризисного времени. Модные бутики стабильно теряют доходы или закрываются, на их фоне комиссионные отделы не только «размножаются», но и увеличивают свою прибыль.
Приемлемая цена на качественную продукцию — превосходный ориентир для тех, кто хочет сэкономить и получить добротную вещь, пусть и бывшую в употреблении. Открыть торговую точку по реализации комиссионных товаров под силу начинающему предпринимателя не имеющему специальных навыков.
Принцип работы
Комитент сдает в комиссионные торговые точки любую вещь с целью её дальнейшего сбыта. Товар проходит комиссию. Если вещь имеет товарный, презентабельный вид, на неё устанавливается согласованная цена с учетом комиссионной наценки и заключается договор. После продажи деньги возвращаются комитенту за вычетом процента, оговоренного в договоре.
Риски и выигрыши
Открытие бизнеса по сбыту бывших в употреблении товаров не требует огромных финансовых вливаний. Выгодой для предпринимателя становится то, что нет надобности вкладывать инвестиции в закупку товара. Заинтересованное население или организации добровольно сдают на продажу вещи в которых уже не нуждаются. Этот принцип существенно уменьшает риски при начале предпринимательской деятельности.
Владелец магазина выступает посредником, сохраняя условия высокой комиссии, что позволяет получать немалую прибыль.
Непредвиденные ситуации или риски, по организации этого бизнеса снижаются, так как всегда есть потребители среднего класса, которые вынуждены покупать менее дорогие вещи, прибегая к услугам «комиссионок». Такой бизнес будет популярен всегда.
Типы комиссионных магазинов
• Детские вещи считаются одним из самых востребованных товаров у населения. Игрушки, коляски, одежда для детей имеют недолгий срок эксплуатации, значит, будет постоянный товарооборот.
• Реализация разноплановой одежды и обуви, как женской, так и мужской. Товар пользуется невысоким спросом, но комиссия с реализации приличная, что позволит все время удерживать планку стабильного дохода.
• Использованная, но работающая техника — довольно распространенная идея создания магазинов, но имеет минусы, по причине частых поломок товара. В обычных супермаркетах бытовая техника постоянно дорожает, что делает эту продукцию очень привлекательной в комиссионных магазинах.
Планируя открытие магазина по сбыту комиссионных товаров, создавайте бизнес-план, учитывайте затраты на аренду помещения, необходимую мебель, наем персонала, выбирайте тематику и тип своего будущего дела.
Низкая стоимость стимулирует людей к покупке товара, а высокая наценка делает такой бизнес очень выгодным и приносящим стабильную прибыль.
https://msd.com.iia/ideas/idei-malogo-biznesa-komissionki-snova-v-trende/
УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Геотермальное отопление дома: знакомство с технологией
В последние десятилетия активная жизнедеятельность людей, удовлетворяющих свои потребности, начала очень негативно воздействовать на природу, окружающую среду. И теплоэлектростанции сыграли не последнюю роль в этом процессе. В то же время, общество стало понимать, что ресурсы природы являются небезграничными, именно поэтому в последние годы начали внедрять аналоги источников теплоснабжения. Одним из таких альтернативных способов отопить дом является геотермальное отопление. Система — проста и эффективна, а сделать ее можно собственноручно.
Заметим, что геотермальное отопление в США и европейских странах стало основным источником тепла, однако в России на сегодняшний день оно рассматривается только в качестве альтернативы газовому, электрическому, твердотопливному и другим видам отопления. Очень скоро геотермальное отопление станет основным, ведь отзывы говорят о том, что это рентабельный способ отопить свой дом без вреда для экологии и с выгодой для себя.
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Такое явление, как геотермальное отопление, принцип работы которого напоминает обычный холодильник, только наоборот, — становится все популярнее. Земля сохраняет тепло постоянно, можно нагревать объекты, находящиеся на ее поверхности. Суть в том, что изнутри землю нагревает горячая магма, а сверху благодаря грунту она не промерзает.
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОТОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОСНОВАННАЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ НАСОСЕ.
И принцип функционирования здесь следующий: сверху ставится тепловой насос, в специальную земляную шахту опускается теплообменник. Грунтовая вода идет через насос и нагревается. Таким образом, тепло, которое получается при этом, используется для промышленных или бытовых целей. Так и работает отопление подземным теплом.
Заметим, что главным преимуществом такой системы является то, что при затратах электроэнергии в 1 кВт получаем полезную тепловую энергию в диапазоне от 4 до 6 кВт. Для сравнения, обычный кондиционер не способен преобразовать 1 кВт электроэнергии в 1 кВт тепловой энергии (закон сохранения энергии, т. к. потери при преобразовании одного вида энергии в другую, увы пока никто не отменял). Отопление за счет тепла земли окупится достаточно быстро при правильном подходе к реализации геотермального отопления.
Принципиальная схема работы теплового насоса
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Конечно, не так-то и просто сделать геотермальное отопление своими руками, однако это вполне возможно. И для начала делается шахта. Параметры шахты рассчитываются для каждого случая отдельно. Ее габариты будут зависеть от климата в вашей местности, типа грунта, особенностей строения коры земли региона, домашней площади, где будет ставиться такая система. Как правило, глубина шахты составляет от 25 до 100 м.
Бурение скважин под тепловой насос
Далее монтаж геотермального отопления подразумевает такой шаг, как опускание в земную шахту труб, поглощающих тепло. Функции этих труб заключаются в следующем: они будут подавать тепло в насос, который будет повышать температуру жидкости и выводить ее в отопление. Однако, если вы решите сделать геотермальные системы отопления своими руками, то вам потребуется помощник, ведь трубы бывают очень тяжелыми.
Заметим, что в летний период отопление от земли, работает в качестве кондиционера. Для этого нужно активировать обратный механизм. В процессе работы теплообменник будет брать охлаждающую энергию.
ОТОПЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ ТЕПЛА ЗЕМЛИ ОКУПИТСЯ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.
СПОСОБЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Это эффективная и экологичная система — термальное отопление, принцип работы ее может протекать в трех основных способах:
1. Используется тепловая энергия глубоких грунтовых вод. Такая вода — высокой температуры, тепловой насос ее поднимает и нагревает. Далее вода идет через теплообменник, отдавая основную часть своей энергии.
2. Данный способ требует от владельцев дополнительных расходов. В глубину грунта от 75 м и ниже спускают резервуар, в котором находится антифриз. Он нагревается и при помощи теплового насоса поднимается к теплообменнику. После того, как тепло отдается теплообменнику, антифриз идет обратно в резервуар.
3. А для третьего способа работы системы вообще не требуется оборудовать грунтовую шахту. Такое отопление из земли подойдет для обогрева зданий, имеющих выход на водоем. Так, по дну водоема от теплообменника ставятся зонды горизонтального типа и преобразовывают тепло воды на дне.
Виды тепловых насосов.
ПРЕИМУЩЕСТВА. ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Геотермальные системы отопления обладают несколькими преимуществами:
Выделение тепловой энергии в несколько раз больше, нежели расход на электричество, которое требует насос.
Экологическая безопасность больше, чем у других отопительных систем, так как геотермальные отопительные системы не производят никаких вредных выбросов.
Для того чтобы геотермальная система функционировала, не требуется топлива или дополнительных химических средств. Поэтому она безопасна для владельцев и для окружения.
В функционировании такого отопления нет риска взрыва или возгорания.
При условии правильного монтажа отопительной системы она прослужит без техподдержки как минимум — 30 лет.
УСТАНАВЛИВАЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Сразу отметим такую особенность: тем, кто решится оборудовать отопление теплом земли, понадобится единожды вложить в это огромную сумму. Конечно, со временем эта стоимость окупится, так как жилье мы строим для себя не на год или два. Кроме того, каждый год стоимость на газ и электроэнергию повышается, а с геотермальной системой вы не узнаете, что такое эти ценовые скачки.
Заметим, что внутри помещения, которое вы хотите отопить, ставятся отопительные элементы, ничем не отличающиеся от водяного отопления. Ваше жилье будут обогревать радиаторы, а тепло в них будет идти по трубам.
Однако в данной системе основная ее часть будет скрыта под землей. Отопление энергией земли — это наличие скважины и теплообменника. В жилище потребуется только поставить прибор, который будет генерировать тепло — обычно он не занимает много места.
На таком устройстве пользователь сможет производить регулирование температуры и подачу тепловой энергии. Установка самой системы отопления в жилье делается, как обычно, — с разветвлением трубопровода и радиаторов. Если у вас частный дом, или же само здание небольшое, то в таком случае генератор системы выводится в отдельное помещение или в подвал.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Отопление с помощью тепла земли стало распространяться еще в конце 80-х годов в городах США, которые особенно тяжело переживали кризис. Сначала такую систему применяли состоятельные люди, которые таким вот образом экономили на отоплении дома, однако скоро система стала дешеветь, и более бедные американцы заинтересовались ею. И вскоре использование тепла земли для отопления стало прерогативой большинства американцев, которые владели частными домами. В европейских странах 20 лет назад статистические данные отмечали, что геотермальные системы отопления использовали примерно 12 миллионов граждан. И в течение всего этого времени до сегодняшних дней эта цифра только возросла.
Тенденции распространения геотермального отопления являются понятными. Ведь отопление за счет энергии земли — это удобно, экономично и безопасно.
Газовая система отопления хоть и является самой популярной, но по этой же причине каждый год запасы природного газа уменьшаются, стоимость на него растет и растет. А применение для обогрева дома твердого топлива — это трудозатратно. Кроме этого, вследствие сжигания дров и угля выделяется вредный углекислый газ, образовывается сажа и смолы. Поэтому геотермальное отопление становится все более распространенным и в России.
Принцип работы теплового насоса
https://otoplenie-doma.org/geotermalnoe-otoplenie.html
Зимний водопровод на даче
Если загородный домик используется только для летнего проживания, установки летнего варианта трубопровода вполне достаточно, но если дача или коттедж используются круглогодично, необходимо заранее побеспокоится об установке зимнего водопровода. Следует помнить о том, что трубы прокладываются ниже точки промерзания, а еще лучше, если используется дополнительное утепление труб. Это обезопасит водопроводную систему от размерзания и при очень низких температурах. Такой вариант используется как от колодца, так и от скважины, пробуренной на территории двора.
Рассмотрим, как смонтировать зимний водопровод собственноручно с подробным описанием действий и пошаговой инструкцией.
Летние и зимние варианты водопровода в чем различия
Два эти разновидности водопровода одинаково распространены в летних домиках или в коттеджах. Они удобны, практичны и выполняют возложенные на них функции, но между двумя этими вариантами существуют принципиальные отличия.
Рассмотрим летний вариант. Изготавливается летний водопровод в двух вариациях: мобильным и постоянным вариантом. Мобильный вариант легко монтируется и с наступлением холодов может быть полностью демонтирован, сложен и сохранен для следующего сезона. С приходом тепла водопроводная система снова собирается и используется для нужд. Постоянный способ прокладывается стационарно, не демонтируется и требует установки под правильным наклоном и использование специального сливного крана. С наступлением холодов необходимо слить воду и освободить систему от воды, чтобы предотвратить размерзание и порчу системы.
Зимний вариант размещения водопровода требует выполнение ряда таких рекомендаций:
— зимний вариант водопровода всегда прокладывается стационарно;
— трубы размещаются на достаточно большой глубине, чтобы предотвратить замерзание воды;
— обязательно утепление системы, посредством утепления самих труб или засыпка траншей шлаком, керамзитом или пенополистиролом;
— идеальный вариант для зимнего водопровода — использование греющего кабеля;
— разводка выполняется поэтапно.
Нельзя сказать, что один из разновидностей водопровода лучше или хуже, они просто применяются в различных ситуациях. При условии, что вы будете проживать в коттедже только летом, нет необходимости строить сложную систему зимнего водопровода.
В водопроводе зимнего типа есть ряд преимуществ:
— сделать его собственными силами без наемных рабочих сможет любой хозяин, это поможет сэкономить средства;
— используя недорогие материалы, получится изготовить бюджетный вариант водопровода, который сможет выручать в любое время года;
— выполнять профилактику и ремонт водовода можно в любое время по необходимости;
— и хотя расходов в целом не избежать, придется оплачивать электрическую энергию, по факту вы получаете более экономичную систему водоснабжения.
Сравнивая расходы при использовании колодца, обычной скважины и артезианской, следует отметить, что артезианская подразумевает большие расходы, так как нуждается в более мощном оборудовании.
Преимущества зимнего способа монтажа водопровода
Как уже упоминалось, для предупреждения промерзания труб при использовании зимнего варианта, следует позаботиться о надежной консервации системы. Чтобы не беспокоиться о целостности труб и не сливать воду из системы на зиму, необходимо проложить систему ниже точки промерзания грунта. Сказать, что это метр или полметра — нельзя. Глубина в каждом регионе разная, показатели зависят от минимально возможных температур зимой. Но чтобы гарантированно обезопасить систему, глубина пролегания труб должна достигать полутора метров. Очень важным моментом во время прокладки системы, является угол наклона труб. Это обеспечивает беспроблемный отток воды при сворачивании системы. Угол наклона делается в сторону источника воды. Для укладки водоснабжения в зиму нужно иметь:
• насос (он может быть не погружным или погружным);
• трубы для воды;
• специальный кран;
• клапан;
• накопительные баки;
• гидроаккумулятор;
• греющий кабель.
Предпочтительнее для водопровода зимнего типа использовать насос глубинного варианта или глубоководный. Его преимущества в следующем:
• невысокая степень шума;
• невысокая себестоимость;
• эффективность.
Разновидность прибора подбирается в зависимости от ширины скважины, особенностей водного источника, требуемой мощности. Наружный насос устанавливается, когда расстояние между колодцем и домом очень незначительное. Гидроаккумулятор помогает выровнять давление и защищает прибор от гидравлических ударов, а при скачках напряжения в сети, набранная в емкости вода, поступает в водопроводные трубы.
Чтобы давление в трубах было постоянным, недалеко от гидроаккумулятора располагается реле. Оно стабилизирует давление в трубах, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. При значительном снижении давления до минимально возможных показателей реле включает мотор для закачки воды, при максимальных показателях насос выключается с помощью реле.
Сливной клапан следует расположить в самой нижней части системы, и он будет служить для утилизации воды при закрытии системы.
Управлять системой возможно дистанционно. Если источник воды имеет глубину до восьми метров и расположен вблизи строения, организовывается другой вариант. В помещении размещается обратный клапан, а жидкость эвакуируется из системы.
Подготовительный этап
Перед началом изготовления водопроводной системы следует разработать детальный чертеж будущей системы. В схеме должны быть отражены данные о трубах, насосе, бойлере, гидроаккумуляторе, фильтрах, коллекторах и точках забора. Это очень важно для обеспечения качественной и надежной работы водопроводного сооружения. При условии, что чертеж будет изготовлен в масштабе, получится подсчитать расход материала. Разводка бывает двух типов:
• последовательная;
• коллекторная.
Последовательный способ идеален для маленьких домов с количеством проживающих не более двух человек. Такой способ подразумевает прокладку труб с последовательным установлением точек забора. В таком случае, одновременное включение кранов существенно уменьшает напор воды.
Коллекторный вариант подключения подразумевает подведение трубы к отдельным фрагментам участка и вследствие этого напор не зависит от количества включенных точек и остается стабильным.
Второй вариант более затратный, так как подразумевает большее количество труб и комплектующих. Тем не менее, он намного удобнее для проживающих.
Вода к жилищу будет транспортироваться по трубам, допустимо использование любых труб:
• металлических;
• металлопластиковых;
• полимерных.
Но все-таки использование металлических не совсем приемлемо. В них будут происходить химические процессы, отрицательно влияющие на трубы и на качество воды. Что касается металлопластиковых, это идеальный вариант, так как они долговечные, прочные и устойчивые к механическому и химическому воздействию.
Как уже упоминалось, траншея роется ниже точки промерзания. Но при использовании греющего кабеля или утепления трубы, заглубление траншей можно уменьшить.
В местах изменения глубины или поворота следует вырыть смотровые колодцы. Они необходимы для обслуживания водопроводной системы. После сооружения таких отверстий приступают к укладке труб. Соединения труб осуществляется с помощью стыковочных соединений.
Прокладка труб для зимнего водопровода
Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:
• разводной ключ;
• резак;
• набор ключей;
• острый нож;
• рулетка;
• ручка, мелки.
При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.
Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.
Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.
Монтаж глубинного насоса
Перед началом монтажа определяются с типом насоса. Чаще всего это глубинный насос. Он эффективно работает даже на больших глубинах, за счет этого звук глушится слоем воды, потребление электроэнергии достаточно экономичное, а производительность стабильно высокая. Марку и мощность насоса подбирают, отталкиваясь от глубины скважины или колодца, в которых он будет функционировать.
Следует не забывать о том, что система должна располагаться под наклоном к источнику воды.
Перед началом монтажа глубинного насоса следует внимательно сконцентрироваться на следующих моментах:
• совпадают ли характеристики мотора с характеристиками скважины;
• какая мощность необходима;
• какова реальная мощность.
Установить насос можно собственноручно, для этого понадобятся инструменты:
• насосная установка;
• страховочный трос;
• зажимы;
• шланг;
• трубы;
• фитинги;
• вентиль.
При покупке страховочного троса учитывайте глубину скважины, но не берите метр в метр, так как нужно будет необходимо больше на три — пять метров.
Чтобы насос служил долго без каких-либо поломок, следует приобрести стабилизатор напряжения, который позволит обезопасить оборудование от перепадов в сети. При необходимости удлинить кабель, следует правильно подсоединить провода согласно их цветам. При отсутствии воды в скважине или при недостаточном погружении насоса, включать оборудование строго запрещено.
Установка оборудования
Перед установкой мотора следует исследовать обсадную трубу на предмет неровностей, сужений, кривизны. Важно устранить дефекты, так как в процессе использования это может стать причиной повреждения оборудования. Следует учитывать факт, что диаметр трубы и насоса должны отличаться, на сколько — указано в инструкции. Практическое совпадение параметром приводит к преждевременному выходу из строя оборудования для выкачивания воды.
Перед погружением насоса необходимо очистить и прокачать скважину, проконтролировать, чтобы не гнался песок. Насос подключается после регулировки давления в напорном баке. Во время погружения насоса необходимо контролировать трубу, насос, страховочный трос и электрокабель, чтобы не было перекручиваний.
При погружении насос должен полностью опуститься в воду, но расстояние с дном скважины должно быть не меньше метра.
Как летний, так и зимний вариант водопровода требует использования гидроаккумулятора. Это резервуар, наполняемый водой. Насос включается, когда необходимо подкачать растраченную воду. Чем больше емкость для хранения воды, тем реже включается насос и тем дольше он проработает. Емкость для воды ставят в теплом помещении, чтобы предотвратить замерзания жидкости.
Устройство и утепление ввода в дом. Завершающий этап
Водопроводная труба вводится в дом. Для этих целей в фундаменте делают отверстие для трубы. Так как промерзание системы случается чаще всего в этом месте, ему требуется уделить самое пристальное внимание. Устанавливают специальную муфту, сквозь которую пропускается труба. Следует помнить, что водопровод вводится на достаточном удалении от канализационных труб. Просвет между трубой и муфтой (а он обязательно будет из — за разности диаметра) заполняют тканью, веревками, ветошью и заполняют монтажной пеной.
Насос крепится на капроновый прочный шнур, способный выдерживать вес в несколько раз больше собственного. При погружении мотора более чем на десять метров следует присоединить пружинную подвеску для снижения вибрации, для этих целей подойдут многие предметы, наподобие аптечного жгута. Насос имеет систему самоохлаждения (воду) и не перегревается, но уход и обслуживание проводить сложно, поэтому для качественной и долгой эксплуатации внимательно относитесь к установке оборудования.
После установки следует проверить все режимы прибора.
Каркасный гараж своими руками
Куда прячут от непогоды своих железных коней автолюбители? Ответ на этот вопрос прост. Конечно, в гараж! Там и сухо, и тепло, и инструмент под рукой.
Но как построить его самостоятельно, с минимальными вложениями и максимальным качеством — вопрос, интересующий многих владельцев автомобилей. Для этого и существует каркасный гараж. Его строительство не вызывает трудностей, не требует чрезмерных финансовых затрат.
Преимущества и недостатки каркасного гаража
В первую очередь необходимо отметить плюсы каркасного гаража. Главное преимущество — это его стоимость. Несмотря на то что больших финансовых затрат данная постройка не требует, хорошее качество и долговечность обеспечены. Это ещё один положительный момент. В этом доме «железному коню» будет и сухо, и уютно, и тепло. Причём можно сделать каркасный гараж своими руками.
Ещё одним несомненным достоинством данного строения является то, что его возведение не требует привлечения дополнительных сил, т. е. специалистов. С постройкой можно справиться самостоятельно. И много времени работа не займёт.
Единственным минусом каркасно-щитового строения является то, что основной её материал — это дерево. А оно, как известно, пропускает и влагу, и холод. Поэтому каркасный дом для авто нужно хорошо гидроизолировать и утеплить.
Составление подробного проекта и пошаговая инструкция
Перед началом работ необходимо подготовить некоторые документы. Без них строительство будет сильно затруднено. Это планы, чертежи и пояснительные записки. В них намечены все расчёты и замеры.
Подготовив необходимые эскизы, вы значительно сократите время, нужное для постройки гаража. Но не каждый автолюбитель может похвастаться навыками чертёжника и художника. Поэтому, чтобы основательно подготовиться, нужно либо обратиться к профессионалу, либо найти информацию в открытом источнике.
Вся работа происходит в несколько этапов. Каждый из них очень важен для получения качественного результата, поэтому никакой из них упускать нельзя.
Пример проекта каркасного гаража
Выбор участка для строительства
К данному этапу нужно отнестись ответственно. Неправильный выбор расположения гаража может привести к неприятным последствиям. Для этого нужно учесть несколько факторов:
• выбирая место, хорошо продумайте подъезд к нему на вашей машине;
• не стоит строить гараж под определённое авто (нужно заранее подумать, сколько машин при желании можно вместить в построенный гараж);
• участок необходимо тщательно подготовить: убрать весь мусор и растительность, выровнять и утрамбовать землю.
Сколько материала нужно
После того как выполнена вся бумажная работа, необходимо приобрести требуемые материалы и инструменты, которые понадобятся для строительства. И сразу встаёт вопрос: какой каркас лучше выбрать? Металлический или деревянный. Деревянный обойдётся дешевле, к тому же он экологически чист и лёгок в обработке. Металлический будет дороже, но зато он более прочен. Тут всё индивидуально, на усмотрение хозяина.
Помимо материала для каркаса, следует купить и большое количество брусьев для стен (сечение 100x100, 100x50 см). Они могут быть из липы, осины или лиственницы.
Бетонный раствор вам понадобится для того, чтобы залить фундамент. Ещё нужно подготовить:
• молоток;
• совковую лопату;
• уровень;
• перчатки;
• опалубку (доски для неё).
Это минимум инструментов для начала работы.
Технология возведения фундамента
Фундамент в данной конструкции должен быть очень прочным. Есть 3 варианта на выбор:
• Столбчатый (свайный) не очень удобен из-за того, что обычно на нём устанавливаются более лёгкие строения. Такой фундамент больше подходит для возведения бани или беседки.
• Монолитная плита будет идеальной для возведения каркасного гаража. Заливая её, не забывайте об обязательном армировании и монтаже стяжки пола. Недостаток такого варианта состоит в том, что бетон очень медленно застывает, чего иногда приходится ждать целый месяц. А продолжать дальнейшие действия можно только тогда, когда всё окончательно высохнет.
• Ленточный. Этот тип самый выгодный. Он дешевле плиты, и монтаж не такой длительный.
Как возвести ленточный фундамент
Процесс происходит в несколько этапов:
1. Изначально нужно подготовить территорию: убрать весь мусор, растительность, выровнять земляную площадку.
2. Затем требуется сделать разметку. Для этого можно воспользоваться уровнем, отвесом, лазерным дальномером, строительным угольником, шнуром (капроновой верёвкой) и колышками. Начинать разметку нужно от угла будущего гаража. С помощью отвеса вбить вертикально колышек. На расстоянии, равному длине гаража, расположить ещё один. Между ними растянуть верёвку. От первого колышка с помощью строительного угольника отложить расстояние к третьему. Это будет ширина. Протянуть верёвку. Установить четвёртый колышек. Проверить, чтобы длины всех сторон соответствовали чертежам, а углы были прямыми.
3. Сделать отступ внутрь на ширину ленточного основания и произвести внутреннюю разметку. Снова проверить углы. Разметка должна быть максимально ровной и чёткой, поскольку от этого зависит качество дальнейшей работы.
4. Пришёл черёд копать траншею. Глубины в 40–50 сантиметров будет достаточно. Следует её края сделать точно вертикальными, а дно хорошенько утрамбовать.
5. Теперь нужно установить опалубку. Собирать её лучше из ДСП, фанеры или обрезных досок. Щиты устанавливать нужно вплотную к стенкам и обязательно укреплять эту конструкцию поперечными стяжками и вбитыми в землю раскосами. Далее песчано-гравийной смесью засыпать дно траншеи. В случае, если основание будет расположено на сложной почве, можно сверху разместить армированную сетку.
6. И, наконец, надо залить бетонный раствор.
Этапы возведения ленточного фундамента
Во время выполнения последнего этапа работы необходимо руководствоваться несколькими правилами:
• делать это нужно одновременно;
• проткнуть его арматурой для удаления из смеси лишнего воздуха либо проработать раствор специально предназначенным для этого вибратором;
• накрыть всё полиэтиленом;
• несколько дней подряд увлажнять поверхность, поливая её водой;
• отшлифовать плоскость;
• покрыть фундамент рубероидом для гидроизоляции.
Монтаж пола
Участок для будущего пола нужно засыпать тонким слоем гравия. Сверху уложить армирующую сетку и залить бетон. Когда он застынет, постелить рубероид, положить брусья и к ним прибивать настил. Так делается простой деревянный пол. Но он может быть и другим. Если был монтирован фундамент на сваях, то технология укладки пола не требует засыпки слоя гравия. Достаточно просто уложить деревянные доски, которые в дальнейшем немного укрепить. На этом этапе нужно продумать и сделать смотровую яму и погреб при необходимости.
Постройка каркаса из металла или дерева
Данное сооружение можно построить на основе металлического или деревянного каркаса. Рассмотрим оба варианта.
Металлический каркас из профильной трубы
Каркас из металла характеризуется высокой прочностью: он устойчив к огню и механическим повреждениям, однако гораздо дороже деревянного. Только вот работать с ним нужно тому, кто умеет пользоваться специальным инструментом, например, болгаркой, сваркой, дрелью. Для того чтобы сделать каркасный гараж из трубы своими руками, вам понадобится металлопрокат либо гнутый металлопрофиль, для дальнейшей обшивки стандартными стальными или профилированными листами соответственно.
Нижняя часть каркаса крепится к фундаменту анкерами и сваркой. Можно воспользоваться и саморезами, но такое крепление будет менее надёжным. Далее по углам следует установить стойки. К нижней части каркаса и анкерам приложить профили уголками наружу и приварить. Затем требуется собрать верхнюю часть «скелета» и соединить её с опорами. И, наконец, приварить дополнительные вертикальные стойки и горизонтальные рёбра по периметру.
Нужно обязательно позаботиться о профиле над местом, где будут ворота, иначе монтаж гаражных дверей в дальнейшем станет проблематичной.
Выбор крыши на усмотрение хозяина. Она бывает односкатная, двускатная или плоская.
Каркас для гаража можно приобрести и в готовом виде. Это намного выгоднее, и установка будет проходить быстрее.
Достоинства и недостатки деревянного каркасного дома
Каркас из брусьев обойдётся дешевле металлического. Строиться он тем же методом: выстраивается нижняя часть, стойки вертикальные и промежуточные, верх и т. д. Но в отличие от металлического каркаса на материале тут экономить не стоит. Лучше купить качественный брус.
При работе с деревом допускается использование саморезов и гвоздей (кроме места соединения фундамента и нижней части каркаса, тут оставить анкера.). Зазоры между стоек должны быть от 30 до 120 сантиметров.
Обшивка и утепление
Стальные или профилированные листы пригодятся вам для обшивки металлического каркаса. Они точечно привариваются к вертикальным стойкам, а когда все стены будут закрыты, стыки листов нужно обработать сваркой.
Второй метод обшивки можно использовать как для металлической, так и для деревянной конструкции. Саморезы нужно крепить к профилю и вкручивать в каркас, обязательно фиксировать при этом шайбами. Листы выкладываются внахлёст сверху вниз, чтобы не попадала вода внутрь гаражного сооружения.
Плиты «Изоплаат» отлично подойдут для наружной обшивки постройки. Ещё одним хорошим материалом для внешней отделки будут плиты ОСБ.
Утеплять каркасный гараж надо обязательно, поскольку автомобилю пониженная температура может навредить. Материалами для этого вам послужат минеральная вата, стекловата, пеноплекс, пенополистирол, отражающая теплоизоляция и другие материалы. Они бывают рулонные, плиточные и напыляемые. К каждому есть своя технология монтажа и рекомендации производителя.
Каркасный гараж — это не только один из дешёвых способов строительства, но ещё и самый быстрый. Вы сможете монтировать его самостоятельно, и, устраивая посиделки с друзьями, рассказывать им, что от фундамента до крыши сделали всё сами. Это действительно стоящее вложение.
https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-postroit-karkasnyiy-garazh-svoimi-rukami.html
Электропроводка в гараже
варианты подключения, схемы электропроводки, монтаж
Даже в самом простом гараже необходимо освещение. Но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.
Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению
В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.
В кооперативных гаражах
В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.
Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан наток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.
В частном доме
Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.
Составляем схему электропроводки
Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.
Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.
В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.
Что включить в схему?
В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.
Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей — лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.
Простая схема
Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, и свет будет гореть во всем помещении.
Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.
Схема электропроводки гаража со смотровой ямой
Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:
1. Группа розеток 1.
2. Группа розеток 2.
3. Группа освещения 1.
4. Группа освещения 2.
5. Освещение смотровой ямы.
В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей — каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36 V.
Приобретение расходных материалов
Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых мы поговорим в следующий раз.
Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.
Для дальнейшей работы потребуются:
• Распределительный щиток — 1 шт.
• Счетчик электроэнергии — 1 шт. (если нужен).
• УЗО — 1 шт.
• Подрозетники — по количеству врезных выключателей и розеток.
• Распредкоробки — в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
• Автоматические выключатели — тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т. п.
• Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения — 1,5 мм2. Для розеток — 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка — 4 мм2. Количество — по схеме +10 % на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
• Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380 V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
• Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников — они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
• Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой — каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.
Монтаж
Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.
Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены, можно приступать к работе.
• Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно — все отводы лучше выполнить под прямым углом.
• Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
• Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
• Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
• Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
• Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.
Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.
• Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
• Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
• Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы — сантиметров по 15.
• Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
• Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники/распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
• После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.
• Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
• Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
• Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.
Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.
https://www.mastergrad.com/blogs/post/11483/
ИНСТРУМЕНТАЛКА
Независимый источник тока
Многие знакомы с ситуацией, когда в сети по разным причинам пропадает электроэнергия. Иногда электричество в строящиеся дачу или дом не подведено вообще, и подключить его в ближайшее время нет возможности.
Проблемы частого отключения света, работы в «полевых условиях», загородное строительство, и другие подобные ситуации приводят к необходимости приобретения собственной компактной электростанции.
Для чего нужен и как используется
Бензиновый, дизельный или газовый электрогенераторы — это автономные устройства, преобразующие механическую энергию в электрическую, и способные обеспечить ею определенный ряд электроприборов. Подобную технику используют для бесперебойного снабжения дачи или дома электроэнергией в случае временного отключения или полном ее отсутствием, а также для проведения строительных работ, удаленных от электроисточников, чтобы подсоединить, например, сварочный аппарат, бетономешалку, перфоратор и любой другой инструмент.
Критерии выбора
Для успешного выбора подходящего генератора необходимо уточнить следующие вопросы:
Требуемая мощность устройства. Определяется предварительным расчетом предполагаемой нагрузки, которая рассчитывается суммированием мощностей приборов (до 10 и более), которые могут подключаться к станции одновременно.
Выходное напряжение (220 или 380 В). Определяется в зависимости от требований к оборудованию или инструменту, которые будет питать станция.
Какие электроприборы буде питать генератор (имеет значение стабильность выходных параметров).
С какой периодичностью будет эксплуатироваться электростанция. При использовании устройства в качестве запасного источника тока, и при работе в течение относительно небольшого промежутка времени, лучше остановиться на бензогенераторе. Дизельное устройство также легко с этим справится, но для кратковременного включения он менее предпочтителен.
Какой ресурс имеет устройство. Генераторы с малым ресурсом (500 моточасов) легки, мобильны и отличаются невысокой ценой. Оно вполне подойдет, если его включения будут непродолжительными. При работе устройства более 7-10 часов, следует выбирать двигатель с большим моторесурсом. Обычно, для постоянной длительной эксплуатации электростанции, и когда требуется достаточная мощность (более 10 кВт), устанавливают дизельный генератор, имеющий высокий ресурс, надежность, экономичность и стабильное выходное напряжение.
Насколько важен уровень шума при работе устройства.
Если генератор требуется только для компенсации отключения света несколько раз в год, то приобретение дорогостоящего оборудования не будет целесообразным с позиции экономии средств. В таких случаях еду в условиях загородного проживания можно приготовить на походной газовой горелке или печи, телефон зарядить от автомобильного прикуривателя, а продукты сохранить на улице (отключения света происходят в основном зимой). Или приобрести дешевый инверторный вариант.
Двух- и четырехтактные модели
По типу двигателя, использующегося в генераторах, различают двух- и четырехтактные, которые выпускаются только в бензиновом исполнении.
Двухтактный двигатель имеет более простое устройство, так как лишен смазочной и газораспределительной системы, что положительно влияет на стоимость таких агрегатов. Вдвое меньшее количество тактов обуславливают хорошую динамику разгона.
Но простота устройства влечет за собой и некоторые недостатки:
• Заправляется двигатель бензиново-масляной смесью в определенном соотношении, что требует затрат труда и времени.
• Сжигание смеси сопряжено с токсичным выхлопом, что обуславливает низкие характеристики экологической чистоты двигателя.
• При работе двигателя во время заполнения цилиндра рабочей смесью происходит ее частичный выброс с выхлопом, что вызывает повышенный расход топлива.
• Высокий уровень шума.
• Ресурс работы наполовину ниже 4-тактного двигателя.
Плюсы и минусы в сравнении с дизельным
Бензиновые и дизельные электрогенераторы отличаются в конструктивном плане и эксплуатационными показателями, что обусловлено типом топлива, процессом приготовления смеси, ее доставки в цилиндры и способом воспламенения.
В бензиновом моторе горючая смесь готовится при помощи карбюратора, и воспламеняется от искры свечи, а в дизеле форсунка впрыскивает солярку при максимальном сжатии, которая самовоспламеняется.
При сравнении карбюраторного мотора и дизеля, не привязывая их особенности к генераторам, главные отличия будут заключаться в следующем:
• Дизель обладает более высоким КПД и экономичностью.
• Дизель имеет значительно больший ресурс, но нуждается в более квалифицированном обслуживании.
• Дизель более сильно реагирует на внешнюю температуру окружающей среды.
• Дизель шумный и более дорогостоящий. Все вышеназванные факторы отражаются на свойствах электрогенераторов, но для покупателя, чтобы сделать выбор между двумя типами генераторов, данной информации будет недостаточно.
Основные их отличия будут проявляться в следующем:
1. В мощности и особенностях режимов работы. Обычный бензогенератор — это компактное и легкое устройство, которое используют в виде резервного источника тока. Мощность таких агрегатов варьируется от 0,5 (инверторный) до 10 кВт, но иногда встречаются и мощнее. У дизелей этот диапазон намного шире — 2-200 кВт. Там присутствуют и бытовые варианты (до 10 кВт), рассчитанные на кратковременную эксплуатацию, так и промышленные — в стационарном исполнении, которые предназначаются для непрерывного использования. При этом важно понимать, что холостые обороты под малой нагрузкой для дизеля вредны. Для этого время работы в подобных режимах ограничивается инструкцией, и через определенное время регулярно проводятся профилактические мероприятия, в которых двигатель работает под 100 % нагрузкой. Это помогает предотвратить стойкие закоксовывания в цилиндре, на форсунке и выпускном коллекторе продуктами неполного сгорания дизтоплива, а также разжижению масла.
2. В зависимости от вида и расхода горючего. Модели новых генераторов, работающих на бензине, имеют степень сжатия 9-10, в дизелях этот показатель намного выше, и достигает 18–22. Дизельный двигатель потребляет неизменный объем воздуха, а потребление топлива регулируется от мощности нагрузки. В результате он более эффективен в расходовании горючего и КПД. Обычный бензиновый мотор имеет КПД на 20 % ниже, а в отдельных режимах достигает разрыва в 40 %. Это позволяет дизелю для производства единицы электричества тратить топлива меньше в 1,2–1,5 раз.
3. По ресурсу. Данный показатель в дизелях гораздо выше бензиновых моторов, что обусловлено усиленной конструкцией. Также дизтопливо выполняет роль смазочного материала, что снижает износ трущихся частей. Значения ресурса для конкретной модели генератора зависят от его устройства и металла, из которого выполнен блок цилиндров. Так, двухтактные бензогенераторы с цилиндрами из алюминия имеют ресурс 500 моточасов, а четырехтактные с чугунным блоком способны работать более 1 000 моточасов. Малые дизельные генераторы (до 10 кВт) имеют ресурс 3–7 000 моточасов. Моторы с жидкостным охлаждением работают дольше, а некоторые стационарные низкооборотистые генераторы зарубежных производителей с этим типом охладительной системы служат до 40 000 моточасов.
4. По уровню шума. Бензогенератор тише дизеля. Первый издает шум 54–73 дБ, а второй 71-110 дБ, что объясняется особенностями устройства и принципом работы. Дизеля испытывают повышенные нагрузки и больше вибрируют из-за высокой степени сжатия. Также уровень шума прямо зависит от уровня нагрузки на агрегат.
5. В зависимости от особенностей ремонта и обслуживания. Дизельный генератор нуждается в более квалифицированных ремонтниках в силу большей сложности конструкции. Его сервисное обслуживание более затратно, но окупается в долгосрочной перспективе за счет высокого ресурса двигателя. Карбюраторный двигатель менее сложен в ремонте и не такой требовательный к качеству топлива.
6. По способу запуска. Дизельные устройства, в отличие от бензиновых, запускаются более сложно на любых режимах, особенно при отрицательной температуре. Это обусловлено особенностями устройства дизелей и наличием мелких неполадок: плохого распыления топлива из-за проблем посадки иглы внутри форсунки, износа поршневой группы или неисправностей топливного насоса.
7. По весу устройства. Дизели тяжелее бензиновых, но в электростанциях небольшой мощности (до 10 кВт), это проявляется незначительно.
8. По цене. Стоимость генераторов на основе дизеля превышает бензиновые аналоги в 1,5–2 раза. Это вполне ясно с позиции сложности конструкции и повышенного ресурса работы.
При отсутствии веских причин покупки генератора с дизельным двигателем, выбор устройства желательно остановить на его бензиновой разновидности или взять инверторный генератор. Они мобильнее, не такие дорогие, проще в эксплуатации и обслуживании. Дизельный генератор будет иметь бесспорное преимущество, когда время эксплуатации за год будет измеряться тысячами часов.
Расчет мощности
Мощность — это основная характеристика, которую учитывают при покупке электростанции. Для определения требуемого значения данной величины, складывают мощности приборов, что будут от него питаться, при этом она должна быть выше расчетного показателя на 2030 %. Это объясняется тем, что работа генератора будет оптимальной только в том случае, когда подсоединенная нагрузка не превысит 40–80 % от номинала.
При неверном расчете мощности существует вероятность наступления следующих негативных моментов:
• Перегрузка двигателя, взывающая его остановку.
• Уменьшение эксплуатационного срока электростанции из-за работы на предельных режимах.
• Перерасход топлива.
Для расчета мощности потребуется:
1. Определить виды приборов, которые планируется использовать от генератора. Выяснить мощность этой техники.
2. Выяснить для приборов коэффициент пусковых токов.
3. Используя полученные данные, рассчитать требуемую мощность электростанции.
К примеру, следующие электроприборы потребляют приблизительно такую мощность (кВт/ч):
Холодильник… 0,1–0,3
Телевизор, видео плеер… 0,08
Микроволновка… 1,0
Электрический чайник… 2,0
Лампа накаливания… 0,025-0,25
Стиральная машина… 1,5
Утюг… 1,0
Пылесос… 0,8
Также в расчетах используется коэффициент пусковых токов, который для различных приборов имеет следующие значения:
№ Наименование прибора ∙ Коэф-т
1. Электродрель, шуруповерт ∙ 1,5
2. Микроволновая печь, электропила, компьютер, пылесос ∙ 2,0
3. Электроплита, телевизор, ноутбук, лампа накаливания, видео плеер ∙ 1,0
4. Аппарат для дуговой сварки, перфоратор, бетономешалка ∙ 3,0
5. Глубинный или дренажный насос, морозильная камера, холодильник ∙ 5,0
К примеру, если планируется использовать аппарат для сварки, нужно подбирать электростанцию, которая способна подать ток, трижды превышающий его номинальную мощность. Это происходит при пуске, а дальнейшая работа будет осуществляться в стандартном режиме.
Пример расчета мощности: для дома или на дачу нужен генератор, если случаются перебои со светом в течение 1–2 дней. В это время будут включены холодильник, освещение в комнатах, видео наблюдение, телевизор и пылесос и т. д. Общая мощность приборов не превысит 2 кВт. Согласно выше приведенных таблиц мощностей и пусковых токов можно рассчитать параметры генератора, рассчитанного на одновременное подключение всех потребителей.
Для расчета возьмем наибольшие значения (кВт): лампы (0,05∙2 + 0,13)∙1 + холодильник 0,3∙5,0 + пылесос 0,8∙2,0 + телевизор 0,08∙1,0. Получается немногим более 3,5 кВт. Учитывая тот фактор, что суммарная мощность всех приборов будет намного ниже расчетного значения, и все потребители одновременно вряд ли задействуются, генератора мощностью 3 кВт будет вполне достаточно.
Многие фирмы указывают на изделии его максимальную мощность. В действительности же номинальная мощность ниже заявленно. Кроме того, необходимо помнить, что генератор не предназначен для длительной работы в предельном режиме.
Другие критерии
Важным моментом в электрогенераторе является его принадлежность к синхронному и асинхронному типу. Синхронный устроен достаточно сложно: к примеру, он имеет на роторе катушки индуктивности. Аппарат асинхронного типа устроен по-другому: его ротор похож на обычный маховик и полностью закрыт, из-за чего менее восприимчив к воздействию влажности и грязи. Главные отличия данного вида генераторов заключаются в следующем:
1. Асинхронные устроены более просто, и легче реагируют на короткие замыкания. Поэтому их используют для работы с аппаратом для сварки.
2. Оба вида генераторов имеют разные свойства: на устройствах синхронного типа пусковое напряжение не оказывает существенного воздействия, также они лучше выдают «чистый» ток.
На устойчивость напряжения помимо других факторов влияет и класс двигателя — его способность держать постоянные обороты (около 3 тыс.) во время перепадов нагрузки, а также система регулирования напряжения в виде автоматического регулятора (AVR). Более эффективно служат модели генераторов без щеток, и не требуют особого обслуживания, что подтверждают отзывы людей, которые пользуются ими длительное время.
Критерии по условиям работы
При использовании электрогенератора дома или на даче, для питания обычных бытовых приборов подойдут любые устройства с мощностью, которая соответствует расчетной потребляемой нагрузке. Возможность их использования при подключении специальных инструментов, а также аппарата для сварки помогло бы решению многих дополнительных задач. Для этого электрогенераторы должны отвечать определенным характеристикам:
• Сила тока, указывается в амперах. При более высокой характеристике, которую способен выдать агрегат, можно применять электрод большего диаметра. К примеру, при токе 200 А можно использовать 4 мм электрод, чего для сварки дома или нужд дачи вполне достаточно. Для промышленных нужд лучше использовать более мощное устройство, выдающее свыше 400 А.
• По типу тока — агрегаты с переменным током — наиболее востребованный вариант из-за невысокой цены. Слабая сторона устройства — достаточно низкое качество шва сварки. Модели, выдающие постоянное напряжение, имеют выпрямитель, позволяющий дуге гореть плавно, но это увеличивает их стоимость.
При необходимости питать компьютер, систему видео наблюдения, или маломощные электроприборы, лучше купить небольшой инверторный генератор. Но перед этим нужно выяснить, как близко его форма напряжения на выходе повторяет синусоиду. Подобные генераторы легкие, малогабаритные, и обладают невысоким уровнем шума, к тому же способны регулировать скорость вращения двигателя, исходя из нагрузки, что заметно сказывается на потреблении топлива.
Так, бытовой инверторный генератор более 70 % времени работают на минимальной нагрузке, сбрасывая частоту до 1000–1200 об/мин. Основной недостаток таких агрегатов — более низкая надежность. Также его электронные схемы могут не выдержать пускового тока двигателей водяного насоса или другого устройства, имеющего подобные характеристики.
Модели генераторов
Большой популярностью для дачи и частного дома пользуются следующие модели генераторов:
Kipor 5kva. Газовый однофазный асинхронный генератор, номинальной мощностью 4,5 кВт. Оснащен автозапуском, системой самоконтроля и стабилизатором напряжения.
KraftDele KWD-6500. Немецкий дизельный трехфазный генератор с номинальной мощностью 6,5 (максимальной 7,5 кВт) и ресурсом 100 тыс. моточасов. Оснащен системой самоконтроля, стабилизатором напряжения и автозапуском.
FORTE FGD6500EW. Немецкий сварочный дизельный генератор, выдающий напряжение 12, 380 и 230 В. Номинальная мощность 6,5 кВт, максимальная 7,5 кВт. Оснащен стабилизатором, автозапуском, и системой самоконтроля.
Хонда EG 550О CXS. Бензиновый однофазный генератор, мощностью 5,5 кВт. Оснащен функцией AVR.
https://generatorexperts.ru/benzinovye/generator-vybrat.html
ВОПРОС. Сколько по закону положено киловатт на частное домовладение с однофазным счетчиком? В местных электросетях говорят не больше 5,5 киловатт.
ОТВЕТ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2009 N 334, энергоснабжающие организации обязаны заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств частных лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя.
Вы имеете право направить заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
Великолепная пятёрка
В данном тесте-обзоре мы сравним несколько моделей ударных дрелей среднего ценового диапазона от разных фирм-производителей.
Для этого нам будет достаточно выбрать необходимые параметры и подсчитать сильные и слабые стороны для каждой дрели. При этом не забывайте, что от любой работы можно получать удовольствие, особенно если в руках приятный, мощный инструмент. Поэтому выбирайте дрель с душой, так как в дальнейшем именно она станет залогом успешной работы.
В настоящий обзор входят следующие дрели:
• Дрель ударная МЕТАВО SBE 561
• Дрель ударная MAKITA HP 1620
• Дрель ударная BOSCH PSB 600 RE БЗП
• Дрель ударная HAMMER UDD 850 C PREMIUM
• Дрель ударная HITACHI FDV 16 VB2-NA
Краткий теоретический курс
Электродрель — это инструмент, который больше всего распространён как в быту, так и в профессиональной сфере деятельности. С помощью дрели мы можем сделать следующие операции:
— сверление отверстий в различных материалах;
— закручивание и выкручивание саморезов и шурупов;
— размешивание раствора, клея, строительных красок;
— шлифовка поверхностей.
Как хорошо и качественно дрели смогут справиться с данными операциями, зависит от технических характеристик.
Существует несколько видов дрелей:
неударные — дрели, предназначенные для сверления отверстий в дереве, металле и пластике;
ударные — дрели, с помощью которых можно уже сверлить отверстия в кирпиче, плитке и в легких сортах бетона;
миксеры — дрели с большим крутящим моментом, предназначенные для размешивания раствора, клея, краски;
шуруповёрты — за счёт небольшой массы и размеров используются не только для сверления, но и для закручивания и выкручивания саморезов и шурупов.
В нашем тесте представлены ударные дрели, как самые распространённые и обладающие наибольшей универсальностью.
Тест будет проводиться по следующим параметрам:
— технические характеристики;
— внешний вид и удобство в использовании;
— сверление;
— закручивание;
— цена.
Оцениваться дрели будут по 5-ти бальной шкале.
Мощность
У всех дрелей, входящих в наш обзор, регулировка оборотов отличается не намного, поэтому можно не учитывать её в сравнении. А, следовательно, основным критерием в этой части теста будет мощность. Первая — МЕТАВО SBE 561 — обладает мощностью 560 Вт, электронная регулировка оборотов 0-2800 об/мин., следующая MAKITA HP 1620 — мощность 650 Вт регулировка также 0-2800 об/мин., идём дальше BOSCH PSB 600 RE — мощность 600 Вт, регулировка 0-3000 об/мин, HAMMER UDD 850 C PREMIUM регулировка 0-2800 об/ мин., HITACHI FDV 16 VB2-NA мощность 550 Вт., регулировка 0-2900 об/мин.
МЕТАВО SBE 560… 560 Вт 4,2
MAKITA HP 1620… 650 Вт 4,5
BOSCH PSB 600 RE… 600 Вт 4,3
HAMMER UDD 850 C PREMIUM… 850 Вт 4,9
HITACHI FDV 16 VB2-NA… 550 Вт 4,0
Эргономика
У МЕТАВО SBE 561 мы видим ключевой патрон до 13 мм Есть много мнений, какой патрон лучше зажимает: ключевой или быстрозажимной (БЗП), и сегодня мы не будем это выяснять, но с точки зрения удобства в работе всё-таки БЗП лучше. У MAKITA HP 1620 также патрон ключевой. У остальных участников патроны БЗП. У HAMMER UDD 85 °C PREMIUM патрон полностью металлический, что хорошо сказывается на долговечности, но немного добавляет в весе.
У всех дрелей, кроме МЕТАВО SBE 561 сделаны удобные прорезиненные накладки на рукоятке, что обеспечивает надёжное сцепление инструмента с рукой в процессе работы и не даёт выскальзывать дрели из руки при длительном использовании.
У дрелей МЕТАВО, BOSCH, HITACHI на нажимной клавише присутствует колёсико регулировки хода этой клавиши, что позволяет нам выставить необходимый уровень нажатия и соответственно уровень оборотов.
У дрелей HAMMER и MAKITA колесико регулировки отсутствует, поэтому регулировать обороты надо будет самому в зависимости от силы нажатия.
Весят они все одинаково 1,7 кг и только HAMMER UDD 850 C PREMIUM выбивается из общей массы, её вес 2,36 кг (за мощность расплачиваемся весом)
МЕТАВО SBE 561… 4,6
MAKITA HP 1620… 4,8
BOSCH PSB 600 RE… 5
HAMMER UDD 850 C PREMIUM… 4,7
HITACHI FDV 16 VB2-NA… 4,9
Функция сверления
В таблице приведены максимальные показатели, на которые производитель даёт гарантию, что дрель будет работать. На практике оказалось, что более или менее реалистичные показатели оказались у МЕТАВО SBE 561 и HAMMER UDD 850 C PREMIUM.
При заявленных 30 мм сверления по дереву MAKITA HP 1620 hBOSCH PSB 600 RE еле-еле справлялись со своей задачей, и только HAMMER UDD 850 C PREMIUM смог справиться с 30 мм. Скорее всего, за счёт большей мощности.
Производители МЕТАВО SBE 561 более правдиво подошли к заявлению максимальных размеров. Ну a HITACHI FDV16 VB2-NA вообще можно сказать тёмная лошадка, т. к. максимальный заявленный диаметр сверления в дереве не заявлен даже на официальном сайте HITACHI.
Для сверления в бетоне был взят типичный сорт бетона, встречающийся во многих современных монолитных качественных домах. Так вот с 16 мм не справилась ни одна дрель из заявленных (см. табл.) Надо быть оптимистами и понимать что 16 мм в бетоне это работа уже для перфоратора.
А лучшие показатели были у MAKITA HP 1620 и HAMMER UDD 850О C PREMIUM, всё таки мощность в данном тесте определяет итоги работы.
МЕТАВО SBE 561… 4,5
MAKITA HP 1620… 4,8
BOSCH PSB 600 RE… 4,7
HAMMER UDD 850 C PREMIUM…4,9
HITACHI FDV 16 VB2-NA… 4,4
Закручивание шурупов
По этому показателю наши подопытные показали приблизительно равный характер. Все хорошо справились с закручиванием 75 мм самореза в сосновую доску. Так что можно всем поставить 5.
Цена
Здесь немного субъективная оценка т. к. цена сложилась из анализа цен нескольких столичных сайтов. Кто-то может сказать, что в другом российском городе можно найти инструмент дешевле или дороже. Да, наверное можно, но наша задача просто сравнить, поэтому баллы здесь особо не отличаются.
МЕТАВО SBE 561…2699 РУБ. 4,6
MAKITA HP 1620… 3390 РУБ. 4,8
BOSCH PSB 600 RE… 3305 РУБ. 4,5
HAMMER UDD 850 C Pr-M… 3673 РУБ. 4,9
HITACHI FDV 16 VB2-NA… 2990 РУБ. 4,7
Итоги:
МЕТАВО SBE 561… 22.9
MAKITA HP 1620… 23.9
BOSCH PSB 600 RE… 23.5
HAMMER UDD 850 C PREMIUM… 24.4
HITACHI FDV 16 VB2-NA… 23
Были проведены различные тесты и в каждом есть свои лидеры. Кому-то нравятся мощные дрели, кому-то лёгкие, кому-то недорогие — у каждого свой вкус. Поэтому последняя таблица не должна быть основным критерием при выборе нужной вам дрели. Вы выбираете сами по тем показателям, которые являются для вас более важными и решающими, поэтому удачи вам в вашем выборе.
Виктор Липинский
https://www.220-volt.ru/articles/velikolepnaya-pyaterka/
Что тебе подарить?
Новый год на пороге. Кто-то в панике мучается вопросом: что же подарить мамочке, сестре, любимой девушке… Тут многое зависит от их интересов. Это может быть посуда, набор красивых бокалов, модный аксессуар, украшение, подарочный сертификат, необычный сувенир, сувенир в виде символа года. Можно также подарить постельное белье, косметику, сувенир для дома. Мы предлагаем подумать о полезной технике для кухни, которая облегчит труд любой женщине и сократит время ее пребывания вне вашего общества. Как выбрать мультиварку и хлебопечку — в нашей статье.
Хорошая мультиварка способна приготовить сотню различных блюд практически без участия человека. Не удивительно, что именно этот прибор — один из самых популярных на современной кухне.
Кому пригодится мультиварка?
— Тем, кто не любит или не умеет готовить — мультиварка позволит без специальных знаний приготовить первое, второе и десерт; все, что требуется от человека — заложить необходимый набор продуктов и установить соответствующий режим.
— Тем, у кого есть дети — преимущество мультиварки в возможности отложенного старта (от 2 до 24 ч.). Вкусная каша на завтрак приготовится автоматически, при этом родители успеют как выспаться.
— Тем, кто живет в большой семье — мультиваркас вместительной чашей (до 10 л.) позволит накормить обедом сразу нескольких человек; чтобы приготовить ужин для двоих достаточно прибора с небольшой чашей (от 0,7 л.).
— Тем, кто заботится о здоровье — прибор с функцией пароварки позволяет готовить овощные рагу, мясо, рыбу и проч. без масла и интенсивной термической обработки, приготовленные таким образом крупы сохраняют максимум полезных веществ.
— Тем, кто занят — мультиварка с функцией скороварки (продукты готовятся под давлением пара), позволяет готовить привычные блюда в два раза быстрее, а функция «поддержание температуры» сохранит пищу теплой.
На что обратить внимание при выборе мультиварки?
1. Тип управления — механическое (поворотные рычажки) или электронное (кнопки и дисплей). В первом случае пользователь самостоятельно устанавливает температуру и время приготовления, во втором — выбирает соответствующий режим;
2. Режимы приготовления — до 37 автоматических программ (оптимально 3-10), среди них могут быть: «суп», «йогурт», «тушение», «молочная каша», «плов», «паста», «выпечка» и прочее. Некоторые производители оснащают аппараты интеллектуальной системой управления, так, например, мультиварка Redmond позволяет устанавливать собственные режимы;
3. Покрытие чаши — тефлон (легко моется) или керамика (прочная и долговечная);
4. Функция 3D-нагрева — в крышку мультиварки встроен дополнительный нагревательный элемент для равномерного прогрева продуктов и их более быстрого и качественного приготовления.
https://www.220-voit.ru/advise/kak-vybrat-multivarku/
7 секретов мультиварки, которые станут открытием
И почему я не купила ее раньше?» Это именно тот вопрос, который задает себе каждая хозяйка, испытав новенькую подаренную мультиварку. Как говорят, к хорошему мы быстро привыкаем: мультиварка совмещает функции кастрюли и пароварки, сковороды и духовки, хлебопечки и просто отличного помощника, что бы вы не задумали приготовить. Более того, еда не пригорает, а мыть чашу — одно удовольствие.
Если вы теперь не представляете и дня без мультиварки и потрясающе вкусных блюд, которые можно приготовить с ее помощью, откроем вам еще один секрет: помимо функций, которые подробно описаны в инструкции, есть еще скрытые возможности. Используйте их и упростите свои обязанности по кухне еще больше!
— Включите режим «Плов» и поставьте тушиться картошку. Блюдо выходит просто идеальным, с золотистой корочкой. А когда картошка готова, мультиварка переключается в режим «Подогрев». И вам даже не придется ничего контролировать. То, что надо!
— Приготовьте ужин для ленивых на том же режиме «Плов». Заполните кастрюлю мультиварки 0,5 кг мороженых пельменей, добавьте 250 мл воды, 30 г сливочного масла. Затем посолите и поперчите всё по вкусу. Просто нажмите кнопку и ждите, пока блюдо приготовится. Больше не нужно ставить кастрюлю с водой, кипятить, варить, сливать. А тем временем можно приготовить легкий овощной салатик.
— Сварите овощной суп на режиме «Тушение». На это уйдет примерно 1,5 часа. Блюдо получится прозрачным и совсем не разваренным.
— Нужно приготовить 2 блюда за максимально короткий период? Включите режим «Гречка» или «Тушение». Внизу приготовьте гарнир из картошки или крупы, а в верхней части — котлеты, курицу, сосиски или мясо.
— Жарьте фарш с луком, включив режим «Выпечка». Если вы переключите мультиварку на режим «Плов», то смело можете добавить в полуготовый фарш макароны, залить кипятком, добавить специи и ждать до готовности. Вот так легко готовятся макароны по-флотски.
— Вы удивитесь, но режим «Выпечка» позволяет не только приготовить прекрасный десерт, но даже пожарить мясо или рыбу.
— Если вы включите режим «Тушение» и добавите все необходимые ингредиенты, то за 12 часов вы получите прозрачный и невероятно душистый холодец.
https://nasovet.mfo/topics/hitrosti-s-multivarkoj/
Хлебопечка
Ароматный свежеиспеченный хлеб с хрустящей корочкой — прекрасное дополнение к основным блюдам. Готовить разнообразные булочки и багеты можно прямо дома — с помощью хлебопечки.
Это довольно простой аппарат, который включает:
Пекарную форму (одну или несколько) — как правило, вытянутую, реже — круглую; формы изготавливают из нержавеющей стали, тефлона или алюминия, важно, чтобы на них не было царапин и других повреждений.
Смотровое окно — небольшой проем в крышке хлебопечи, позволяет наблюдать за процессом выпекания.
В стандартную комплектацию входят мерный стакан и ложка.
Как выбрать хлебопечку
1. Определитесь с тем, что именно вы хотели бы приготовить в хлебопечке. Современные агрегаты способны выпекать сладкий, пшеничный, ржаной, рисовый, гречневый, бородинский, французский, тыквенный, сметанный, отрубной хлеб, булки с различными добавками, готовить кексы и куличи, варить джемы и варенье и т. д. Чем больше функций, тем выше цена аппарата.
2. Высокая мощность (как правило, до 860 Вт) означает, что хлебопечка быстрее справится с приготовлением. Оптимальный вариант — около 600 В.
3. Еще один значимый аспект — масса готового хлеба. Небольшой агрегат приготовит буханку весом 450 гр., более вместительная хлебопечка — до 1,5 кг. Для сравнения, обычная буханка хлеба весит около 700 г. Большинство моделей позволяют варьировать размер буханок, используя разные контейнеры.
4. Имеет значение и материал корпуса. Модели из нержавеющей стали более долговечны, однако на металлической поверхности хорошо видны жирные пятна. Пластиковый корпус менее чувствителен к загрязнениям и проще в уходе.
5. Обратите внимание на различные функции и режимы. Как правило, большинство хлебопечек справляется со следующими задачами:
— замес теста разной консистенции (дрожжевое и без дрожжей);
— уровень запекания — пользователь может отрегулировать степень прожарки корочки (светлая, средняя или темная);
— отсрочка включения — таймер, позволяющий перенести начало приготовления на определённое время (до 12–15 часов)*
— режим ускоренной выпечки — позволяет приготовить хлеб менее чем за 2 часа. Особенности этой опции рекомендуется уточнить при покупке.
— диспенсер — специальная емкость (объем около 150 г.) для изюма, орехов, трав и проч., которые автоматически добавляются в тесто.
https://www.220-volt.ru/advise/vybiraem-hlebopechku/
Вкусный хлеб в хлебопечке
Самым популярным считается белый пшеничный хлеб, кусочек которого идеально дополняет любую трапезу, и хорошо подходит для тостов и бутербродов. Если вы все еще находитесь в поисках идеального рецепта такого хлеба, то он перед вами.
Ингредиенты:
• теплая вода — 235 мл • сахарный песок — 35 г • дрожжи — 10 г • растительное масло — 55 мл • мука — 345 г.
Приготовление
Перед помещением ингредиентов в устройство, сперва убедитесь в том, что сохранили правильную последовательность на которой настаивает производитель. Если в вашу хлебопечку следует добавлять жидкости первыми, то влейте теплую воду, слегка подсластите ее и добавьте дрожжи. Дождитесь, пока последние активируются, вспенятся, а затем влейте масло, всыпьте муку и не забудьте о хорошей щепоти соли. Выберите базовый режим приготовления и нажмите «Старт».
* * *
Слегка сладковатый и обладающий головокружительным ароматом ржаной хлеб можно также испечь с помощью хлебопечки. Для пышности ржаную муку смешивают с мукой пшеничной, которая содержит глютен, а также вливают небольшое количество масла, чтобы придать ту саму легкую сладость.
Ингредиенты:
• сухие дрожжи — 10 г • теплая вода — 310 мл • мука пшеничная — 290 г • ржаная — 115 г • щепотка соли • растительное масло — 35 мл • какао-порошок — 5 г.
Приготовление
Перед тем, как испечь вкусный хлеб в хлебопечке, обратите внимание на последовательность, которую следует соблюдать при добавлении ингредиентов. Если первыми добавляют жидкости, то влейте теплую воду вместе с маслом, оба вида муки соедините, добавьте соль и какао, хорошо смешайте и всыпьте. Последними добавьте дрожжи. Включите стандартную программу выпечки белого хлеба и нажмите «Старт».
ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ
Утепляем потолок опилками
Правильно и качественно утепленный потолок позволяет значительно сэкономить на расходах за электроэнергию. Утепление потолка с помощью опилок — самый простой и экономичный вариант. Для выполнения данного процесса не потребуется привлечение специалистов, а для покупки материала достаточно потратиться совсем немного. Особенности технологии утепления потолка с использованием опилок рассмотрим далее.
Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме
Хотя строительный рынок и предполагает наличие огромного количества современных теплоизоляционных материалов, их стоимость является достаточно высокой. Для обеспечения качественного утепления потолка потребуется очень сильно потратиться. Поэтому, с целью экономии, но в то же время, для получения качественно утепленного потолка используют опилки.
Среди преимуществ применения опилок на потолке выделяют:
• доступную стоимость материала, кроме того, возможен вариант приобретения опилок на деревообрабатывающих фабриках или предприятиях практически за бесценок;
• универсальность применения, опилки подходят для утепления разного рода потолков и имеют практически неограниченную сферу использования;
• легкость установки данного утеплителя не предполагает использование дополнительных крепежей или скоб, которые зафиксируют утеплитель на поверхности;
• длительность эксплуатации опилок, используемых в качестве утеплителя, проверена годами, в соотношении с современными материалами, которые появились не так давно.
Выбор опилок для утепления потолка
Существует несколько разновидностей опилок, которые различаются прежде всего по размеру. Выделяют материал:
• мелкофракционный;
• среднефракционный;
• большой фракции.
Предпочтение лучше отдать второму варианту, так как мелкие опилки достаточно сложные в работе, а крупные — не способны обеспечить качественную теплоизоляцию.
При возможности выберите опилки, которые образовались в процессе распила столярного производства в сушке, они не нуждаются в дополнительной подготовке и практически не подвержены гниению.
При покупке опилок, которые образовались от кругляков с естественной влажностью, они должны быть просушены. Для этого, разложите их на горизонтальной поверхности, например, под навесом на неделю. Если погода за эти дни была влажной, то время сушки следует увеличить.
В соотношении с типом древесины из которой изготовлены опилки, лучше отдать предпочтение хвойным породам деревьев. Так как именно они характеризуются высоким содержанием смолы, которая предотвращает развитие в опилках всякого рода насекомых.
В процессе утепления бани отличным вариантом станет лиственница. Такие опилки должны быть смешанные с пеплом, во избежание их гниения. После покупки опилок должно пройти от 6 до 12 месяцев. Таким образом, уровень сахара, который является провокатором гнили снизится, и риск гниения уменьшится.
Следите за отсутствием в опилках посторонних примесей и различного рода мусора. При его наличии, следует просеять опилки через сито. Крупные частицы мусора выберите самостоятельно.
Требования к опилкам, используемым при утеплении потолка:
• выдержка от полугода до одного года;
• отсутствие влаги;
• отсутствие плесени;
• средняя фракция.
Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора
Существует огромное количество составов, которые пригодны для утепления потолка, чаще всего их основными компонентами выступают опилки, известь, цемент, песок, глина.
Предлагаем универсальный рецепт, испробованный годами. Для его приготовления потребуется наличие:
• просушенных опилок, по отношению ко всем компонентам их должно быть в десять раз больше;
• одной части извести;
• сколько же и цемента;
• в качестве антисептического средства необходимо использовать три ложки буры или медного купороса;
• количество воды зависит от желаемой консистенции раствора и от влажности опилок, среднее значение от 5 до 10 частей.
Процедура приготовления данного состава состоит в следующем:
1. Смешайте ранее приготовленный цемент с известью.
2. Пересыпьте опилки в чистую посуду в виде старой ванны.
3. Чтобы приготовить раствор предпочтительнее использовать бетономешалку, так смесь получится однородной, а сцепление между компонентами значительно улучшиться.
4. Сначала в бетономешалку засыпают опилки, затем смесь извести с цементом.
5. Вода наливается в ведро, в которое наливается три столовых ложки антисептика. Учтите, что данный материал достаточно токсичный, поэтому в процессе работ следует воспользоваться перчатками и маской.
6. Постепенно залейте воду, в ранее смешанные сухие компоненты. Следите за его консистенцией. Для проверки раствора достаточно взять небольшую его часть и сделать из нее комок. При разжимании ладоней он должен держать форму. Кроме того, в нем не должна присутствовать лишняя влага.
Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной
Этот вариант больше всего приемлем в процессе утепления потолка, который находится в бане. При этом, применение медного купороса в данном случае является недопустимым, так как в процессе воздействия на него высокой температуры он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества.
Чтобы приготовить такой состав потребуется наличие:
• опилок;
• глины;
• извести;
• воды.
Соотношение компонентом по порядку из употребления составляет: десять к пяти к одному к 8-15 частям воды.
В начале выполнения работ следует заняться глиной. Ее нужно замочить двумя частями воды и оставить на время, пока она полностью не размокнет.
Все остальные компоненты смешиваются между собой, смесь должна стать сметанообразной, в ней не должно быть комков. Опилки, после покупки нужно выдержать на протяжении минимум пол года. Так как в растворе отсутствует антисептик, то снижение в них сахара, позволит избежать их гниения.
Полученный раствор смешивается с глиной. Учтите, что опилки добавляются постепенно, при этом смесь, должна тщательно перемешиваться. Готовый раствор должен обладать вязкостью и густотой.
Для проверки его качества используйте обыкновенную палку, при установке ее в резервуар, в котором находится смесь, она должна в нем держаться. При наличии слишком жидкого раствора, следует подождать около 24 часов до его загустения. При этом, не следует накрывать его с помощью крышки, чтобы не препятствовать испарению влаги.
Существует вариант точно такого же рецепта, в котором глина заменена гипсом. С его помощью также удается утеплить баню, однако, его приготовление должно осуществляться исключительно порционно, из-за высокой скорости застывания гипса.
Технология утепления потолка дома опилками
Утепление потолка опилками возможно только на верхней его части. Для проведения данного процесса потребуется приобрести деревянные доски, которыми прошиваются перекрытия балок. По толщине доски должны быть около 30 мм. Самым экономичным вариантом станет использование стандартных строганных досок, ранее просушенных от влаги.
Хотя, по рекомендациям специалистов, более качественный способ — использование шпунтованной доски. Для фиксации досок на балках используются гвозди или саморезы. Учтите, что масса, используемая в качестве утеплителя имеет достаточно большой вес, поэтому фиксация досок должна производиться особым способом.
Крепежи вбиваются в доски под наклоном, при чем каждый раз его нужно менять в противоположном направлении. Длина гвоздей должна составлять около 10 см, а саморезов 5 см.
Далее все доски и балки обрабатывают с помощью антисептического раствора. Он поможет предотвратить подверженность дерева к гниению и развитие на нем плесени или грибка.
Поверх досок устанавливается пароизоляционная пленка на основе поливинилхлорида. Возможен вариант использования рубероида. Пленка устанавливается с нахлестом в 11–14 см, для проклеивания стыковых участков используется битум или скотч. Учтите, что торцевые участки пленки должны выходить за поверхность стен на 100–150 мм. При наличии пустот, на боковых участках, для избавления от них используется монтажная пена. Пленка фиксируется на боковых участках стен с помощью степлера.
Далее производится раскладывание опилок, которые хорошенько разравниваются и утрамбовываются. Насыпь должна быть такой высоты, чтобы дойти до перекрытия. Далее, рекомендуется посыпать слой опилок золой, которая обладает хорошими антисептическими характеристиками и помогает предотвратить их гниение.
После этого, опилки должны полежать на своем месте около двух, трех недель, чтобы излишняя влага из них испарилась. Далее, они покрываются пароизоляционным материалом. Именно он поможет предотвратить контакт утеплителя с влагой. Для фиксации пароизолятора на балках используется степлер. Таким образом, получится конструкция в виде конверта, снизу, по бокам с сверху которой установлена пароизоляция, а внутри находятся опилки.
Далее производится наращивание балок перекрытия, и обустраивается черновое и чистовое напольное покрытие. Поверх балок производится настил металлической сетки, поверх которой монтируют бетонную стяжку.
Особенности утепления потолка опилками в бане
Технология утепления бани немного отличается от утепления обычного жилого помещения. Прежде всего, это связано с повышенной влажностью, которая присутствует в этом помещении. Для того, чтобы осуществить подшивку потолка используются широкие доски. Для изоляции трубы дымохода следует обшить его листом из стали или асбеста. На чердаке производится установка пароизоляции, учтите, что материал должен быть устойчивым перед воздействием высокой температуры, рубероид, не подойдет для этих целей, так как существует риск его загорания или размягчения. Вариант с пленкой из поливинилхлорида также не рекомендуется применять.
Пароизоляция также укладывается нахлестом на 12–13 см, на стенах материал загибается на 20 см. Далее укладывается смесь, в составе которой присутствует глина и опилки, которые хорошо разравниваются и утрамбовываются. Если планируется проводить утепление бани летнего типа, то достаточно уложить опилки слоем в 5 см, в противном случае, толщина слоя увеличивается до 15 см.
Далее следует подождать до высыхания раствора, при наличии небольших трещин, которые образовались после высыхания, следует обработать их с помощью такого же раствора. По рекомендациям специалистов, добавление каменной соли в состав готовой смеси для утепления, помогает предотвратить ее растрескивание. На два ведра глины, потребуется около 15–20 столовых ложек соли.
Раствор полностью высохнет где-то через месяц, при условии, что работы проводятся в теплое время года. Для улучшения антисептических свойств раствора, сверху он посыпается тонким слоем извести. После застывания теплоизоляционного материала, он покрывается тем же пароизолятором, образующим конверт. Если чердачное помещение бани планируется использовать в качестве места для отдыха или кладовки, то на пароизолятор укладывается настил из досок.
При использовании утеплителя на основе гипса, он укладывается порционно, тонкими слоями, так как гипс отличается высокой скоростью высыхания. Использование данного типа утеплителя возможно как на прямых участках, так и на наклонных поверхностях. Учтите, что при наличии электрических проводов на чердаке, они должны быть изолированы в специальной гофре.
Потолок с опилками: варианты утепления
Чтобы в опилках не заводились грызуны, во избежание появления пожара, в растворе должна присутствовать известь. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от плесени рекомендуется добавлять антисептик, такой как борная кислота или медный купорос.
Возможен вариант утепления потолка опилками с цементом, для этого, потребуется в точности определить слой утеплителя, укладываемый на потолке. От правильности расчета слоя зависит качество теплоизоляции. Чем суровее климат местности и чем выше теплопотери здания, тем толще слой цементно-опилочного раствора потребуется.
При круглогодичном использовании здания, минимальная толщина слоя должна составлять 25 см.
На одну часть цемента потребуется около десяти частей опилок и одна часть извести. Далее антисептик разводиться с водой и этой смесью поливаются готовые ингредиенты.
Для утепление потолка в доме опилками потребуется выполнить ряд действий:
• по всей площади потолка расстилается материал — картон или пергамин;
• далее производится равномерное распределение ранее приготовленного состава;
• хорошая утрамбовка позволит избавиться от скопления воздуха в смеси.
По прошествии двух недель раствор становится прочным, при ходьбе он должен хрустеть, но в то же время не прогибаться.
Утепление потолка опилками с известью и глиной проводится практически также. Опилки, в данном случае, должны быть хорошо просушенными и качественными. Чтобы приготовить раствор, сначала нужно залить водой глину. Далее она перемешивается до однородной консистенции. Постепенно в глину добавляются опилки, пока смесь не приобретет среднюю густоту. На потолке расстилается пергамин или пленка, фиксируемая с помощью степлера. Минимальная толщина слоя, наносимого на поверхность составляет 50 мм. После тщательной утрамбовки раствора его оставляют для высыхания, минимум на 3 дня. Все образовавшиеся щели заделывают такой же смесью. Полное высыхание материала осуществляется по прошествии одного месяца.
Еще одним вариантом является утепление потолка опилками с гипсом. В таком случае, соотношение ингредиентов составляет: 85 % к 10 % к 5 %, опилки: известь: гипс. Для начала опилки следует обработать с помощью антисептика, и хорошенько высушить. Далее производится тщательное перемешивание всех вышеуказанных компонентов между собой. В конце добавляется вода, с помощью которой регулируется консистенция состава. Толщина данного слоя должна составлять около 250 мм. Хорошая утрамбовка должна избавить материал от усадки и от пузырьков воздуха. Все работы должны проводиться очень быстро, так как гипс очень быстро схватывается.
https://strport.ru/potolki/uteplenie-potolka-opilkami
А под окошком и за ним…
Как правильно самостоятельно закрепить подоконники и откосы, и что для этого следует сделать.
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО ПОДОКОННИКА СВОИМИ РУКАМИ
Пластиковые окна в последние годы стали неотъемлемым элементом любого интерьера. Независимо от стилевого решения помещения, в него ставят энергоэффективные пластиковые окна и подоконники из этого же материала. Это прочный, а благодаря большому ассортименту декоративных пленок, и очень красивый материал прочно вошел в нашу жизнь. В статье речь пойдет о том, как правильно крепить пластиковый подоконник.
Преимущества пластикового подоконника
Самые популярные материалы для подоконников: древесина, пластик и камень.
Деревянные подоконники слишком привередливы и требуют постоянного ухода. К тому же, со временем они рассыхаются или повреждаются от частого окрашивания.
Подоконники из камня, безусловно, долговечны и красивы, но очень дороги и самостоятельно их не установить.
Пластиковые подоконники не просто прочные, легкие и красивые, по своим техническим характеристикам они лучше всего совпадают с окнами из пвх профиля, что сделает уход за ними более простым.
К тому же и эксплуатационный срок будет одинаковым, поэтому смонтировав окно, откосы и подоконники, не придется заменять или реставрировать какой-то один элемент.
Если оконная рама имеет ламинацию, то для подоконника подбирается эта же пленка. Благодаря своим свойствам, пластик устойчив к влаге, поэтому даже при возможном конденсате на окнах он не начнет гнить. При регулярном уходе, на нем не образуется плесени, так как поверхность не имеет микротрещин.
У пластика более низкая цена, чем у деревянного или каменного подоконника такого же размера, он устойчив к агрессивной химической среде.
Благодаря легкому весу и пластичности материала, он легко режется и устанавливается самостоятельно без специальных инструментов.
Пластиковый подоконник — это не литая плита. Она состоят из поперечных камер. Это не только снижает вес, но и служить дополнительной теплоизоляцией.
Более дорогие модели пвх подоконника имеют специальное покрытие, которое делает его устойчивым к высоким температурам и механическим повреждениям.
Недостаток у них только один — невысокая прочность.
Как изготавливают пластиковые подоконники
Официальной классификации пластиковых подоконников нет, но условно их делят на несколько видов.
Стандартные пластиковые подоконники. Они наиболее популярны. Они выполнены в белом цвете, ширина от 20 до 100 см с шагом в 5 см. Имеют наиболее низкую устойчивость к механическим повреждениям.
Термо- и ударопрочные пластиковые подоконники. Рационально монтировать их в широкие проемы, которые выполняют функцию рабочей поверхности. Например, когда кухонный подоконник используется в качестве стола. Особую прочность изделию придает ламинирование специальной пленкой.
Ламинированные подоконники. Они более красивы, но их характеристики остаются прежними. Пленки не только придают цвет подоконнику, но и могут имитировать натуральные материалы (камень, древесину). Несмотря на то, что способ ламинирования надежен, ряд производителей предлагают подоконники, которые поверх ламинации имеют акриловый слой. В этом случае прочность поверхности повышается в несколько раз.
Изготавливают панели методом выдавливания экструдером ПВХ-заготовки. Поверхность ламинируется пленкой, которая придает подоконнику гладкость и в дальнейшем защищает его поверхность от повреждений. Толщина подоконника варьируется от 1,8 до 2,2 см.
Как выбрать пластиковый подоконник
На первый взгляд все подоконники одинаковые и есть желание приобрести самый дешевый. Но профессионалы знают несколько нюансов, которые помогут выбрать наиболее качественное изделие.
• Пластиковый подоконник должен быть изготовлен из качественного сырья, которое прошло проверку качества на безопасность для человека. Это можно отследить только по сертификату продукции.
• Также в магазине должны предоставить подробные характеристиками материала. Они включают в себя устойчивость к уф лучам (особенно важно для цветных изделий), механическую прочность и устойчивость к образованию конденсата.
• Получив всю необходимую информацию, выбирают модель, подходящую по дизайну и размеру.
• Лучше всего выбирать подоконник белого цвета. Это обусловлено тем, что он гарантированно не поблекнет под воздействием прямых солнечных лучей. И небольшие царапины на нем будут практически незаметны, в отличие от цветных моделей.
Совет: дешевый пластик через несколько лет может пожелтеть, поэтому белые подоконники рекомендуется выбирать из среднего ценового сегмента.
• Пластиковый подоконник, независимо от цены и производителя, представляет собой панель, внутри которой ребра жесткости толщиной 1,5–3 мм и воздушные камеры между ними. Именно число ребер жесткости и отвечает за прочность подоконника. Чем их количество выше, тем больше нагрузку он сможет выдерживать.
• Панель имеют стандартную длину 600 см. Можно купить и нарезать их самостоятельно, либо заказать уже готовые по индивидуальным размерам.
Совет: чтобы не ошибиться в предварительных расчетах, рекомендуется вызвать замерщика.
• Ширина панелей бывает от 20 до 100 см. Вначале шаг на увеличение идет в 5 см, после 60 см — 10 см. Исходя из этого, замеряют внутренний размер оконного проема (глубину). Так как подоконник должен выступать вперед (но не полностью закрывать радиатор), прибавляют еще 10 см.
Например, глубина подоконника в панельном доме 15 см, добавить еще 10, и получится 25 см — необходимая ширина панели.
Подготовка стен перед установкой пластикового подоконника
Перед тем, как установить пластиковые подоконники своими руками, нужно подготовить стены.
• Вначале из оконного проема убирают весь мусор и обеспыливают его, чтобы в дальнейшем монтажная пена имела наилучшую адгезию. Особенно важно это сделать, если установка производится взамен старого деревянного подоконника.
• Боковые стенки оконного проема называются откосами. Нередко подоконник укладывают просто от края до края, но это неправильно. Секрет установки подоконника заключается в том, чтобы его заглубить по бокам в стену на 2–4 см. Для этого перфоратором делаются углубления.
Что нужно для установки подоконника пвх
Если работы производятся в деревянном доме, то количество инструментов понадобится минимальное, в бетонных и кирпичных домах все сложнее.
• перфоратор;
• болгарка;
• уровень длиной 1 м;
• монтажная пена и пистолет для нее;
• клинья (из мдф, ламината или дерева).
Как поставить подоконник на пластиковое окно
• Имея точные размеры, подоконник обрезают болгаркой до необходимых параметров, с учетом выступов вдоль стен на 2–4 см с каждой стороны. Если оконный проем имеет сложную конфигурацию, сначала на картоне вырезают макет и делают примерку. Если все подходит, то контур переносят на панель.
• Если дом не новый, и проем намного ниже паза под рамой пластикового окна, который предусмотрен для подоконника, сначала до нужной высоты подкладывают деревяшки. Затем заготовленный подоконник вводят в паз между оконным профилем и пеной на глубину 2 см.
• После этого, при помощи уровня, начинают регулировать его ровность. Делать выше или ниже можно посредством тонких деревянных клиньев, которые либо поднимают, либо опускают подоконник до нужной высоты. Располагают их на расстоянии 30–40 см друг от друга. В дальнейшем они останутся внутри конструкции и будут играть роль удерживающих элементов.
Совет: установить подоконник нужно с небольшим наклоном в сторону помещения, буквально 5 мм. Это позволит конденсату скатываться, а не оставаться у рамы.
• Затем надо запенить пространство под подоконником. Лучше всего использовать двухкомпонентную пену, которая не расширяется. При использовании обычной, придется заполнить поверхность подоконника тяжелыми грузами. Для этого кладут тяжелые мешки со строительными смесями, большие банки с водой и т. д.
• По истечении суток груз можно убирать, а излишки пены срезать канцелярским ножом.
• В качестве завершающего этапа по бокам подоконников надевают декоративные заглушки.
• Места примыкания подоконника к внутренним откосам пластиковых окон закрывают уголками.
Советы по установке подоконника
• Процесс полимеризации (застывания) монтажной пены проходит гораздо быстрее во влажной среде. Поэтому перед тем, как заполнить пространство под подоконником пеной, его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя.
• Не рекомендуется заливать слишком много пены. Так как она имеет свойства расширяться в несколько раз и может вытолкать подоконник кверху, несмотря на груз. Чтобы этого избежать, между свежевыдавленными полосами пены оставляют небольшие зазоры, которые гарантированно закроются при расширении.
• Если нет возможности завести панель подоконника в откосы и под оконный профиль, тогда его подгоняют идеально точно. Все места соединения обрабатываются бесцветным силиконовым герметиком.
ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ
Металлопластиковые окна давно стали популярными и востребованными изделиями для остекления оконных проемов. Но чтобы работа была законченной, необходимо установить наружные откосы и самыми часто применяемыми вариантами стали металлические откосы. Они защищают монтажную пену от неблагоприятного влияния окружающей среды и разложения. Это обязательное условие для завершения работы по остеклению оконных откосов. Затягивать с данной работой не стоит. Это не только эстетический вопрос, но и решение по теплоизоляции оконных проемов.
Зачем нужны откосы?
Установка окон осуществляется специалистами фирмы, в которой были приобретены окна, чаще всего в стоимость изделий включается стоимость работ по их монтированию. Но лишь единичные компании включают в список своих услуг отделку оконных проемов откосами.
Из-за того, что остекление оконных проемов производится без установки откосов, это дело откладывается на потом и постепенно отходит вообще на второй план. На самом деле, стоит более внимательно отнестись к вопросу оборудования окон откосами, в частности выполненными из металла. И хотя существует множество вариантов отделки оконных проемов, все-таки лидером на данный момент остаются металлические материалы.
Причины, по которым необходима установка откосов максимально быстрее:
• монтажная пена, с помощью которой осуществлялась установка откосов, под воздействием неблагоприятных погодных и природных условий приходит в негодность и портится;
• гидроизоляционные свойства пены очень низкие, она моментально поглощает влагу из окружающей среды и портится, а окна промерзают;
• обладая высокими тепло и шумоизоляционными способностями, не закрытая откосами пена теряет свои возможности.
Если нет возможности выполнить работу по установке откосов, оконные конструкции крайне необходимо тщательно прикрыть полиэтиленовой пленкой.
Для выполнения откосов применяются разнообразные материалы, это могут быть:
• оштукатуривание;
• пластиковые полоски;
• гипсокартон;
• покраска поверхностей.
Все перечисленные материалы нельзя сравнить металлическими откосами по долговечности, привлекательности и простоте изготовления. Все из-за невысокого качества материалов:
• штукатурка очень дешевый вариант, но с течением времени она растрескивается, появляются щели между рамами, это приводит к появлению плесени, «запотеванию» окон;
• отделка гипсокартоном допустима только внутри здания, так как материал боится излишней влажности, деформируется и уже не выполняет возложенные на него функции;
• пластик не может переносить перепады температур и низкие показатели, потому он также применяется только во внутренних отделках, к тому же материал очень неустойчив к механическим повреждениям.
Чтобы жилище имело законченный и привлекательный вид, необходимо задуматься о завершающих штрихах. В данном случае — откосах. Из таких мелочей складывается не только внешняя привлекательность дома, но и качество жизни. Ведь из-за нерадивости хозяина могут разрушиться установленные конструкции оконных проемов, уходить тепло и поступать влага. Поэтому на данном процессе не экономят. Лучше установить металлические откосы, которые в полной мере оправдают себя и окупят все расходы.
Как установить металлические откосы на окна
Металлические откосы для наружного применения наиболее оптимальный вариант. Они бывают разнообразными:
• медными;
• оцинкованными;
• железными с оцинкованной поверхностью;
• алюминиевые.
Верх материала напыляется одним из элементов: полиэстера, пурала, пластизола.
Данный материал имеет ряд преимуществ:
• он устойчив к коррозии;
• имеется возможность использовать долговременно без дополнительного обслуживания или ухода;
• простое монтирование и уход;
• внешняя привлекательность;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.
Но помимо плюсов, существуют и минусы применения металлического материала, которые в некоторых пунктах легко устранимы:
• высокая стоимость материала;
• появление громких звуков при попадании дождя или града на поверхность конструкции;
• невозможность использования материала при монтировании в арочные проемы.
Доступно приобретение и использование материала в двух цветовых решениях:
• белый;
• коричневый.
Каждый из цветовых оттенков применяется по необходимости: белый цвет применяется для белоснежных металлопластиковых единиц, темный — для сделанных под дерево оконных проемов. Но для индивидуального заказа возможно различное цветовое решение. И хотя вариант с металлическими откосами стоит выше, чем из других материалов, он потом окупает себя в долговечности и доступности установки: не нужно обладать дополнительными знаниями. К тому же, материалу легко поменять расцветку, покрасив в любой оттенок.
Откосы из металла: технология монтажа
Есть определенный алгоритм работы по установке металлических конструкций на окна:
• замеры;
• подготовительные работы;
• установка и монтаж.
Тщательные замеры и фиксирование всех результатов на бумаге — основное условия для успешного проведения работ, только при таком условии все части конструкции будут идеально подходить друг другу и иметь минимальное количество щелей между элементами. Следует учитывать тот момент, что каждая часть измеряется отдельно: если правый фрагмент имеет один размер, это не значит, что левый будет такого же размера. Это приводит к тому, что материал безнадежно испорчен или же нуждается в глубокой герметизации.
После этого наступает подготовительный этап. Особенно актуальны действия при условии, что стены жилища выполнены из кирпичного или бетонного материала. Такой материал склонен к растрескиванию или крошению. Делают такие действия:
• излишки монтажной пены удаляются специальным острым ножом, срез осуществляют по уровню оконной коробки;
• в зависимости от состояния поверхности, производится заделка щелей и зазоров;
• необходимо контролировать, чтобы между конструкцией и основой не допускалось образование пустот;
• все швы необходимо заделать герметиком, пропитать антисептиком, чтобы предотвратить образование плесени.
Для каждого этапа необходимо время на высыхание материалов.
Во время третьего этапа все замеры переносятся на металлический лист. После набросков, применяют ножницы по металлу, чтобы вырезать части конструкции. Для лучшего результата рекомендуется использовать уплотнительную ленту.
Результатом таких последовательных действий станет красивая облицовка, выполняющая не только роль украшения, но и очень важную защитную функцию.
Установка металлических откосов на окнах
Для того, чтобы монтирование откосов прошла быстро и качественно, необходимо подготовить требуемый инструмент, чтобы впоследствии не отвлекаться на поиск нужного:
• металл в виде цельного листа или полос;
• шуруповерт;
• специальный малярный нож;
• ножницы по металлу;
• приборы для измерения — рулетка, уровень, уголок;
• саморезы, повторяющие цветовое решение материала;
• специальный герметик;
• монтажная пена.
Чтобы вся работа была не напрасной и для минимизации ошибок при установке откосов, необходимо тщательно и правильно замерить оконный проем. Замеряется несколько параметров: показатели длины и ширины окантовки, ширина каждого из откосов. Согласно замерам, вырезается элементы для верхнего и боковых фрагментов окантовки. Лишняя пена удаляется канцелярским ножом, а маленькие щели заделываются силиконовым герметиком. Это делается для закрытия доступа влаги.
До установки откосов, необходимо каждый фрагмент, соприкасающийся с рамой обработать герметиком. Это поможет сохранить способность материала удерживать и сохранять тепло.
Монтирование металлических откосов обязательно должно начинаться с установки самого нижнего фрагмента конструкции, отлива. Чтобы звук воды немного погасить, под отлив подкладывают специально предназначенный мягкий материал.
Если низ отлива установить на монтажную пену, необходимо применить саморезы, которые помогут сцепить элемент с оконной рамой.
После установки нижней части откосов, устанавливаются боковые. Из-за наклона оконного проема, следует нижние части фрагментов подрезать под правильным углом. Для этого необходимо очень аккуратно сделать замеры и с помощью саморезов прикрепить части к оконной раме.
Чтобы не сделать неправильные срезы, необходимо потренироваться на бумаге, в какую сторону и как глубоко делать надрезы. Это позволит не испортить материал.
Верхний фрагмент устанавливают самым последним. Зазоры необходимо заполнить монтажной пеной.
Работа по установке металлических откосов несложная. Даже новичок способен справиться с данной работой.
И хотя металлические откосы совсем недешевое удовольствие, все окупится, так как срок использования металлических конструкций достаточно долгий и простой.
Когда запотевают пластиковые окна
Что делать для устранения проблемы?
С момента появления пластиковых окон на российском рынке, все стремятся заменить ими старые деревянные рамы в квартирах. При строительстве новых домов, другой вид профиля для остекления практически не рассматривается. Они энергоэффективны, отлично сохраняют тепло и подавляют шум с улицы. Но с наступлением холодных сезонов, стекорпакеты нередко начинают запотевать, особенно на кухне.
В статье разберемся в причинах, почему запотевают пластиковые окна, и рассмотрим основные методы, как этого избежать.
Причины запотевания окон
• Высокая влажность в помещении. Это наиболее частая причина возникновения конденсата на пластиковых окнах. Ее причиной становится плохая циркуляция воздуха, например, из-за неисправной вентиляции или вытяжки. Усугубляет положение частое и длительное приготовление еды или развешивание постиранного белья.
• Плохая циркуляция тепла из радиаторов или иных источников отопления. Это может быть и из-за отсутствия необходимого отопления, когда в комнате слишком прохладно, а на улице стоит влажная погода. Или же из-за слишком широкого подоконника теплый воздух от батареи не проникает к самому окну, и в нижней его части остается непрогреваемая холодная зона, покрывающаяся конденсатом. Особенно часто это можно наблюдать ранней осенью, когда батареи еще не включены, а за окном стоит прохладная и влажная погода.
• Некачественно установлено окно. Цена на пластиковые окна довольно высокая. И если на качестве стеклопакетов не экономят, то на установку многие стараются выделить наименьшую сумму. Хорошие монтажники ПВХ конструкций ценят свое время и работу, поэтому заказывая дешевую установку нужно быть готовым, что работы будут выполняться не по нормативам. В этом случае уже через несколько недель или дней будут обнаружены первые признаки плохого монтажа, включая запотевание стекол. Например, при нарушенной герметизации в комнату будет проходить холодный воздух с улицы и на стекле появляется влага. Либо окно выставлено не по уровню, и последующий перекос повлияет на плотность прилегания оконной створки началу «поддувания».
• Некачественный стеклопакет. В первую очередь — это плохая фурнитура, которая не обеспечивает плотного прилегания и необходимой изоляции.
• Двухкамерный стеклопакет. Эта модификация подходит только для остекления нежилых холодных помещений, так как не обладает достаточной теплоизоляцией. Установка этих наиболее дешевых моделей в квартире или в доме нередко приводит к запотеванию окон.
• Плохо отрегулированные фрамуги. Во время установке особое внимание следует уделять регулировке створки окна. При сезонных перепадах температур, профиль расширяется и сужается, что неблаготворно сказывается на герметизации.
• Плохой резиновый уплотнитель. Его наличие предусмотрено во всем моделях, расположен он по периметру открывающихся створок. В более экономных моделях он быстро изнашивается и твердеет, тем самым приходя в негодность.
• Засорились дренажные отверстия. Они расположены в нижней части профиля под поворотно-откидной створкой. Представляют собой небольшие отверстия, предназначенные для стока воды с внешней стороны во время проветривания. Если они забились, то лишняя влага будет попадать внутрь на подоконник.
Как предотвратить запотевание стеклопакетов
Причин, приводящих к запотеванию окон изнутри очень много, но всегда есть несложные способы, как справиться с этой проблемой. И не всегда это требует больших материальных затрат, большинство методов основано на простых действиях, которые легко выполнить самостоятельно:
• убрать из комнаты (или только от окна) комнатные растения;
• увеличить количество секций радиатора или температуры отопления (при наличии частной котельной);
• уменьшить ширину подоконника;
• организовать вентиляционный сквозной клапан под подоконником;
• утеплить стены дома снаружи;
• частое проветривать или создать постоянный режим микропроветривания (при высокой влажности в помещении).
Совет: в большинстве случаев, когда запотевают пластиковые окна изнутри помещения, достаточно организовать постоянное проветривание в течение всего года. Это способствует хорошему микроклимату, и образование конденсата станет невозможным. Даже при отрицательных температурах, режим микропроветривания не принесет дискомфорта.
Стоит сказать, что внешнее запотевание окон практически невозможно, так как для этого требуется создания условий, которые очень сложно обеспечить. Имеется ввиду, что в жилом помещении должно быть холоднее, чем на улице и при этом высокая влажность воздуха.
Народные средства при запотевании окон
• Самым популярным способом справиться с запотеванием окон является простая восковая свеча. К этому методу прибегали наши предки на протяжении длительного периода. Но это в большей степени касается старых деревянных окон, на которых в морозы образуется иней. Но и сегодня, на недорогих двухкамерных пластиковых окнах встречается подобная проблема.
Смысл метода заключатся в том, что несколько свечей ставят поближе к промерзаемому окну, где они горят в течение дня и тем самым прогревают стекло. Благодаря конвекции воздушных масс, получаемой от горящей свечи, на стеклах не скапливается конденсат. К тому же, при горении выделяется углекислый газ, что особенно любят растения. Поэтому их не придется убирать.
Вышеописанный способ не только самый простой, но и наиболее доступный для всех граждан. Восковые свечи продаются в любом магазине, а их стоимость очень низкая. К тому же, не придется выполнять сложных строительных работ. Важно не забывать про технику безопасности и рядом с пламенем не должно быть занавесок или других предметов, которые от нагрева могут воспламениться.
Совет: лучше использовать толстые свечи, которые медленнее горят. При желании они могут обладать ароматом, который принесет приятную нотку уюта в комнату, особенно, если речь идет про кухню и хочется приглушить запахи приготавливаемой еды.
Правильное мытье окон
В зависимости от того, что используется при мытье окна, можно с той или иной степенью успеха защитить его от образования конденсата. Для мытья удобнее всего использовать:
• мягкую ветошь без ворса;
• ткань из микрофибры;
• газеты для протирания;
• мыльный раствор;
• глицерин;
• спирт или водка;
• обычная пена для бритья;
• специальные автомобильные антизапотеватели (спрей);
• резиновый скребок для мойки окон.
Наиболее подвержены длительному удержанию влаги стекла с жировым слоем. Поэтому одним из способов борьбы с запотеванием окон является их правильное мытье со спиртовым обезжириванием. Этапы работ будут заключаться в следующем:
• вначале окно как обычно моют водой с мылом или средством для мытья посуды;
• вытирают сухой безворсовой тряпочкой;
• оставшиеся влажные разводы убирают при помощи резинового скребка;
• на губку наливают спирт и протирают всю поверхность стекла и оставляют высыхать.
В итоге получается обезжиренная поверхность, на которой конденсат не будет долго задерживаться.
Защитить от запотевания поможет соляной раствор:
Его наносят равномерно на заранее вымытое стекло. Для его приготовления растворяют 1 столовую ложку без горки соли в 4 л воды. Если после высыхания появились белые разводы, значит, была слишком большая концентрация соли, придется повторить процедуру, смыть все разводы и нанести поверх более слабый состав. Соль эффективно защитит пластиковое окно от образования инея при промерзании.
Не менее эффект для профилактики запотевания пластикового окна раствор глицерина со спиртом:
• смешивают 10 частей спирта с 1 частью глицерина;
• раствор наносят на чистое стекло и оставляют. Спирт довольно быстро выветрится, а глицерин останется на стекле в виде защитной пленки, предотвращающей образование влаги.
Еще один народный способ защиты окна протиранием раствором калиевого масла с глицерином и скипидаром:
• получается довольного густой раствор при смешивании 40 г калиевого масла с 20 г глицерина и 4 г соснового скипидара;
• его наносят на влажное и чистое стекло и равномерно распределяют губкой. После этого стекло полируется тканью из натуральной шерсти до блеска.
Уже не первое десятилетние окна протирают скомканными газетами. С их помощью удается полностью убирать мыльные разводы и придавать окнам идеальную чистоту. Но мало кто знает, что благодаря составу типографской краски, получается водоотталкивающий эффект:
• окна отмывают мыльной водой и сразу же протирают газетами до нужного результата.
Мел также является помощником при обработке окон. Его (или зубной порошок белого цвета) разводят с водой и протирают проблемные участки. После этого промывают водой, чтобы не было разводов.
Гипсокартон: шпатлевать и красить
Гипсокартон является одним из наиболее востребованных строительных материалов. С его помощью можно не только выровнять поверхность стен или потолка и создавать различные межкомнатные перегородки, но и создавать самые сложные архитектурные формы.
К тому же гипсокартон дает возможность использовать практически любой материал для финишной отделки помещения — обои, плитку или краску. И если в первых двух случаях предварительная подготовка поверхности не столь важна для получения качественного покрытия, то при использовании краски качество шпаклевки гипсокартона напрямую влияет на конечный результат. Итак, шпаклюем гипсокартон под покраску.
Расшивка стыков и углов
Первым этапом подготовительных работ перед покраской гипсокартона является подготовка всех стыков, углов, а так же тех мест, в которые вкручивались саморезы. Начнем с последнего.
Все шляпки саморезов должны быть «утоплены» в гипсокартон минимум на один миллиметр. Если это не было сделано при их первоначальном вкручивании, необходимо «дожать» их, воспользовавшись для этой цели обыкновенной отверткой.
Использовать для доводки саморезов шуруповерт не рекомендуется, поскольку появляется опасность «перестараться» и просверлить лист гипсокартона насквозь.
Все стыки, швы, а также внутренние углы листов гипсокартона должны быть проклеены специальной лентой-серпянкой. Она надежно удержит раствор внутри шва и не даст ему растрескаться. Данная лента является самоклеющейся, так что никакие дополнительные материалы для этого этапа работ не понадобятся.
Перед наклеиванием ленты те стыки гипсокартона которые были при его раскрое обрезаны необходимо дополнительно подготовить. Для этого ножом для резки картона с них снимают фаску под углом 40–45°.
Подготовка стыков
На внешние углы гипсокартона необходимо установить специальные перфорированные уголки. Они предадут углам дополнительную прочность и будут препятствовать осыпанию шпаклевки в будущем.
Крепить уголки можно с помощью той же шпаклевочной смеси, которой будут проводиться основные работы.
Грунтовка гипсокартона
Следующим этапом является грунтовка гипсокартона. Для этой цели лучше всего использовать специальные готовые грунтовочные смеси. Наносится грунтовка обычным малярным валиком или широкой кистью. Для обработки потолка и верхних участков стен можно воспользоваться специальными телескопическими ручками.
Грунтовка важна еще и потому, что она практически полностью перекрывает собой мелкую пыль. Которая может негативно повлиять на процесс шпаклевания.
Когда грунтовка полностью высохла (но никак не ранее), можно приступать к заделке швов и шляпок саморезов. Выполняется эта операция с помощью узкого металлического шпателя. На стыки и шляпки саморезов наносят тонкий слой шпаклевки, который после высыхания затирают с помощью наждачной бумаги или малярной сетки.
Теперь можно наносить первый или, как его еще называют, «стартовый» слой шпаклевки. Но, несмотря на такое название, не стоит применять при шпаклевке гипсокартона крупнозернистые «стартовые» смеси. И первый, и второй слой нужно делать исключительно «финишными» составами.
Рекомендуется использовать для шпаклевки гипсокартона уже готовые смеси. Но если вы будете делать шпаклевку самостоятельно, то при ее приготовлении обязательно необходимо использовать строительный миксер. В противном случае вам не избежать образования комочков, которые очень негативно повлияют на весь результат работ.
Если вы делаете шпаклёвку самостоятельно, обязательно используйте строительный миксер
Шпаклевка гипсокартона осуществляется с помощью двух шпателей: широкого (50–60 сантиметров) и узкого (размер подбирается индивидуально). Узким шпателем шпаклевку из ведра накладывают на широкий, а уже с его помощью переносят ее на поверхность стены или потолка.
Для шпаклевания труднодоступных и откосых участков может пригодиться и «средний» шпатель, шириной 15–25 сантиметров.
Шлифование
Когда первый слой шпаклевки окончательно просох, его следует отшлифовать. Для этой цели лучше всего использовать малярную затирочную сетку на специальном держателе. В случае его отсутствия можно обернуть сетку (или наждачную бумагу средней зернистости) вокруг любого подходящего по размеру бруска.
При шлифовании главное удалить выступающие неровности, На мелкие впадины можно не обращать внимания, поскольку они перекроются следующим слоем шпаклевки.
Финишная шпаклёвка
Технология нанесения второго, «финишного» слоя шпаклевки практически не отличается от первого. Разве что шпаклевку наносят более тонким слоем. После ее высыхания при наличии выступающих следов от шпателя их шлифуют, а оставшиеся «риски» и царапины обрабатывают специальной пастой, позволяющей добиться идеально гладкой поверхности.
Остается дождаться высыхания второго слоя шпаклевки, после чего работу по подготовке гипсокартона к покраске можно считать завершенной.
Как видите, шпаклевка гипсокартона перед покраской не столько сложный, сколько длительный и кропотливый процесс. Но без него, к сожалению, невозможно сделать качественную покраску, так что рекомендуем вам подойти к этому подготовительному этапу со всей ответственностью и скрупулезностью.
Красим гипсокартон: секреты качественной работы
Несмотря на то, что гипсокартон имеет славу «универсального материала», красить его можно не любой краской. Любые краски на масляной основе для покраски гипсокартона категорически не рекомендуются. В силу специфики своего химического состава они могут настолько сильно испортить поверхность, что скрыть эти дефекты под слоем другой краски уже не удастся. Все остальные краски, такие как эмалевые, водоэмульсионные и воднодисперсионные вполне подходят для покраски потолка и стен из гипсокартона.
Наиболее популярной из вышеперечисленных является водоэмульсионная краска. И не только потому, что в отличие от эмалевой краски, в состав которой входят растворители, она практически не имеет запаха, но за счет того, что матовая поверхность, которая получается после покраски «водоэмульсионкой» позволяет скрыть мелкие недочеты, которые могут остаться после шпаклевки.
Для использования в ванной и кухне (помещениях с повышенной влажностью) рекомендуется использовать специальную влагостойкую водоэмульсионную краску.
Единственным «недостатком» водоэмульсионной краски можно считать достаточно большой ее расход по сравнению с краской эмалевой.
Какие инструменты понадобятся
Красить гипсокартон можно традиционными валиком или кисточкой, а также можно воспользоваться для этой цели краскопультом.
Краскопульт. Краскопульт значительно облегчит процесс покраски и позволит добиться гладкой поверхности без потеков
Приспособление, существенно облегчающее процесс покраски и позволяющее добиться максимально гладкой поверхности без пятен и потеков. Правда стоят краскопульты существенно дороже валиков и кисточек, так что если вам необходимо покрасить сравнительно небольшую площадь, покупать их не имеет смысла.
В качестве краскопульта можно использовать специальную насадку на пылесос, которая практически не уступает ему в качестве, но при этом стоит значительно дешевле.
Валик. С помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности
Наиболее распространенный инструмент для покраски гипсокартона. С его помощью можно наносить как эмалевую краску (длинна ворса на валике в этом случае должна быть не более 4 миллиметров), так и водоэмульсионную (длина ворса 4–8 миллиметров). Кроме этого с помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности. Для этого необходимо использовать валик с длиной ворса более 8 миллиметров.
Поролоновые валики при покраске гипсокартона применять не рекомендуется.
Во время покраски одного помещения лучше использовать одну и ту же насадку на валик. При покупке валика рекомендуем обратить внимание на модели с раздвижными телескопическими ручками, поскольку такой инструмент существенно облегчит покраску в труднодоступных местах.
Кисть. Как правило, кисточка используется не для основной покраски, а для «доводки», то есть покраски в углах, за батареями и в других «неудобных» местах. Для этих целей подойдет кисть с шириной 40–60 миллиметров. Если же вы собираетесь красить кистью всю поверхность, то, естественно, нужно воспользоваться более широким инструментом.
Как красить гипсокартон
Поскольку водоэмульсионная краска является наиболее популярной при покраске гипсокартона, в первую очередь рассмотрим технологию работы именно с ней.
Перед покраской гипсокартона водоэмульсионной краской, как, собственно, и любой другой, его необходимо подготовить. В подготовку гипсокартона входят грунтовка, заделка и армирование углов и швов, шпаклевка и шлифовка. Оттого, насколько качественно будут выполнены подготовительные работы, во многом зависит и качество финального результата.
Начинать покраску нужно с приготовления необходимого количества краски. Это особенно актуально, если для получения желаемого тона вы смешиваете несколько красок, поскольку потом в точности повторить получившийся оттенок будет практически невозможно. Сначала кисточкой окрашиваем углы, стыки, а также труднодоступные места. Если вы красите стены или потолок в несколько цветов, то на начальном этапе необходимо также прокрасить и границы между ними, заклеив «чистую» область малярным скотчем.
После прокрашивания углов и стыков можно приступать к покраске основной поверхности. Для этой цели воспользуемся валиком.
Валик обмакивают в ванночку с краской и 3–4 раза прокатывают по поверхности для равномерного распределения краски.
Если красятся стены, то покраску нужно начинать сверху вниз.
Когда краска с валика полностью «выкатана», рекомендуется еще раз пройтись им по краске для удаления мелких потеков.
Делать это можно только в том случае, если краска еще не начала сохнуть. В противном же случае даже при наличии потеков и крупных пятен краски необходимо дождаться полного их высыхания, после чего счистить ненужную краску до шпаклевки и заново покрасить этот участок.
Когда первый слой краски полностью высох вся процедура, включая прокраску кисточкой углов и стыков, повторяется. Но во время второй покраски валик следует располагать перпендикулярно к предыдущим мазкам.
Если после нанесения второго слоя качество покраски вас удовлетворяет, работу можно считать законченной, в противном случае необходимо нанести третий слой краски.
Качество покраски удобнее всего проверять с помощью яркого светильника, направленного на окрашенную поверхность под небольшим углом. В случае обнаружения явных перепадов тона «проблемные» участки сначала полностью зачищаются, а потом перекрашиваются.
Технология нанесения эмалевой краски отличается тем, что наносить краску лучше зигзагообразными движениями, окончательно растирая ее полусухим валиком. Учитывая более высокую плотность эмалевой краски, достаточно будет нанести ее в 1–2 слоя.
Как видите, в покраске гипсокартона нет ничего сложного. Главное, выполнять все работы аккуратно и тогда, даже не обладая большим опытом в малярных работах, вы сможете добиться хорошего результата.
https://www.remont-express.ru/kvartira/krasim-gipsokarton-samostoyatelno-sekretyi-kachestvennoy.html
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Клей для профи
Клеи — композиции на основе органических и неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы: древесину, кожу, бумагу, ткани, стекло, фарфор, керамику, металлы, пластмассы, резину; действие обусловлено образованием прочных адгезионных связей между клеевой прослойкой и соединяемыми поверхностями.
Склеивание — одно из самых простых и доступных способов сочинения материалов (в т. ч. чувствительных к нагреву); позволяет соединять изделия сложной формы, где требуется точная подгонка деталей. Кроме того, клеевые соединения обладают, как правило, герметичностью и хорошими электроизоляционной свойствами. Поговорим о типах клеев, которые применяются в мебельном производстве.
По типу связующего материала все клеи можно разделить на четыре большие группы:
ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ
Здесь имеют место такие связующие вещества, которые работают при нагревании или в присутствии специальных отвердителей. Они взаимодействуют таким образом, чтобы на финальной стадии в результате необратимого процесса получился тугоплавкий продукт, с трехмерной «сшитой» структурой. В деревообрабатывающей промышленности такие клеи классифицируются следующим образом:
1. Клеи на основе мочевины, полученные в результате реакции поликонденсации:
• МЕЛАМИН + ФОРМАЛЬДЕГИД.
• ФЕНОЛ + ФОРМАЛЬДЕГИД.
• РЕСОРЦИНОЛ + ФОРМАЛЬДЕГИД.
• МОЧЕВИНА + ФОРМАЛЬДЕГИД.
2. Клеи, полученные в результате объединения ТАНИНА с ФОРМАЛЬДЕГИДОМ и ФЕНОЛОМ.
3. ЭПОКСИДНЫЕ клеи, образующие, помимо прочего, в конце процесса поперечные связи.
4. ПОЛИУРЕТАН:
• ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ.
• ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ С ОТВЕРЖДЕНИЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ.
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КЛЕИ
В термопластичных клеях применяются такие связующие материалы, которые под действием тепла постепенно теряют когезию, приобретая пластическую консистенцию, причем этот процесс является обратимым. Клеи этого типа классифицируются следующим образом:
• Клеи на основе ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ И СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛАЦЕТАТА.
• Клеи с поперечными связями на основе ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПВА.
ТЕРМОПЛАВКИЕ КЛЕИ
По своей природе эти они относятся к термопластичным клеям, но тем менее выделим их в отдельную категорию, т. к. как типичная область применения таких клеев выделяет их из группы продуктов на основе винилацетата, о которых говорилось выше.
Они классифицируются следующим образом:
1. Твердые термоплавкие клеи из:
• сополимеров этиленвинилацетата (ЭВА),
• полиолефинов,
• полиамидов.
2. ПОЛИУРЕТАН ВЛАЖНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ, который отверждается под действием влаги воздуха или увлажнением склеиваемых материалов. Такие клея нельзя однозначно отнести ни к термопластичным, ни к термореактивным, т. к поведение продуктов этого типа таково, что в начальной фазе нанесения они имеют термоплавкие характеристики, а в конечной фазе, когда процесс отверждения закончен, клеевой шов демонстрирует характеристики, типичные для термореактивного клея. Поэтому никогда не упускайте из виду эту характерную двойственность данного продукта при выборе его возможного применения.
РЕЗИНОВЫЕ КЛЕИ
Данная категория клеев характеризуется эластичностью клеевого соединения, здесь мы объединяем клеи на основе растворителей или водных эмульсий, изготовленные из:
• ПОЛИХЛОРОПРЕНА.
• ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СМОЛ.
• НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА.
Теперь поговорим о каждой категории клеев отдельно:
1. ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ
1.1. ПОЛИМОЧЕВИНА
Эти клеи обычно получаются в результате реакции поликонденсации мочевины с формальдегидом при соотношениях, варьирующихся от 1,05:1 до 2:1.
Мочевина и формальдегид после смешения и нагревания в слабо щелочной среде образуют метилолмочевину. Не имеющую никаких адгезионных характеристик. Адгезионные свойства проявляются на второй стадии, в которой, метилолмочевина, уже в кислой среде (pH 4–6), вступает в реакцию поликонденсации, в результате которой происходит удаление воды, и начинают формироваться полимеры, характеризуемые эфирными мостиками. После процесса отверждения, формируется структура, характерной особенностью которой являются очень стабильные метиленовые мостики.
Очень важным аспектом, связанным с полимочевиной, является молярное отношение между мочевиной и формальдегидом. Это отношение влияет на выделение свободного формальдегида, который, будучи токсичным, нормируется действующим в настоящее время международным законодательством.
Это отношение формальдегид/мочевина должно в настоящее время находиться в границах между 1:1 и 1,6:1, тогда как в прошлом оно, как правило, составляло 1,8:1–2:1. Уменьшение этого отношения, действительно, определило снижение эмиссии формальдегида, приведя, однако, к увеличению времени отверждения, уменьшению водостойкости, уменьшению жесткости и уменьшению стабильности при хранении.
Применение таких клеев заключается в простом разведении водой в определенной пропорции, обычно это две части по весу порошка на одну часть воды.
Благодаря прекрасным характеристикам клеев из мочевины, отличной адгезии с деревом и их низкой стоимостью, они нашли широкий спрос на рынке, и в настоящее время являются достаточно востребованными продуктами для деревообрабатывающей промышленности.
Область применения:
• создание древесностружечных панелей.
• создание МДФ панелей.
• создание клееных фанерных и многослойных панелей.
• создание полых и реечных панелей.
• склеивание резаных материалов.
• склеивание меламиновой пленки.
1.2. МЕЛАМИНОВАЯ СМОЛА
Производство этой смолы происходит путем конденсации меламина с формальдегидом. Эта реакция идет так же, как и для мочевины с выведением воды и формальдегида. Формируются меламиновые группы и эфирные мостики; в слабо кислой среде молекулярный вес быстро увеличивается, при этом достигается требуемая степень поперечных связей. После этого мы переходим к стадии нейтрализации, и смола готова к использованию.
Финальная стадия конденсации происходит во время процесса склеивания, при добавлении солей аммония, которые способствуют выводу кислоты и отверждают смолу, реагируя с еще имеющимися аминовыми и метилоловыми группами.
Меламиновые смолы интересны своей более высокой водостойкостью и, в целом, стойкостью к атмосферным воздействиям.
Кроме того, по сравнению с мочевиной, они имеют более высокую степень поперечных связей, что определяет снижение эмиссии формальдегида.
Меламиновые смолы могут использоваться при «смешивании» смол из мочевины для усиления их эксплуатационных характеристик. На рынке они известны как MUF, конденсационные смолы меламина-мочевины-формальдегида, дающие прекрасную водостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям.
Область применения:
• Производство морской клееной фанеры.
• Производство древесностружечных плит для строительства.
1.3. ФЕНОЛОВЫЕ СМОЛЫ
Эти смолы могут быть приготовлены по двум технологиям:
Полимеризация фенола с формальдегидом в щелочной среде. Этот тип смолы называется резолы, и процесс отверждения происходит при довольно высоких температурах, что приводит к образованию клеевого шва, обладающего прекрасной водостойкостью, стойкостью к нагреву и внешним атмосферным воздействиям.
Реакция конденсации между фенолом и формальдегидом в кислой среде. Этот тип смол называется новолак, и они проходят стадию финального отверждения в присутствии специальных агентов (гексиметилентетрамина и формальдегида), которые при нагревании и под давлением образуют термореактивное вещество с поперечными связями.
В деревообрабатывающей промышленности используются в производстве:
• Морской клееной фанеры.
• Древесностружечных плит для строительства.
1.4. ФЕНОЛ-РЕЗОРЦИНОЛОВЫЕ СМОЛЫ
Эти смолы получаются в результате процесса конденсации между фенолом, формальдегидом и резорцинолом.
Резорцинол ведет себя как фенол, увеличивая реактивность смеси. Это позволяет также производить склеивание при очень низких температурах, до 10 °C, что совершенно неприемлемо для феноловых смол.
Обычно, когда такие смолы используются при температурах от 10 °C до 70 °C требуется отвердитель (параформальдегид) и, кроме того, добавляется древесная пыль, чтобы усилить наполнительные свойства такого клея.
Область применения:
• Производство слоистых балок.
• Производство морской клееной фанеры.
• Производство древесностружечных плит для строительства.
1.5. ИЗОЦИАНАТНЫ Е СМОЛЫ
Эти смолы получают путем полимеризации диизоцианата с низким молекулярным весом (MDI). Адгезионные свойства диизоцианата обязаны особой реактивности, которую изоцианатные группы NCO проявляют с гидроксильными группами целлюлозы, содержащейся в древесине. Это означает, что эти смолы вступают в «химическую реакцию» с древесиной, образуя клеевой стык с высокой долговечностью.
Область применения:
• Производство древесностружечных плит, отличающихся особой долговечностью и отсутствием формальдегида.
Они не являются и не характеризуются как связующие материалы, но считаются «отвердителями», которые, будучи добавлены в малом процентном соотношении к другим основным смолам, усиливают адгезионные свойства посредством реакции с имеющимися гидроксильными группами.
1.6. ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
Эпоксидные смолы позволяют производить холодное склеивание, без использования давления, простым наложением склеиваемых деталей.
Обычно они состоят из двух компонентов: А — Основная смола Б — Второй компонент, отвердитель, обычно это полиамин или полиамид. Реакция отверждения, кроме того, имеет место между двумя компонентами без формирования поперечных связей, как это было с другими веществами (100 % сухой осадок).
Справедливости ради надо сказать, что использование этих смол в деревообрабатывающей промышленности представляет единичные случаи, только для специальных внутренних работ.
Область применения:
• Подходит для склеивания различных материалов, таких как древесина, металлы, пластические материалы, бетон и т. п.
2. ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КЛЕИ
2.1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА (ПВА)
Поливинилацетат — это термопластичный полимер, используемый на протяжении многих лет как сырье для производства клеев для деревообрабатывающей промышленности.
Виниловые продукты находят широко применение благодаря широкому спектру применения в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Будучи термопластичным материалом, формирующим линию склеивания, он размягчается под воздействием тепла, и процесс этот является обратимым.
Винилацетат — это бесцветная жидкость, негорючая, обладающая характерным запахом, которая имеет температуру кипения 72,7 °C, и напоминает воду, имея вязкость 0,4 мПас при 20 °C.
Мономер винилацетата диспергируют в воде в присутствии эмульгаторов. В этой водной дисперсии мономера при введении ингибитора начинается процесс полимеризации. Постепенно формируется поливинилацетат, который растворяется в остаточном мономере, но не растворяется в воде, с которой он образует эмульсию.
Как правило, клеевая дисперсия получается с сухим остатком частиц от 40 до 65 %.
Чтобы поливинилацетатные клеи в виде эмульсии формировали сухую, однородную и непрерывную клеевую пленку при определенной температуре, ниже которой пленка образовываться не будет, вводят коалесценты. Такая температура называется МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ.
Область применения:
• Склеивание деревянных деталей.
• Склеивание деревянных прошивок.
• Склеивание бумажных или пластических материалов с древесиной.
• Изготовление паркета.
2.2. КЛЕИ С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА
Обычные клеи на основе ПВА не рекомендуются применять в тех случаях, когда требуется высокая влагостойкость склеенных изделий.
В настоящее время на рынке большое количество клеев на основе поливинилацетата, хорошей водостойкостью. Они представляют собой полимерами, получаемые путем введения в водную дисперсию поли винилацетата отвердителя, при взаимодействии с которым образуется трехмерный «сшитый» полимер (с поперечными связями).
Рассмотрим 3 основные группы отверждения:
• С добавлением солей металлов.
• С добавлением термореактивных смол, полученных в результате конденсации формальдегида.
• С добавлением изоцианата.
Область применения:
• Склеивание деревянных деталей.
• Изготовление деревянных окон и дверей.
• Производство паркета.
3. ТЕРМОПЛАВКИЕ КЛЕИ
Применения таких клеев происходит в расплавленном виде.
Как говорилось выше, большинство термоплавких клеев, используемых в деревообрабатывающей промышленности, создаются на основе:
• Этиленвинилацетата (ЭВА),
• Полиолефинов,
• Полиамидов,
• Полиуретана, отверждаемого влагой.
Более подробно рассмотрим каждый.
КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭВА
Их главные компоненты следующие:
• Сополимер ЭВА.
• Смола.
• Наполнители.
Веществами, используемыми для производства сополимеров ЭВА, являются этилен и винилацетат.
Сополимер ЭВА, используемый в формировании термоплавких клеев для дерева, подразделяется на три класса в соответствии с количеством в нем винилацетата (20 %, 25–30 %, 30–40 %).
Выбор конкретного сополимера или их смеси зависит от конкретных эксплуатационных требований, предъявляемых к клею.
В общем случае можно предположить, что при постепенном увеличении содержания винилацетата от 20 до 40 % мы получим следующие особенности:
• Увеличение адгезии.
• Увеличение совместимости с наполнителями.
• Улучшение поведения клеев при низких температурах.
• Увеличение времени в открытом состоянии.
• Увеличение растворимости в растворителях.
• Уменьшение термостойкости.
ПОЛИАМИДЫ
По сравнению с ЭВА полиамиды используются очень ограниченно. Они находят свое применение там, где требуется определенная термостойкость клеевого соединения.
ПОЛИОЛЕФИНЫ
Эти клеи создаются на основе: полипропилена (РР), полиэтилена (РЕ), полибутилена (РВ), полиизобутила (PIB), изобутил изопрена (IIP) и их смесей в разных пропорциях. Эти клеи характеризуются хорошей плавкостью, применяются там, где предъявляются требования к термостойкости склеиваемых изделий, у них по сравнению с ЭВА высокая стоимость.
ПОЛИУРЕТАН, ОТВЕРЖДАЕМЫЙ ВЛАГОЙ
Этот тип клеев ведет себя в первой фазе нанесения как термопластичный клей. Во второй фазе, в результате реакции изоцианатных групп клея, с влажностью воздуха, образует клеевой шов, который обладает термореактивными свойствами.
В результате этого процесса получается клеевой шов, обладающий высокой стойкостью: к нагреванию, проникновению воды и, вообще, к воздействию сильных химических веществ и экстремальных атмосферных условий.
Область применения термоплавких клеев:
• Облицовывание кромок мебельных деталей.
• Покрытие профилей ПВХ, меламиновой бумагой и т. д.
4. РЕЗИНОВЫЕ НЕОПРЕНОВЫЕ КЛЕИ
4.1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИХЛОРОПРЕНА
В отличие от природного каучука (полицис-изопрен) хлоропрен имеет более высокую стойкость к атмосферным воздействиям, может использоваться при низких температурах, на загрязненных маслом и жиром поверхностях. Неопреновые клеи применяются растворенными в органических растворителях или как латексы в водной эмульсии.
Такие клеи можно отнести к контактным — клей наносится на две склеиваемые поверхности, склеивание происходит в результате испарения растворителя или воды. Помимо хлоропрена в состав клеев входят окиси магния и цинка, антиоксиданты, смолы и наполнители.
Что касается растворителя, то наилучший его выбор определяется теми свойствами, которые должен иметь конечный связующий материал. Из-за содержания растворителя обладают высокой токсичностью.
Как излагалось выше, кроме клеев на основе растворителей, неопреновые клеи могут поставляться как водные дисперсии в неопреновом латексе. По сравнению с клеями на основе растворителя обладают более низкой скоростью склеивания.
Область применения:
• Быстрое приклеивание к неадсорбируемым подложкам
• Приклеивание кромочного материала
• Приклеивание пластиков
• Склеивание металла и дерева
4.2. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА
Их можно разделить на:
• Полиуретан на основе растворителя.
• Двухкомпонентный полиуретан.
• Полиуретан, отверждаемый влагой.
• Эпоксидный полиуретан.
• Полиуретан в водной дисперсии.
1. Полиуретановые клеи на основе растворителей имеют хорошую адгезию с различными материалами. Высокая стойкость клеевого шва к различным внешним факторам. Применяется для склеивания абразивных лент.
2. Двухкомпонентный полиуретановый клей применяется для склеивания материалов при производстве многослойных панелей.
3. Клея на основе полиуретана, отверждаемого влагой воздуха состоят из полимеров, со свободными изоцианатными группами, вступающих в реакцию с влажностью воздуха. Применяются для облицовывания деревянных заготовок алюминиевыми листами или другими пластичными материалами.
4. Эпоксидные полиуретановые клея применяются для склеивания деревянных полов, при условии, что они не содержат воды, так как ее присутствие вызывает изгиб деревянных элементов (поскольку дерево гигроскопичный материал). Одновременно такие клея обладают жесткостью эпоксидных смол и гибкостью, характерной для полиуретана, что является оптимальными характеристиками для такого применения.
5. Полиуретановые связующие материалы в водной дисперсии используются, главным образом, для облицовывания ДСП и МДФ пленками ПВХ. Такие клеи имеют низкую вязкость и содержание сухого остатка от 40 до 50 %. В такие клея вводят изоцианатный отвердитель в пропорции 3 % — 5 %.
4.3. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ
Такие продукты используются, главным образом, как растворы в органических растворителях или как водные дисперсии в форме латекса.
В основном, эти материалы используются для склеивания поролона при производстве мягкой мебели.
Вязкость этих продуктов очень низкая, содержание сухого остатка варьируется от 20 % до 60 % (между тем как в полученных из полихлоропрена продуктах оно максимум 25 %—27 %).
Связующие материалы на основе термопластичной резины наносятся на склеиваемые поверхности распылением, и характеризуются высоким схватыванием, что позволяет иногда распылять клей только на одну поверхность.
3.4. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КАУЧУКА
Они также используются для склеивания поролона и применяются в тех случаях, когда по экологическим причинам нельзя использовать материалы на основе растворителей, а только клея на водной основе.
Такие материалы содержат малые количества аммония, необходимые для улучшения стабильности продукта, и имеют сухой осадок приблизительно 60 %.
Изолятор тепла и звука
Что такое пенопласт, как его производят, основные разновидности утеплителя, технические характеристики, преимущества и недостатки, правила выбора качественного теплоизолятора, технология самостоятельного монтажа.
Пенопласт — это утеплитель белого цвета, который имеет жесткую вспененную структуру. 98 % объема материала составляет воздух, 2 % — полистирол. Теплоизолятор получил широкое распространение благодаря своим отличным техническим характеристикам и бюджетной цене.
Описание и особенности производства пенопласта
Основным компонентом пенопласта выступает полистирол. Это разновидность термопластичных полимеров. Под воздействием высокой температуры вещество способно принимать любую форму. Кроме того, полистирол водонепроницаем и морозоустойчив, что объясняет его востребованность в современной промышленности.
Утеплитель пенопласт получают путем вспенивания полистирольных гранул. После этого они проходят обработку горячим водяным паром. Процедура повторяется несколько раз. Такая цикличная методика дает возможность существенно уменьшить плотность гранул полистирола. В результате они становятся легче.
После повторного вспенивания материал просушивают. Все остатки влаги удаляются с поверхности пенопласта. Внутри гранул воды быть не может, так как полистирол водоустойчив. Сушится будущий утеплитель на открытом воздухе. На этом же этапе поры пенопласта заполняются воздухом, и материал окончательно структурируется. Размер гранул колеблется в пределах 5-15 миллиметров.
Сухой пенопласт далее отправляется на формовку. Его прессуют на специальных станках и вновь подвергают паровой обработке. После этой процедуры он приобретает вид белых плит и блоков.
Заключительный этап — нарезка материала. Она осуществляется на станках с горизонтальным и вертикальным типом нарезки. В процессе структура пенопласта не повреждается. Главное технологическое требование на данном этапе — соблюдение температурного режима. В цехе столбик градусника не должен опускаться ниже отметки + 18 градусов по Цельсию. В противном случае материал будет крошиться.
Утеплитель может нарезаться как по определенным типовым параметрам, так и по индивидуальным заказам и лекалам. Размер пенопласта чаще всего составляет 1000x500, 1000x1000 и 2000x1000 миллиметров. Этот практичный и недорогой материал — один из наиболее распространенных теплоизоляторов.
Основные разновидности пенопласта
Пенопласты — это целая группа материалов, которые представляют собой ячеистые (вспененные) пластические массы. Они могут использоваться в различных сферах. Для теплоизоляции пригодны такие разновидности: полистирольные, полиуретановые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые.
Наиболее подходят для бытовых целей полистирольные пенопласты. Они также бывают различных видов в зависимости от метода производства:
Беспрессовый. Выглядит как множество небольших сцепленных между собой шариков белого цвета. По виду напоминает пчелиные соты. Это довольно хрупкий вид пенопласта.
Прессовый. Гранулы в этом случае сцеплены намного прочней, так как в процессе производства пенопласт дополнительно проходит этап прессования. Готовый утеплитель почти не крошится и не ломается, как беспрессовая разновидность.
Экструзионный. Материал имеет более однородную структуру. Технология его производства заключается в дополнительном воздействии высокой температуры на полистирол. В результате пластичная масса становится прочной и практически цельной.
Кроме того, существует множество марок полистирольного пенопласта, которые различаются между собой по свойствам и назначению. Отечественные производители маркируют утеплитель буквами ПС (прессовый пенопласт). Беспрессовый материал имеет маркировку ПСБ. К этим буквам также могут добавляться дополнительные значения через дефис. К примеру, ПСБ-С — это пенопласт, способный к самозатуханию.
Рассмотрим самые популярные марки, используемые для теплоизоляции:
ПСБ-С-15. Утеплитель с низкой плотностью. Его применяют для теплоизоляции контейнеров, вагонов, мансард. Им заполняют промежутки между стропилами, а также он предназначен для утепления конструкций, где не является обязательной высокая механическая прочность материала.
ПСБ-С-25. Это наиболее универсальный утеплитель из всех разновидностей пенопласта. Он подойдет для теплоизоляции фасада, балкона, пола. Достаточно долговечный и прочный материал, который обладает высоким уровнем влагоустойчивости.
ПСБ-С-35. Это марка, которая, как правило, используется для гидро- и теплоизоляции цоколя, фундамента, различных подземных конструкций. Также этим материалом обустраивают бассейны, газоны. Данный пенопласт отлично выдерживает неблагоприятные климатические условия, высокие механические нагрузки, биологическое воздействие.
ПСБ-С-50. Плотность пенопласта этой марки — самая высокая. Его используют при строительстве дорог в заболоченной местности, в процессе укладки пола в межэтажных перекрытиях. Также его применяют для изоляции гаражей и промышленных объектов.
По своей форме и структуре полистирольный пенопласт может иметь различные виды, которые используются в зависимости от объекта и целей:
Листовой. Наиболее распространенный и универсальный вид теплоизолятора, который подходит для утепления полов, потолков, стен. Габариты и толщина пенопласта этой разновидности могут быть абсолютно разными.
В шариках. Это специфический рассыпной материал, который иногда используется в качестве засыпки между основной частью фасада и отделочным покрытием. Главным преимуществом такого пенопласта является его способность заполнять полости.
Жидкий. Эта разновидность имеет название пеноизол. Такой пенопласт применяется точно так же, как и утеплитель в шариках. Причем, пенообразование происходит непосредственно на месте проведения работ. Пеноизол качественно заполняет все щели и пустоты.
Технические характеристики пенопласта
Наличие газонаполненных ячеек у пенопласта и особенности исходного вещества определили технические характеристики этого утеплителя. Рассмотрим их детально.
Теплопроводность пенопласта. Ячейки этого материала — полностью замкнутые. Такая структура позволяет снизить теплообмен и препятствует проникновению холода. Чем ниже плотность пенопласта, тем выше показатель теплопроводности. Для плиты утеплителя средней плотности (20 кг/м3) этот показатель равен 0,033-0,036 Вт(м∙к).
Звукоизоляция. Помещения, утепленные пенопластом, надежно защищены от проникновения посторонних звуков и шумов извне. Звукоизоляционные свойства материалу обеспечивает также его ячеистая структура. Чтобы качественно изолировать объект от акустических волн, достаточно слоя пенопласта в 2–3 сантиметра.
Водостойкость. Материал обладает крайне низкой гигроскопичностью. Даже при полном погружении в воду он поглощает минимум влаги. Сквозь стенки ячеек вода не поступает, а лишь немного просачивается по каналам, которые соединяют ячейки.
Паропроницаемость. Этот показатель у пенопласта практически равен нулю. Поэтому, чтобы избежать появления конденсата на стенах, рекомендовано утеплять их исключительно снаружи или закладывать теплоизолятор внутрь.
Прочность. Листы пенопласта не меняют физических характеристик длительное время. Они могут выдерживать сильное давление, не разрушаясь и не деформируясь. Уровень прочности определяет толщина плит и соблюдение технологии монтажа утеплителя.
Химическая устойчивость. Пенопласт хорошо переносит пребывание во многих агрессивных средах. Он выдерживает воздействие солей, кислот, щелочей, различных красок, большинства строительных смесей. Не рекомендуется длительное время подвергать пенопласт влиянию животных и растительных масел, бензина, дизельного топлива. Не переносит материал воздействия скипидара, ацетона, растворителей красок, уксусно-этилового эфира, спиртов, керосина, мазута. В этих жидкостях он может раствориться.
Биологическая устойчивость. Материал является неблагоприятной средой для размножения и жизнедеятельности многих микроорганизмов. Однако на его поверхности, в случае сильного загрязнения, они могут появиться. Кроме того, в относительно мягком пенопласте легко прокладывают норы грызуны.
Пожаробезопасность. Качественный пенопласт, предназначенный для теплоизоляции, не поддерживает горение. Вспыхнуть он может лишь при температуре, которая превышает в два раза температуру горения дерева. Воспламеняется материал лишь при непосредственном контакте с открытым источником пламени. При ликвидации огня утеплитель самозатухает за 3–4 секунды.
Экологичность. Современные технологии производства пенопласта не подразумевают использование вредных или токсических веществ. Материал очень медленно разлагается с течением времени и при этом не выделяет никаких летучих соединений, опасных для человека.
Достоинства пенопласта
Пенопласт в качестве теплоизолятора имеет огромное количество преимуществ, за которые его высоко ценят в строительной сфере. Рассмотрим их подробнее:
Универсальность. Этот утеплительный материал можно успешно применять для изоляции стен, полов, потолков, практически любых конструкций, которые используются в строительстве. Благодаря тому, что существует множество видов пенопласта, подобрать подходящий теплоизолятор для конкретных целей не составит труда.
Простой монтаж. Для укладки материала не требуется специфических инструментов или оборудования. Достаточно клея и дюбелей. Справиться с монтажом способен даже новичок. Пенопласт легко режется и обладает малым весом, что делает работу с ним необременительной.
Легкий вес. Благодаря этому качеству плиты теплоизолятора могут использоваться даже для утепления зданий со слабым фундаментом или стенами. Пенопласт не оказывает практически никакого давления на конструкцию.
Низкая цена. Этот материал считается одним из самых недорогих утеплителей.
Гипоаллергенность. Пенопласт не пылит в процессе обработки краев, не требует наличия специальных средств индивидуальной защиты. При эксплуатации не выделяет токсических веществ.
Долговечность. При неэкстремальных климатических условиях и правильном монтаже срок эксплуатации пенопласта достигает 50 лет.
Недостатки пенопласта
Несмотря на свою немалую популярность в строительной сфере, пенопласт обладает рядом весомых недостатков. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на этом утеплителе, стоит тщательно взвесить «за» и «против».
Недостатки пенопласта заключаются в следующем:
Горючесть. Несмотря на усилия производителей, которые экспериментируют с составом пенопласта, добавляя в него антипирены и различные противопожарные до бавки, этот утеплитель остается горючим. Листы теплоизолятора достаточно легко воспламеняются и, кроме того, выделяют токсический дым.
Разрушение под лучами солнца. Материал необходимо защищать от воздействия прямых лучей ультрафиолета. Под их влиянием он быстро разрушается.
Нулевая паропроницаемость. Этот фактор также может быть негативным, если использовать пенопласт неправильно. Стены, которые были оклеены утеплителем изнутри, перестают «дышать», а значит, внутри здания возрастает влажность. Это чревато появлением плесени и грибков.
Привлекательность для грызунов. Домашние вредители не питаются пенопластом, однако легко делают в нем ходы.
Кроме того, следует выбирать утеплитель исключительно высокого качества. Недорогой пенопласт от сомнительных производителей может выделять в атмосферу вредные соединения.
Критерии выбора пенопласта
Выбор утеплителя — ответственный момент. От того, насколько качественный и подходящий для ваших целей пенопласт вы купите, зависит его долговечность и экологичность. Следуйте таким рекомендациям:
Определитесь, какие поверхности вы планируете утеплять пенопластом. Для теплоизоляции стен под гипсокартоном или вагонкой достаточно материала с плотностью 15 килограммов на кубометр. Для утепления фасадов выбирайте плотность утеплителя не меньше 25 кг/м3. Если вы хотите добиться, помимо прочего, хорошей звукоизоляции, вам подойдет пенопласт с плотностью от 35 кг/м3.
Осмотрите место, где хранится реализуемый теплоизолятор. Если это площадка под открытым небом, то от такого приобретения стоит отказаться, ведь свои характеристики пенопласт теряет в незащищенном виде под лучами солнца.
Цвет качественного утеплителя — белый. Если он изменил окраску полностью или на некоторых участках, то, вероятней всего, вы имеете дело с испорченным товаром.
От плит теплоизолятора не должно ничего отшелушиваться. Они должны быть плотными, упругими и немного шершавыми на ощупь.
Попросите продавца взвесить пенопласт. Проведя несложные математические расчеты, вы узнаете массу одного кубометра материала и определите его плотность. Минимальный вес, допустимый для теплоизолятора, составляет 15 килограммов.
Ячейки в листовом материале должны равномерно располагаться по всей толще. Их диаметр примерно одинаков. Между гранулами не должно быть больших по размеру пустот и провалов, чем сами ячейки.
Если при погрузке и транспортировке материала из листов выпадают шарики, то пенопласт — некачественный.
Покупая утеплитель, попросите продавца предоставить все документы на него. Так вы будете полностью уверены в том, что перед вами качественный товар.
Краткая инструкция по монтажу пенопласта
Укладка пенопласта может производиться на абсолютно любые поверхности. Если вы утепляете пол, то достаточно просто уложить плиты или рассыпать гранулы по основанию без использования крепежей и фиксаторов.
Если монтаж производится на стены или потолок, то делать это необходимо по такой инструкции:
• Готовим поверхность: очищаем от краски, отпадающей штукатурки, выравниваем с использованием шпаклевки.
• Наносим грунтовку на стену или потолок.
• Чтобы улучшить сцепление плит пенопласта с поверхностью, проходимся по одной из сторон утеплителя игольчатым валиком.
• Наносим специальный монтажный клей на поверхность пенопластового листа.
• Не дожидаясь высыхания клеящего состава плотно прижимаем плиту к стене.
• Монтаж пенопласта начинаем снизу и движемся горизонтальными рядами вверх.
• Следите за тем, чтобы стыки находились не на одном уровне. Кладка теплоизолятора должна напоминать кирпичную.
• Если нужно подрезать материал, используем обычную ножовку.
• После того как утеплитель прикрепили, дожидаемся полного высыхания клея.
• Заполняем стыки и щели между листами пенопласта монтажной пеной. После высыхания удаляем излишки.
• Если вы утепляете фасад, наружные стены или потолок, рекомендовано зафиксировать плиты дополнительно крепежами. Используем специальные дюбеля со шляпкой в форме зонтика.
• Готовую поверхность армируем с применением специальной сетки и уголков.
• В обязательном порядке сразу после монтажа пенопласта на наружных стенах его нужно покрывать декоративной отделкой, чтобы не подвергать влиянию прямых лучей солнца.
Пенопласт — это удобный в работе, бюджетный утеплитель. Его используют как в гражданском строительстве, так и в промышленном. Он обладает хорошими техническими характеристиками и отличается простой процедурой монтажа, которая по силам даже неопытному человеку.
https://tutknow.ru/building/uteplenie/6294-obzor-penoplasta.html
Полируем оргстекло
Оргстекло — материал, закрепивший позиции как в быту, так и на производстве. Его технические характеристики (прочность, прозрачность, термопластичность) не уступают свойствам обычного стекла. Эксплуатация органического стекла может привести к необходимости его полировки. Можно ли это отполировать материал в домашних условиях и каким образом? Что входит в процесс подготовки и обработки? Всё не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Особенности материала и сферы приложения
Органическое стекло получают из акриловой кислоты за счёт осуществления различных химических реакций. Этот мате риал сходен по некоторым параметрам с обычным стеклом, но природа его — органическая (отсюда и название материала). Существует несколько слов-синонимов — плексигласе, акрипласт, карбогласс и др.
Среди основных характеристик оргстекла можно особо выделить:
• лёгкость;
• мягкость;
• способность легко трансформироваться;
• податливость при обработке;
• высокая пропускная способность;
• при воздействии некоторых химикатов оргстекло разлагается.
УДАРОПРОЧНОСТЬ МНОГИХ ВИДОВ ОРГСТЕКЛА В 5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ОБЫЧНОГО.
Полимерный прозрачный материал применяется в различных областях жизнедеятельности человека, поэтому эксплуатация органического стекла может привести к изменению его внешнего вида — ухудшению прозрачности, снижению блеска, появлению царапин, шероховатостей и других неблагоприятных моментов. Карбогласс при больших повреждениях из стекла превращается в обычный пластик. В связи с этим часто встаёт вопрос о необходимости полировки оргстекла в домашних условиях.
Способы полировки в домашних условиях
Придать изделиям из плексигласса первозданный вид можно, не прибегая к помощи сложных инструментов или дорогостоящих материалов.
Существует несколько эффективных методов борьбы с «нетоварным» видом оргстекла:
• Войлок + паста ГОИ.
• Применение дихлорэтана.
• Использование полиролей.
• Домашние рецепты (винный уксус, зубная паста и т. п.)
Использование пасты ГОИ, наждачки и войлока
Этот метод наиболее распространён и зарекомендовал себя самым лучшим образом среди мастеров, восстанавливающих поверхности из оргстекла.
Алгоритм:
• Изоляция плексигласса от других конструкций и элементов. Если есть возможность — отделите оргстекло от прочих конструкций (заклейте смежные участки при помощи скотча, отсоедините детали из оргстекла и т. д.)
• При помощи наждачки с зерном в 2000 обработайте органическое стекло, периодически смачивая поверхность водой (под струёй или с помощью пульверизатора). Равномерность и неторопливость — главные характеристики при выполнении этой работы. Матовая однородная поверхность должна стать результатом этого трудоёмкого этапа.
• Протёртую насухо деталь полируют, воспользовавшись войлоком с нанесённой на него пастой ГОИ. Делать это нужно не спеша, добиваясь максимально качественного результата.
Такой способ восстановления подходит для оргстекла при наличии на нём крупных царапин.
Домашние помощники (зубная паста, мел и прочие)
В качестве полировального средства некоторые умельцы используют мел или зубную пасту, нанося эти вещества на войлочную или другую мягкую ткань. Как полировать — вручную или при помощи техники — решает каждый специалист самостоятельно. Главное — получение результата в виде гладкой и блестящей поверхности.
Можно воспользоваться обычными полотенцами из натуральных материалов. Нанесите на них немного пасты для чистки зубов и втирайте её по кругу в обрабатываемую поверхность. После этого промойте оргстекло простой водой.
Можно ли отполировать своими руками с помощью дихлорэтана
Использование этого вещества уместно при обработке небольших площадей плексигласса. Дихлорэтан растворяет верхний слой оргстекла, тем самым улучшая его внешний вид, выравнивая поверхность и устраняя царапины. Химическое вещество при помощи пульверизатора наносят на акрипласт и ждут полного высыхания.
Но использование такого способа требует хорошего навыка в работе, т. к. при удалении царапин можно добавить неровностей стеклу, да и химикаты неполезны для самого мастера.
Другие средства от царапин
Для придания гладкого и блестящего вида изделие можно подвергнуть обработке любыми автомобильными полировальными средствами.
Действие автополиролей желательно протестировать, попробовав обработать сначала небольшой участок, чтобы не испортить изделие целиком.
Если результат удовлетворительный, то смело приступайте к работе. Для этого нанесите автокосметику на мягкую ткань и протирайте изделие круговыми движениями много раз.
Ускорить процесс можно при помощи электроинструментов — полировального круга, шлифовальных машин. Применяя такие устройства, не забывайте о том, что скорость вращения не должна быть слишком высокой, чтобы не «сжечь» поверхность.
Хорошие отзывы в плане полирования карбогласса получила японская паста Compound.
Советы по безопасному проведению работ
Любое действие в отношении улучшения внешнего вида акрилового стекла будет напрасным, если оно принесёт вред вашему здоровью. Поэтому при работе необходимо помнить о технике безопасности:
1. При работе со шкуркой или шлифовальной машинкой наденьте защитные очки, чтобы возможные частички пыли не попали в глаза.
2. Не пренебрегайте использованием перчаток, они обязательны для безопасной работы (при ошкуривании поверхности, при использовании химикатов). Подбирайте их по размеру руки, чтобы избежать попадания излишков ткани в полировальный круг.
3. Используя химические средства, не забывайте о поступлении свежего воздуха в помещение, в котором проводятся работы.
4. Работая со специальными аппаратами, обязательно проверяйте их исправность и надёжность электрической проводки и розеток.
5. При распылении дихлорэтана воспользуйтесь респиратором или медицинской индивидуальной маской.
Процесс полировки оргстекла в домашних условиях — трудоёмкий и длительный, особенно если работать вручную. Но результат обязательно воздаст вам за труды. Поверхность оргстекла станет гладкой, ровной, без зазубрин и царапин и ещё долго будет радовать вас.
https://prorab.guru/stroymaterial/poleznaya-informatsiya-po-samostoyatelnoy-polirovke-orgstekla.html
ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Какой поплавок «уловистее»?
Конечно, даже начинающему рыболову понятно, что поплавок предназначен для передачи сигнала о поклевке, а также для удержания насадки на заданной глубине. Это так. Однако не все рыболовы знают, что поплавок в значительной степени определяет результативность рыбалки. Ведь от конструкции и правильной огрузки поплавка зависит его чувствительность к поклевке и характер игры насадки.
«Уловистый» поплавок при этом должен быть хорошо виден на воде, надежно закрепляться на леске и удобно перемещаться по ней, сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью.
Наиболее распространенный поплавок показан на рис. 1.
Рис. 1. «Традиционный» поплавок
Делают такой поплавок обычно из пробки или твердого мелкозернистого пенопласта. Поплавок прост в изготовлении, удобно крепится к леске и хорошо перемещается по ней, легко снимается и поэтому может храниться отдельно от оснастки. При правильном огружении он чутко регистрирует поклевку, особенно приятно ловить таким поплавком карповых рыб, например карасей, лещей, в стоячей воде. При поклевке поплавок постепенно поднимается из воды и красиво падает — ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки. Прежде всего он плохо работает на течении — при подтормаживании выходит из воды и перестает регистрировать поклевку (точно так же поплавок ведет себя в стоячей воде во время подтягивания снасти). Не очень хорошо заметен такой поплавок при дальнем забросе и чувствительном огружении. К тому же он часто ломается — выскакивает проволочное крепление из тела поплавка. Заметим, что такие поломки будут происходить значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за отрезок радиоизоляции (кембрик), а не за тело, как это обычно делают на практике. Естественно, такое «поведение» поплавка никак не отвечает взыскательным требованиям ни рыболовов-спортсменов, ни опытных рыболовов-любителей. А так как магазины с рыболовными принадлежностями в провинции не балуют своих посетителей разнообразием товаров, приходится любителям рыбной ловли изготавливать удовлетворяющие их поплавки самим.
«Уловистый» рыболовный поплавок обычно состоит из тела, антенны (нижняя выступающая часть ее называется килем) и укрепленного в верхней части тела колечка, в которое продевается леска (рис. 2).
Рис. 2. Конструкции «уловистых» поплавков:
а, б, в — поплавки с цельной антенной; г — поплавок с составной антенной; 1 — антенна; 2 — колечко; 3 — тело поплавка; 4 — киль; 5 — радиоизоляция (кембрик)
Тело лучше всего делать из бальсового дерева (бальса широко используется авиамоделистами). Традиционные поплавковые материалы — пенопласт и пробка — обладают рядом недостатков. Так, пенопласт при покраске нитроэмалью растворяется, а качественную пробку (без трещин и других дефектов) достать труднее, чем бальсу. Тело поплавка либо вытачивают на токарном станке, либо вырезают вручную, а затем тщательно обрабатывают крупной и мелкой шкуркой.
Антенны изготавливают из бамбука, плотной древесины, металла, пластмассы и т. д. Если у конструкции поплавка предусмотрена цельная антенна, то в теле сверлится сквозное отверстие диаметром 0,5–3 мм, куда с небольшим усилием и запрессовывается антенна. На рис. 2, в показан поплавок, цельная антенна которого выполнена из медной проволоки диаметром 1 мм. Отметим, что антенну из медной проволоки нужно облудить. Слой олова не только предохранит проволоку от окисления, но и сделает поверхность антенны шероховатой, обеспечив более надежное крепление на ней кембрика. У поплавков с составной антенной отверстия сверлят с двух сторон, причем антенну и киль в этом случае часто выполняют из разных материалов. Так, если длина киля больше 5 см, то он обычно изготовляется из проволоки.
Интересны поплавки со сменной антенной (рис. 2, г). Для этого в верхнее отверстие в поплавке вклеивают отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом, куда вставляют сменные антенны: вечером, утром и при ловле в тени кустов — белую, днем — черную, что позволяет всегда хорошо видеть антенну на фоне отраженного в воде неба. Кстати, надевая на верхнюю часть целиковой или составной антенны кембрики разного цвета, можно получить вариант поплавка со сменной антенной.
При частых перебросах, например при ловле уклейки, неизбежно захлестывание поплавка леской. Конструкции уклеечных поплавков, например, почти исключают захватывание лески (рис. 3); часто антенны у них делают из гибких материалов (лески диаметром 0,3–0,5 мм, кабаньей щетины). В этом случае при захлестываиии лески за аптенну достаточно легкого натяжения, чтобы антенна слегка согнулась и высвободила леску.
Рис 3. Уклеечные поплавки
В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний конец антенны может выступать на 1-20 см у поплавков, предназначенных для «глухой» оснастки, и на 20–60 см у скользящих поплавков. Например, у уклеечных поплавков антенна обычно не превышает 1 см, зато у поплавков для дальнего заброса антенны достигают 20 см и более, что обеспечивает их хорошую видимость. Длина нижнего конца антенны — киля 0,5-15 см. Чем длиннее киль, тем устойчивее поплавок в вертикальном положении. Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2–0,3 мм, материал — латунь, нержавеющая сталь, нихром. Если верхняя часть тела поплавка узкая, то, прежде чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, затем на 2–3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть 2 отверстия, обойдя антенну, и вставить туда ножки колечка. Все детали поплавка (антенна, киль, колечко) фиксируются в теле с помощью водостойкого клея ила эпоксидной смолы.
Красят поплавки в нужные цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой в хорошо стекать с поплавка. Для качественного покрытия краску наносят в два-три слоя. Если в краске в процессе застывания образуются пузырьки, то их нужно проколоть иглой, а после высыхания краски зачистить поплавок мелкой шкуркой а повторно окрасить. Поплавки из пенопласта до окраски следует покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-4, иначе нитроэмаль растворит пенопласт. Последовательность операций при окраске дана на рис. 4.
Рис. 4. Окраска поплавка «погружением»:
а — окраска тела; б — получение пояска; в — окраска верхней части; г — сушка
Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии — черной. После покраски в сушки весь поплавок покрывают бесцветным лаком, например лаком для покрытия полов. Когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой или ножом его излишки, иглой прокалывают затянутое лаком отверстие в колечке, на киль одевают отрезки радиоизоляции. Не увлекайтесь пестрой окраской поплавка, от нее рябит в глазах.
Изготовление высококачественных поплавков дело не простое, и у каждого мастера, изготовляющего поплавки, есть свои секреты, и особенно они касаются окраски. Ведь очень важно, чтобы поплавок во время ловли не растрескивался и не впитывал воду, теряя при этом свою плавучесть.
Когда поплавок готов, приступают к определению его грузоподъемности и подбору огрузка. Чтобы узнать грузоподъемность, поплавок огружают свинцовыми грузилами до рабочего состояния, а затем взвешивают грузила. Чем легче материал, из которого сделан поплавок, тем лучше, так как при одинаковой грузоподъемности меньший по объему поплавок лучше летит при забросе, меньше сносится течением. Следует отметить, что в зависимости от условий лова один и тот же поплавок огружается по-разному. При лове в стоячей воде его обычно перегружают, а на течении — недогружают. К примеру, перегруженный поплавок при лове на течении будет затягиваться под воду при касании насадкой дна, а сильно недогруженный — плохо реагирует на поклевку. Итак, мы познакомились с различными видами и технологией изготовления рыболовных поплавков.
Поплавки, предназначенные для лова определенного вида рыб в конкретных условиях, характеризуются теми или другими конструктивными особенностями.
Так, для ловли на течении делают более длинный киль и чуть ниже, чем обычно, располагают колечко; при подтормаживании такой поплавок сохраняет вертикальное положение даже на сильном течении. К недостаткам его можно отнести то, что при неаккуратно выполненном забросе получается так называемый мертвый перехлест, который можно устранить, лишь вынув оснастку из воды. Для ловли в стоячей воде киль делают гораздо короче; верхняя часть поплавка расширена для большего поверхностного сцепления с водой. Такой поплавок при захлестывании лески можно довольно легко освободить подергиванием и потряхиванием удилища или резким перебросом оснастки.
С появлением в продаже удилищ, оснащенных безынерционными катушками, большинство любителей рыбной ловли стали применять снасть для дальнего заброса, оснащенную скользящим поплавком (рис. 5).
Рис. 5. Скользящий поплавок с креплением в двух точках
В стоячей воде и на слабом течении для ловли крупной рыбы, как правило, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5-15 г с креплением в одной или двух точках. Поплавок с двумя точками крепления особенно хорош, если глубина ловли небольшая, а приманку надо забросить не дальше 20 м. Он хорошо летит, обладает малой инерционностью, позволяет делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания оснастки в стоячей воде. При этом он не ложится сразу на воду, а продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через колечки поплавка во время погружения насадки.
Скользящие поплавки с плавающей антенной и с дополнительным шариком на конце антенны (рис. 6) используют при очень дальнем забросе насадки и большой глубине ловли. Оба типа скользящих поплавков хорошо работают на любом течении при свободном проплыве насадки, но боятся подтормаживаний и подтягиваний. В момент выполнения этих технических приемов они ложатся на воду или затапливаются и перестают регистрировать поклевку.
Рис. 6. Скользящие поплавки с креплением в одной точке:
а — с шариком-подпаском; б, в — с плавающей антенной
Интересными свойствами, на наш взгляд, обладает поплавок с шариком-подпаском, который можно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны (рис. 6, а). Стопорами подпаска служат два колечка от нипельной резинки — одно сверху, другое снизу. Чем дальше заброс, тем длиннее антенна такого поплавка, но чем чувствительнее должна быть настроена снасть, тем антенна короче. Хотя одно требование исключает другое, на практике нетрудно подобрать оптимальный вариант, регулируя огружение поплавка подпаском.
Неплохо зарекомендовал себя оригинальный тип скользящего поплавка с крыльями (рис. 7).
Рис. 7. Скользящий поплавок с крыльями
Он напоминает стрелу с оперением и хорошо летит при любом ветре. Тело поплавка вытачивается из бальсы или липы, а его оперение изготавливается из тонкой пластмассы. Особенно красива поклевка «на подъем», когда оперение выходит из воды и его прекрасно видно на большом расстоянии от берега. Недостаток этой конструкции — залипание оперения в результате поверхностного сцепления. Поэтому поплавок надо огружать внутренней огрузкой, располагая ее на нижнем конце поплавка.
На рис. 8 показан падающий поплавок «ванька-встанька», который работает по принципу коромысла. Чувствительность поплавка очень высокая, но при очень чуткой настройке он начинает падать по любому поводу: от волны, оттого, что насадка коснулась дна или малюсенькая уклейка дотронулась до насадки.
Рис. 8. Поплавок «ванька-встанька»:
1 — дополнительный груз; 2 — антенна; 3 — тело поплавка
С поплавками следует обращаться очень осторожно, чтобы не повредить их. Часто поплавки при ловле с дальним забросом насадки «травмируются» при ударе о грузило. Происходит это при неправильном расположении грузил относительно поплавка. Поэтому в самом начале ловли надо проверить, нет ли на поплавке следов удара от грузила.
В заключение коротко о зимних поплавках. Изображенный на рис. 9,а поплавок хорошо работает при любой погоде. Поплавок на рис. 9,б отличается только наличием крепления. В морозную погоду крепление подмерзает, и поплавок стоит боком, зато он съемный, и после окончания ловли его можно снять и положить в отдельную коробочку. К каждому поплавку надо подбирать свою огрузку, съемные поплавки нумеруют. Гораздо реже применяют съемные разрезные поплавки (рис. 9,в). Они ставятся главным образом на мормышечную снасть при ужении на «стоячую» мормышку в морозную погоду. При ужении на мормышку с поплавком лунку чистить ото льда можно гораздо реже, чем при ловле с обычным кивком.
Рис. 9. Зимние поплавки:
а — с леской, проходящей внутри тела; б — с обычным креплением; в — разрезной
В этой небольшой статье, конечно, невозможно описать все многообразие поплавков, применяемых любителями рыбной ловли. Ведь каждый рыболов, склонный к конструированию, делает себе снасть по только ему известным принципам и изготавливает ее только ему присущими приемами.
Рис. 10. Перспективные конструкции поплавков.
Соболев О. Я.
https://bookitut.ru/Kakoj-poplavok-ulovistee.html
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Скворечник для чада
Как сделать для ребенка шалаш на дереве?
Начнем с того, что шалаши бывают разные. Одни, похожие на картонный домик, который дети могут соорудить и сами. А над постройкой других даже родителям придется попотеть не один день.
Палатка-«треугольник» по праву считается самой простой конструкцией, для сооружения которой не нужны титанические можно найти две опоры и смастерить подобие туристической палатки.
Или даже сделать настоящий индейский вигвам.
Это все наземные «палаточные» шалаши. С ними проще всего. Каркас тут монтируется из толстых веток или среднего сечения брусьев, а в качестве кровельного материала может послужить как брезент, парусина или другая плотная ткань, так и плотно уложенные ветки хвойных и лиственных деревьев, пучки камыша или усилия. Всей-то сложности — приладил под углом к дереву палку, натянул через нее кусок брезента, и шалаш готов. Если тесно, даже снопы сена. Но есть в арсенале «шалашестроителей» конструкции и посложнее. Во-первых, это землянки. Смотрели нашумевшую трилогию «Властелин колец»? При желании, уютную «норку» Бильбо Беггинса можно соорудить и в вашем дворе.
Дело это довольно-таки сложное, и оно достойно отдельной статьи. Обязательно как-нибудь обратимся к этой теме. А пока наше внимание обращено к домикам на деревьях в стиле известного проказника Тома Сойера.
Они могут быть вот такие.
Но сразу строить воздушные замки мы вам не предлагаем. Потренируемся пока на более простом проекте. А там, кто знает на что захочется замахнуться…
Процесс
Без чего нельзя соорудить шалаш на дереве? Правильно, без дерева! В идеале оно должно относиться к твердопородным (дуб, ясень) и иметь в диаметре около полуметра. И еще, хорошо бы поискать такое не у себя во дворе. Забитые в ствол растения гвозди не добавят ему долголетия, а потому рисковать целостностью уже созданного ландшафтного дизайна — довольно сомнительное решение.
Когда место найдено, возьмите две доски 2500x200x70 мм и прикрутите их к дереву на высоте около двух метров при помощи шурупов для лаг 12х140-12х180. Буры выбирайте без максимализма: чем глубже металл зайдет в ствол, тем больше шансов, что дерево усохнет.
Возьмите еще две доски такого же сечения, как и предыдущие, но длиной по диаметру ствола и сбейте вот такую рамку. (Рис. 1)
Это будет ростверк будущего шалаша, на который вы положите лаги. Теперь нужно придать основанию устойчивости. Делается это при помощи двух раскосых. Обратите внимание на форму изделий, желательно чтобы они контактировали с «ростверком» как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. (Рис. 2)
Дальше — как и в любом каркасном строительстве. Настилаем лаги и делаем их обвязку. Для работы идеально подойдет доска сечением 150x50 мм, можно немного меньше, но не уже 10 см.
Подробности на рисунке 3.
Рис. 3
Как заметно на картинке, лаги размещаются не симметрично. На одной из сторон запланирована «лишняя» деталь: там будет входной люк и есть необходимость в дополнительной опоре. Всю эту «решетку» также следует подпереть раскосыми. (Рис. 4)
Рис. 4
Их обычно делают из той же доски, что и сами лаги или обвязка. В нашем случае это пиломатериал сечением 150x50 мм.
За лагами всегда в очереди идет настил. Работать дальше без твердого пола под ногами как минимум не комфортно. Используйте для работы обрезные доски сечением не менее 40 мм, и не делайте скидку на то, что дети мало весят. Это тот случай, когда лучше перелить, чем недолить.
Когда будете набирать доски, не забывайте делать между ними небольшой зазор. Также оставьте несколько сантиметров пространства между полом и стволом дерева. Чем лучше вентилируется древесина, тем дольше она служит. (Рис. 5)
Рис. 5
Дальше деревянный каркас. Его сбейте из брусков сечением 70x70 мм, производя все соединения в полдерева. Не забудьте, в шалаше просто обязаны быть окна, притом на противоположных к люку стенах (или оттуда обязательно кто-нибудь выпадет), а значит, их также надо заложить в конструкцию деревянного «скелета». (Рис. 6)
Рис. 6
Поскольку сам домик довольно невысок, а каркас «живой», имеет смысл дополнительно укрепить его, приколотив стропильные ноги. Только помните: древесный ствол — это не оцилиндрованый брус! Размер каждой стропилины подбирается индивидуально. А чтобы скаты не получились «вертушкой», проверяйте свою работу малярной нитью.
Диагонали любой плоской фигуры должны пересекаться. Если между нитями есть зазор, над плоскостью нужно еще поработать. (Рис. 7)
Рис. 7
Может показаться, что впереди еще масса работы, но на самом деле осталось не так уж и много. Зашейте стены шалаша тридцатой доской, а поверх стропил прибейте обрешетку. Последняя, в зависимости от кровельного материала, может быть из дерева или листов OSВ, но природный продукт в таких случаях всегда предпочтительнее. (Рис. 8)
Рис. 8
В качестве кровельного материала проще всего взять профнастил, хотя подойдет и любой другой современный продукт. И не стремитесь гидроизолировать кровлю возле самого ствола. Если просто подойдете достаточно близко, то со временем дерево само затянет щель. (Рис. 9)
Рис. 9
В принципе, можно прямо сейчас приставлять лестницу и запускать ребятню в их «дом», но лучше потратить еще немного времени и придать шалашу дополнительный шик. «Изюминкой» послужит настоящая веревочная лестница. Ее несложно изготовить из обычной бельевой веревки и нетолстых, около 3–4 см в диаметре веток. Готовую лестницу можно привязать прямо к стволу дерева или прибить для нее специальный крепеж. Обустроить «дом» изнутри нужно, конечно же, вместе с ребятней.
В результате вашему «бунгало» позавидует даже легендарный Гекльберри Финн.
https://blog.mechtaevo.ru/post_4842
Песочные фантазии
Песок — замечательнейший материал для детского творчества! Это и массаж для ладошек, и развитие мелкой моторики и богатство тактильных ощущений! Мы очень любим играть с песком летом. У нас есть любимый пляж на озере, где меленький, беленький чистенький песочек. Дети в нем зарываются, закапываются, купаются, строят замки и лепят куличики. Красота! А если песок, да еще и цветной, то можно и играть и делать поделки. Например, песочные фрески, или насыпные узоры в бутылке.
Как же сделать цветной песок в домашних условиях?
Для его изготовления понадобится:
• манная крупа;
• пищевые красители;
• вода;
• миска;
• блендер.
Растворяем в миске пищевой красители с небольшим количеством воды. Добавляем манку и перемешиваем. Подкрашенную массу засыпаем в блендер. Пара секунд и цветной «песок» из манки готов. Повторяем процедуру для того количества красителей, которые есть в вашем распоряжении.
Теперь можно творить и создавать свои волшебные шедевры. Храните оставшийся «песок» для будущих поделок в холодильнике.
https://vk.com/topic-5608057_29813131?z=photo~5608057_327406407%2post-5608057_708653
ЕСТЬ ИДЕЯ!
И вечный бой…
За окном двадцать первый век и, казалось бы, химическая промышленность, производящая всевозможные инсектициды, давно достигла небывалых высот, однако борьба с насекомыми в квартире для многих людей до сих пор остается весьма актуальной.
Насекомые по-прежнему беспокоят человека своими укусами, переносят заболевания, портят продукты питания, мебель и одежду. Кроме того, они очень быстро приспосабливаются к средствам, предназначенным для их уничтожения, и именно этот факт заставляет ученых всего мира постоянно изыскивать все новые и новые методы борьбы с насекомыми, которые бы сдерживали рост популяций вредителей и паразитов в современных мегаполисах.
Некоторые неподготовленные граждане всерьез рассчитывают, что их борьба с насекомыми быстро завершится после того, как они попшикают каким-нибудь Дихлофосом или пройдутся разок мелком по плинтусам квартиры. Практика показывает, что такой поверхностный подход к вопросу в большинстве случаев дает самый минимальный результат, или не дает его вовсе.
Следует понимать, что уничтожение насекомых в помещении — это, прежде всего, комплексная процедура:
— Зачастую необходимые действия должны проводиться в строго определенном порядке, чтобы погибли не только взрослые насекомые, но и их личинки и яйца, что предотвратит повторное восстановление численности популяции.
— При борьбе с тем или иным видом насекомых нужно обязательно учитывать соответствующие биологические особенности (например, гнезда постельных клопов чаще всего располагаются ближе к тем местам, где спит человек, а вот тараканы стараются держаться поближе к источникам воды. Личинки блох, о которых многие люди вообще ничего не знают, нередко копошатся в пыли по углам квартиры).
— Как правило, сочетание разных типов средств и методов борьбы дает больший результат, чем в случае применения лишь одного средства или метода.
А теперь вопрос — как вы думаете, что самое главное при борьбе с насекомыми в квартире? Высокая эффективность? Отсутствие остаточного запаха? Приемлемая цена? Нет, нет и еще раз нет: самое главное — это безопасность, и именно о ней никогда не нужно забывать. Известно немало случаев, когда борьба с обычными тараканами заканчивалась трагически не только для незадачливого борца, но и для домашних животных, соседей, детей…
Соответственно, при борьбе с домашними насекомыми нужно учитывать целый ряд различных нюансов, о которых мы поговорим далее более подробно.
На заметку
Слово «дезинсекция» (именно так называется борьба с насекомыми) происходит от латинского слова insectum — насекомое и французского des, что означает уничтожение или удаление. В комплекс мер входит воздействие на вредителей и паразитов специальными химическими, физическими и биологическими средствами.
Популярные методы борьбы с насекомыми
Среди методов борьбы с насекомыми сегодня наиболее распространен и эффективен химический, то есть с применением специальных химических средств — инсектицидов. Зачастую с их помощью можно гарантированно уничтожить вредителей и паразитов всего за несколько часов.
В соответствии со способом проникновения яда в организм насекомого выделяют следующие типы инсектицидов:
• Кишечные — попадают в желудочно-кишечный тракт насекомого (например, с пищей, водой, либо при самоочищении лапок и усиков челюстями).
• Контактные — проникают в организм через хитиновый покров при простом контакте.
• Фумиганты — воздействуют на насекомое через его дыхательную систему.
• Смешанного действия (например, контактно-кишечного).
Физические способы борьбы с домашними насекомыми включают:
• воздействие температурой (холод или жар);
• механическое уничтожение (включая не только липкие ловушки, но и банальное вытряхивание одежды, использование пылесоса);
• воздействие электричеством (например, электрические ловушки для тараканов, «электрошоковые» лампы-ловушки для летающих насекомых и т. п.);
• воздействие ультразвуком (в основном ультразвуковые отпугиватели комаров).
На заметку
Против постельных клопов иногда бывает эффективной обработка зараженных объектов горячей водой или паром: кровососы гибнут при температуре уже порядка +50 °C. Вымораживание квартиры при -25 °C также может дать неплохой эффект — нужно лишь защитить батареи отопления от промерзания. Можно также на пару дней вынести мебель на мороз.
• Одежду, зараженную платяными вшами, можно эффективно избавить от паразитов и гнид, просто прогладив горячим утюгом или постирав в горячей воде. Либо подержать на морозном балконе.
• Против тараканов эффективно вымораживание — для них губительна температура -8 °C и ниже.
Впрочем, обработка высокой и низкой температурой имеет свои неудобства и не дает гарантию положительного исхода борьбы с насекомыми в квартире. В частности, иногда невозможно выморозить всю квартиру без риска повреждения труб отопления, а вынос на мороз отдельных предметов мебели не всегда может обеспечить полное уничтожение насекомых в помещении. Кроме того, далеко не все предметы одежды и интерьера можно подвергать воздействию высоких температур.
• Недостаточно надежны, а иногда и попросту опасны в применении многие народные средства борьбы с насекомыми: обработка керосином, денатуратом, дустом, кипятком, экстрактами трав. Следует учитывать, что поливая плинтуса или диван керосином, бензином или спиртом можно создать себе гораздо больше проблем, чем представляют собой те же клопы — особенно при случайном воспламенении паров.
• Весьма эффективным способом надолго попрощаться с насекомыми в своей квартире или на даче, получив гарантированный результат, является обращение в профессиональную службу борьбы с насекомыми. Опытные дезинсекторы сегодня есть практически в каждом городе, причем иногда таких служб существуют десятки в пределах многих крупных городов.
Инсектицидные средства и ловушки
Как правило, химические препараты для борьбы с домашними насекомыми производятся и продаются в виде аэрозолей, жидких концентратов, гелей, порошков, мыла, карандашей, а также растворов для распыления в виде спрея.
Примеры аэрозольных средств, выпускаемых в баллончиках: Дихлофос (сегодня существуют разные их виды, существенно отличающиеся от старого советского Дих лофоса), Рейд, Неофос, Раптор, Комбат, Прима-71, Армоль и другие.
Весьма эффективны и экономичны в применении некоторые концентраты современных инсектицидов, в особенности так называемые микрокапсулированные средства. Такие концентраты адаптированы к бытовому применению, разводятся обычной водой, после чего готовый раствор распыляется, например, из обычного пульверизатора.
Примеры концентрированных препаратов широкого спектра действия, позиционируемых производителями как микрокапсулированные: Ксулат Микро, Дельта Зона, Лямбда Зона, Get, Палач, Кукарача. Первые четыре из указанных средств, к тому же, характеризуются почти полным отсутствием запаха и показывают неплохие результаты при борьбе с насекомыми на даче (осы, шершни, садовые муравьи, мухи и др.)
Микрокапсулированные средства нередко используют и профессиональные службы дезинсекции. В тех случаях, когда неприятный запах не критичен, задействуются также Тетрикс, Диазинон, Синузан и др.
Для насекомых, питающихся остатками еды со стола человека, используют инсектицидные гели в виде отравленных приманок — они эффективны при борьбе с тараканами, мокрицами, чешуйницами и домашними муравьями. Например, применяются такие гели как Глобол, Exil, Чистый дом, Дохлокс, Антитаракан, Абсолют, Великий воин и др.
Что касается инсектицидных порошков, которые в народе также собирательно называют дустами, — они, как правило, рассыпаются в местах наибольшего скопления и возможного появления насекомых. Хорошо себя зарекомендовали, например, порошок Коба, дуст от насекомых Чистый Дом, Неопин. Порошки помогают уничтожать не только тараканов, но и блох, муравьев, постельных клопов (при наличии в составе инсектицида контактного действия).
Сегодня также весьма популярны карандаши от насекомых — ими натирают поверхности внутри и снаружи мебели, чертят линии на стенах, полу и потолке, дверных и оконных коробках. Среди инсектицидных карандашей в России наиболее известен, конечно, мелок от тараканов и клопов Машенька.
На заметку
Инсектицидные мыла при борьбе с насекомыми в квартире используют реже, чем другие формы препаратов. Например, мыла можно использовать при стирке одежды, зараженной платяными вшами. Наиболее известны дустовое мыло и Зеленое мыло.
Совсем недавно на рынке появилось также инсектицидное мыло от клопов Get на основе хлорпирифоса.
При борьбе с тараканами или клопами в доме отличный эффект могут также дать перметриновые дымовые шашки (например, Тихий Вечер, Сити) — этот способ мало кому известен, однако по своей эффективности сопоставим с профессиональной обработкой квартиры так называемым холодным туманом, и при этом обойдется почти в пять раз дешевле. Инсектицидный дым, образуемый шашкой, равномерно заполняет все помещение, уничтожая взрослых особей и личинок насекомых даже в самых укромных щелях и труднодоступных местах.
Кроме того, при борьбе с домашними насекомыми не стоит забывать и о различных видах ловушек, классическим примером которых является липкая бумага для мух. Однако следует иметь в виду, что действие ловушек обычно растянуто во времени и быстрого эффекта в борьбе с насекомыми обеспечить не может.
В жилых помещениях чаще используют ловушки следующих видов:
• Липкие (подвесные против мух и пищевой моли, а также раскладывающиеся липкие ловушки для тараканов и муравьев);
• Электрические («домики» против тараканов, ламповые против ночных бабочек и для борьбы с летающими кровососущими насекомыми, в том числе на даче).
При правильном подходе неплохой эффект могут обеспечить и некоторые народные средства от насекомых. Здесь, в первую очередь, стоит выделить буру, борную кислоту и порошок из сухой ромашки (иначе называемый порошком пиретрума — он содержит в себе природные пиретроиды).
Порядок обработки квартиры от насекомых
• Во многих случаях перед обработкой квартиры полезно сперва произвести уборку помещения. Если планируется распыление препарата, то одежду, посуду, детские игрушки и прочие мелкие вещи желательно герметично упаковать в полиэтиленовые пакеты. Мебель отодвигают от стен, освобождая доступ к плинтусам и розеткам. Окна и двери перед началом обработки плотно закрывают.
• При обработке в квартире не должно находиться жильцов и домашних животных. Обязательно использование средств индивидуальной защиты. Препараты следует применять в соответствии с инструкцией.
Вот лишь некоторые типичные ошибки при обработке:
• Препарат не пахнет, а значит не буду я использовать респиратор.
• Зачем так сильно разбавлять, лучше сделаю раствор пожестче, в 10 раз более концентрированный, чем написано в инструкции, тогда и эффект будет лучше.
• Да что случится с кошкой, она же не таракан.
• Зачем обрабатывать везде, ведь насекомых я вижу лишь в одном углу — поэтому обработаю только там.
• Вот я обработал квартиру от клопов, они действительно пропали на месяц, потом появились снова мелкие личинки — ну все, значит препарат не помог, пустышка, не работает.
И т. д. В общем, кто во что горазд. Ошибок при самостоятельной обработке совершается много, однако если следовать инструкции на соответствующий препарат, использовать средства индивидуальной защиты и заранее изучить процесс детальнее, то можно уберечь себя от 95 % возможных проблем.
• В ходе обработки все поверхности, включая пол, стены, потолок, дверные и оконные рамы, мебель и предметы, находящиеся в квартире опрыскивают препаратом. Особенно тщательно следует обрабатывать места возможного укрытия насекомых, а также пути их перемещения и места возможных кладок яиц (в случае клопов) — плинтуса, углы, края напольного покрытия, различные щели, складки обивки мебели.
• Через два часа, а в некоторых случаях через двое-трое суток, квартира проветривается и в ней производится генеральная уборка с тщательным удалением погибших насекомых. Нужно учитывать, что если домашние животные впоследствии будут поедать дезориентированных или уже мертвых насекомых, то могут получить при этом серьезное отравление.
• Если используются отравляющие приманки (в том числе с борной кислотой), то их раскладывают на путях перемещения насекомых и в местах возможного укрытия. Гель наносится здесь же в виде пунктирных линий. Время от времени приманки нужно обновлять, а гель наносить вновь, так как он со временем высыхает и утрачивает свою привлекательность для тараканов и муравьев.
https://klop911.ru/nasekontye-v-kvartire/unichtozhenie-nasekomyx/borba-s-nasekomymi-v-kvartire.html
* * *
Эффективная борьба с тараканами начинается с профилактических мер:
— Убедитесь, что квартира защищена от трещин и щелей, которые способствуют проникновению тараканов в комнаты, прежде всего.
— Проверьте уплотнители на дверях, плотность косяков и оконных рам.
— Старайтесь перекрыть любые лазейки, борьба с тараканами в квартире начинается с предотвращения их заселения.
— Проверьте сантехнику на предмет даже самых незначительных протечек.
— Храните мусорные баки плотно закрытыми.
— Методы борьбы с тараканами во многом зависит от размножения насекомых. Голодные и обезвоженные насекомые плодиться не будут, скорее наоборот, они начнут есть друг друга. Отрежьте вредителю любой доступ к еде и воде.
— Храните корм домашних животных в герметичных пластиковых и металлических контейнерах.
— Своевременно мойте и сушите посуду, никогда не оставляйте посуду в раковине на ночь.
— Протирайте столешницу, как только вы закончили её использовать.
— Выносите мусор на ночь, не оставляйте его в мусорном ведре. Всегда используйте крышку для мусорного ведра на ночь. Не забывайте мыть мусорное ведро, тараканы довольствуются малыми крохами и невнимательность к таким деталям может свести на нет все ваши усилия.
— Переступите через себя и прекратите выносить еду из кухни в другие комнаты. Ешьте только на кухне. Эффективная борьба по уничтожению тараканов начинается с санитарии и мер профилактики насекомых.
Для защиты помещения от появления постельных клопов необходимо:
— Устранить максимум возможных укрытий, в которых клопы могут прятаться. Для этого стоит заменить паркет на ламинат, убрать или заменить на новые плинтуса, загерметизировав все щели.
— Желательно поменять обои, если на старых много разрывов и отслоений от стены.
— Рекомендуется снять со стен ковры, заменить старые, неплотно прилегающие к стене розетки на новые, закрыв их специальной заглушкой.
— При угрозе заражения квартиры клопами проблему могут представлять также книги, нередко буквально складируемые на полках;
— Для профилактики заражения квартиры клопами необходимо тщательно проверять привозимую мебель. Даже купленную в магазине новую мебель следует тщательно проверять на наличие в ней постельных клопов. Это же касается одежды, обуви, бытовой техники, чемоданов и сумок.
— Если вас посещает человек из заведомо зараженной квартиры, то его обувь и верхнюю одежду целесообразно помещать в пакеты, после чего их завязывать.
— Ни в коем случае нельзя использовать выкинутую кем-то мягкую мебель и матрасы. Даже садиться на них просто, чтобы попробовать, может быть чревато попаданием личинок и яиц клопов на одежду. По статистике, в каждом пятом случае старые диваны и кресла выбрасывают именно потому, что в них живут клопы.
И ещё, важный момент: клопов легко занести в квартиру на одежде или обуви из дешевых гостиниц во время путешествий и командировок.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Не грусти — похрусти
Сельдерей, как известно, является не только ценным продуктом питания, но и удивительным лечебным средством. Все целебные компоненты этого овоща вряд ли можно перечислить в рамках нашего материала. Но мы все же хотим рассказать о самых главных полезных свойствах сельдерея.
Полезные свойства сельдерея
Полезных свойств у этого продукта питания великое множество. Он не только в силе замедлить естественный процесс старения, но может похвастаться большим количеством витаминов, белков, кислот и минералов. Особенно рекомендуется его употреблять людям в возрасте, по той причине, что сельдерей улучшает водно-солевой обмен. Уникальное растение кроме всего сказанного обладает успокаивающим действием и отлично подходит для лечения нервных болезней. Хочется добавить, что в корне и стебле растения содержится эфирное масло, которое стимулирует секрецию желудочного сока. Кстати, сельдерей рекомендуют употреблять в больших количествах больным сахарным диабетом.
В корнеплодах и листьях растения содержатся ценные аминокислоты: каротин, аспарагин, никотиновая кислота, тирозин, эфирные масла и микроэлементы. Все части сельдерея являются полезными и питательными. Как говорилось выше, растение богато витаминами, такими как витамины группы В, провитамин А, витамин К, витамин Е и аскорбиновая кислота.
В 100 граммах очищенного клубня растения содержится:
• Калий — 320 мг;
• Фосфор — 80 мг;
• Кальций — 68 мг;
• Магний — 9 мг;
• Марганец — 0,15 мг;
• Цинк — 0,31 мг;
• Железо — 0,53 мг.
Сельдерей обладает противоаллергическими, слабительными, антисептическими и тонизирующими свойствами. Растение улучшает аппетит и пищеварение, способствует бесперебойной работе всего организма. Благодаря содержанию в нем витамина С, сельдерей восстанавливает кровообращение, приводит в норму артериальное давление. Овощ способствует вазодилатации (релаксации гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов), главным образом аорты, благодаря чему сельдерей эффективен при гипертонии.
Железо, магний и кальций, которые содержатся в сельдерее, улучшают иммунитет. Сельдерей повышает уровень гемоглобина в крови и обладает способностью снимать отеки.
Чем полезен сельдерей для мужчин?
Для мужчин это растение незаменимо, так как в нем содержится андростерон — мужской гормон, усиливающий проявление вторичных половых признаков и повышающий потенцию. Кстати, очень интересный факт: при выделении андростерона с потом он действует на женщин возбуждающе и притягивающее, то есть как феромон.
Большинство специалистов считают, что сельдерей является природным аналогом препарата «Виагра». Если кто-то из вас желает получить подобный эффект, то рекомендуется каждый день употреблять свежевыжатый сок корня уникального растения.
Мужчины могут использовать сельдерей и в качестве профилактического средства от простатита. Растение, благодаря мочегонному действию, побеждает инфекционные заболевания мочеполовой системы и репродуктивных органов. Кроме этого, растение можно применять для лечения почек и печени.
Мужчины, которые страдают от лишнего веса, могут употреблять сельдерей, так как он не только выводит из организма токсины, но и улучшает обмен веществ и обладает мочегонным эффектом. Растение является малокалорийным продуктом, кроме этого в нем содержится клетчатка, которая помогает контролировать чувство голода.
Сельдерей полезен весь целиком, но самая ценная из всех его частей — это корень, который добавляется в состав лекарственных препаратов для лечения почек и печени, а также его используют для усиления половой функции.
Чем полезен сельдерей для женщин?
Что касается милых дам, сразу хочется отметить, что в состав сельдерея входит диетическая клетчатка, поэтому его можно смело использовать для борьбы с лишними килограммами. Его можно есть столько, сколько душа пожелает, так как в 100 граммах зелени содержится всего 16 килокалорий. Кстати, существует даже специальная диета, в которую входит супчик из этого уникального растения.
Эффект от растения ошеломительный, так как он не только помогает избавиться от вредных веществ, которые накапливаются в организме, но и от отеков. Кроме того, сельдерей помогает женщинам при болезненных менструациях и климаксе.
Кстати, ученые доказали, что те, кто регулярно добавляет в пищу это растение, выглядят здоровее, чем те, кто сельдерей вообще не употребляет. Это можно заметить по волосам, по состоянию кожи и ногтей.
Сельдерей незаменим для женского пола: он помогает при гормональных сбоях, предотвращает боли, слабость и плохое настроение в критические дни. Запомните, милые дамы, если после тридцати пяти лет проводить курс лечения по четыре раза в год семенами сельдерея, то климакс вы даже не заметите.
Кроме того, каждая женщина может в домашних условиях укрепить свои сосуды, если будет регулярно употреблять сок сельдерея. Однако если у вас варикоз, то тут нужно быть осторожными, так как сельдерей расширяет стенки сосудов, что при варикозе опасно!
Чем ещё полезен сельдерей?
• Сельдерей исцеляет патологии сосудов и сердца;
• помогает предотвратить инфекционные болезни;
• укрепляет иммунитет;
• отлично подходит в качестве профилактического средства от атеросклероза;
• успокаивает нервную систему;
• избавляет от болезней почек, мочеполовой системы и от гипертонии;
• хорошо влияет на пищеварительную систему;
• помогает предотвратить развитие гнилостных процессов в кишечнике;
• уменьшает воспалительные процессы и боль при таких заболеваниях, как гастрит и язва желудка (в сельдерее, также как и в капусте, присутствует противоязвенный витамин U);
• помогает облегчить усвояемость белков.
Помимо всего, это растение обладает отрицательной калорийностью, то есть человеческий организм при переваривании сельдерея тратит намного больше энергии, чем получает. Именно поэтому сельдерей при диетическом питании станет вашим верным помощником.
Сельдерей также полезен и для деток, особенно если его добавлять в пищу в весенний период, ведь именно так можно предотвратить гиповитаминоз.
Сельдерей для похудения
Этот овощ является не только растением, которое содержит в себе множество витаминов, веществ и микроэлементов. Также сельдерей — это лучшее средство для похудения. В сельдерее содержится мало калорий, а вот на то, чтобы переварить это растение; организму нужно потратить намного больше энергии. Сельдерей способствует быстрому расщеплению подкожного жира, избавляет организм от токсинов.
Масло сельдерея
Эфирное масло сельдерея получают из любой части растения, однако самое ценное масло добывается из семян, которые дистиллируют паром. Масло обладает сильным приятным ароматом. Оно применяется в качестве хорошего мочегонного средства. Его используют при заболевании почек.
С эфирным маслом сельдерея делают массаж, благодаря которому человек, мучающийся задержкой мочи, избавляется от этого недуга. Массаж также способствует выведению из организма токсинов, поэтому его рекомендуют использовать при лечении артрита, целлюлита, ревматизма и подагры.
Масло этого растения тонизирует нервную систему, придает силы и улучшает эмоциональное состояние человека. Однако масло сельдерея не рекомендуется применять беременным женщинам, так как оно оказывает слишком сильное воздействие на организм.
Вред сельдерея
• Сельдерей нельзя употреблять в больших количествах во время беременности, особенно в третьем триместре, так как он может стать причиной преждевременных родов по той причине, что в нем содержатся вещества, стимулирующие приток крови к мускулатуре матки и вызывающие её усиленные сокращения. Кроме того, при переваривании растения в кишечнике образовываются газы, которые негативно влияют на малыша. Также, сельдерей не рекомендуется употреблять женщинам, которые кормят грудью из-за слишком активных эфирных масел.
• Сельдерей может навредить и тем, кто страдает таким заболеванием, как эпилепсия. В этом случае негативное влияние направлено на головной мозг. Должны стараться не употреблять в пищу сельдерей и те люди, у которых имеются камни в почках, так как овощ может спровоцировать движение камней, что повлечет хирургическое вмешательство.
• Сельдерей надо осторожно принимать людям, у которых повышенная кислотность желудка, так как это растение стимулирует выделение желудочного сока.
• Также противопоказано употреблять блюда из сельдерея тем, кто страдает тромбофлебитом, варикозом, заболеваниями щитовидной железы, холециститом, панкреатитом, маточными кровотечениями, и пожилым людям при обострении хронических заболеваний.
• Это может показаться странным, но есть заболевания, при лечении которых противопоказан сельдерей, но в народной медицине он приветствуется. По этому поводу сразу хочется сказать, нужно знать меру и помнить, что перед тем, как начать употреблять сок сельдерея, вы должны в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.
Сок из сельдерея
Сельдерейный сок оказывает деликатное мочегонное действие и выводит вместе с мочой из организма все вредные вещества. Также он повышает тонус и помогает нормализовать работу эндокринных желез. Кстати, сок сельдерея можно спокойно использовать при ревматизме и артрите.
Этот сок поможет сбалансировать вес, снизить тягу к сладким и жирным продуктам. Кроме этого, он помогает избавиться от лишнего веса, целлюлита и отёчности, так как обладает очищающим и мочегонным эффектом.
Свежевыжатый сок поможет успокоить нервную систему и поддержит во время сильной жары температурный баланс тела.
Сок сельдерея позволит предотвратить запоры и снизить риск кальцификации в организме. Он улучшит пищеварение и очистит кишечник от вредных накопившихся веществ.
Сок поможет и тем, у кого имеется песок в почках, и поспособствует его безболезненному выведению. Но если у вас уже имеются камни, то лучше отказаться от такого лекарства!
Сельдерейный сок оказывает антисептический и противомикробный эффект и снижает болезненные ощущения. Именно поэтому он широко используется для лечения порезов, ран и ожогов. Также сок растения применяется для того, чтобы снять раздражение и покраснения с глаз. Кстати, многие протирают соком сельдерея глаза, чтобы получить здоровый и ясный взгляд.
Рецепт приготовления сока из сельдерея: возьмите несколько пучков черешкового растения и пропустите через соковыжималку. Пьется сок небольшими глотками. Также его можно сцедить через марлю и употреблять три раза в день за один час до принятия пищи.
Как едят сельдерей?
Сельдерей употребляется в пищу в свежем, вареном и сушеном виде, а также в качестве отваров. Этот овощ можно добавлять в блюда, приготовленные из мяса, можно использовать в салатах и подавать в качестве гарнира.
Но лучше всего употреблять сельдерей в сыром виде, потому что только так в нем сохраняются все его целебные и уникальные свойства. Очень полезен суп из этого овоща.
Сельдерей используют в кухнях разных стран. Его едят не только в свежем виде, но и в сушеном, и в качестве приправ для мяса и овощей. Кстати, листья, корни и стебли этого растения нежнее и сочнее, чем, к примеру, у всем известной петрушки, хотя они и считаются близкими ботаническими родственниками. Итальянцы говорят, что сельдерей насыщает организм энергией, и его хорошо употреблять в любом виде. А вот в Англии считают, что ничто не может украсить блюдо таким пикантным ароматом, как король-сельдерей. Овощ добавляют в жирные блюда из дичи, в тушенья и соленья. Любым блюдам, которые готовятся из баклажанов, фасоли, картофеля и капусты, сельдерей придает изысканную терпкость аромата, так как во всех его частях содержатся летучие эфирные масла.
Выращивание сельдерея из семян
Если семена мелкие, то их не нужно закапывать, потому что они прорастают на свету. Семена просто рассыпают по поверхности почвы и немного прижимают. Посевы помещают под стекло или полиэтиленовую пленку и емкость с семенами оставляют в помещении с комнатной температурой. Всходы появятся только спустя 2–3 недели. С момента посева семян до появления всходов необходимо содержать почву во влажном состоянии.
Когда всходы появятся, нужно перенести ёмкости с ними в холодное место. Увидев на сеянцах два листочка, следует сделать пикирование и высадить их в отдельные ящики с расстоянием между растениями в 5 см.
Рассаду нужно поливать только в случае высыхания почвы. Растение хорошо реагирует на внесение комплексного удобрения.
В середине мая рассаду нужно высадить в готовый открытый грунт. Сельдерей — холодостойкое растение, поэтому рассада способна перенести заморозки в -5 °C. Высаживая рассаду, нужно соблюдать расстояние между рядами, которое должно быть около 50 см. Саженцы регулярно поливают и очищают от сорняков.
Уход за растением
Учитывая тот факт, что сельдерей является влаголюбивым овощем, его необходимо регулярно и обильно поливать. В период роста растения почву нужно рыхлить и пропалывать. По мере роста сельдерея нельзя забывать о прореживании саженцев. В процессе прореживания удаляются все слабые растения, чтобы дать сильным росткам свободное место.
За весь сезон следует дважды внести подкормки, а именно — азотные и калийные удобрения спустя 14 дней после посева и после трех недель со дня первой подкормки. В середине июля отгребают боковые корни растения и обрезают их — это делают для того, чтобы на корнеплодах не было неровностей и корешков.
Рецепты народной медицины
• Сельдерей против отложения солей
Рецепт № 1: измельчаете 40 грамм корня, заливаете его одним литром холодной воды, оставляете на восемь часов и процеживаете, когда выйдет положенное время. Принимаете средство по одной столовой ложке три раза в день.
Рецепт № 2: заливаете одну столовую ложку семян растения двумя стаканами кипяченой холодной воды, настаиваете несколько часов и процеживаете через марлю. Употребляете три раза в день по одной столовой ложечке за раз.
Рецепт № 3: свежевыжатый сок из корней сельдерея принимаете по две чайной ложки три раза в день за тридцать минут до принятия пищи.
• Рецепты против ревматизма
Рецепт № 1: одна столовая ложка свежих корней растения заливается двумя стаканами кипятка, оставляется на четыре часа в закрытой ёмкости, потом процеживается. Принимается настой три раза в сутки по две столовых ложки за тридцать минут до принятия пищи. Этот рецепт можно использовать при таких состояниях как боли в суставах, подагра и ревматизм.
Рецепт № 2: одна столовая ложка свежих корней сельдерея заливается двумя стаканами холодной воды. Далее корни настаиваются 5 часов и употребляются по 0,5 стакана 3–4 раза в день до принятия пищи.
• Рецепт против бессонницы
Это средство поможет крепко спать и увеличить продолжение сна. Тридцать пять граммов пахучего корня сельдерея заливается одним литром охлажденной кипяченой водой, настаивается восемь часов и процеживается. Принимается настой три раза в день по одной чайной ложечке.
• Рецепты от аллергии
Рецепт № 1: свежевыжатый сок пахучего сельдерея принимается по две чайной ложки три раза в день за тридцать минут до принятия пищи.
Рецепт № 2: две столовых ложки измельченных корней заливаются одним стаканом холодной воды и настаиваются два часа. Готовое средство процеживается и употребляется по 0,3 стакана до еды.
Рецепт № 3: берем одну столовую ложку измельченных корней сельдерея и заливаем кипятком (1,5 литра). Оставляем на четыре часа, затем процеживаем. Принимается настой четыре раза в сутки по одной столовой ложке за полчаса до принятия пищи. При аллергической крапивнице применяется настой и сельдерейный сок.
• Рецепт для лечения обморожений
Сушёный сельдерей (200 грамм) заливаете одним литром воды и варите. Далее остужаете его и держите в отваре обмороженную конечность до полного охлаждения. Далее обливаете холодной водой и смазываете гусиным жиром. Рекомендуется втирать жир семь дней каждый вечер.
Сельдерей в народной медицине
Сельдерей давно пользуется популярностью в народной медицине, и не зря. Он обладает множеством целебных свойств, которые позволяют вылечить болезни различного происхождения.
Отвар сельдерея при гастрите и язве желудка. Для его приготовления необходимо залить 20 граммов корня растения, заранее измельченного, двумя стаканами кипятка. Ставим состав на огонь на 5 минут. Сняв с огня, настаиваем отвар около 8 часов. Далее процеживаем его и принимаем по 2 столовых ложки трижды в день до приема пищи. Внимание: при таких заболеваниях сельдерей нужно принимать осторожно, так как он усиливает отделение желудочного сока.
Сельдерей при песке в почках. Возьмите семена сельдерея и отварите их. Для этого насыпьте чайную ложку семян, залейте стаканом воды и поставьте на огонь на 10 минут. В готовый отвар добавьте немного меда. Принимают средство трижды в день по 30–40 мл до еды.
Внимание! Этот рецепт не рекомендуется применять при уже образовавшихся камнях в почках, так как средство может спровоцировать их движение!
Сельдерей как афродизиак. Возьмем сельдерей и выжмем из него сок. 100 граммов готового сока смешаем с 20–25 граммами сока из яблока. Готовую смесь мужчина принимает перед предполагаемой любовной встречей.
Настой корня сельдерея при аллергии. Для его приготовления берут 2 столовых ложки измельченного корня растения и заливают их 200 мл воды, затем оставляют на 2 часа настояться и принимают по 70 мл трижды в день за 20 минут до приема пищи.
Лекарство из сельдерея при отложении солей в организме. Для его приготовления возьмите 500 граммов сельдерея (листья и корни). Зелень нужно пропустить через мясорубку. Потом добавляем к зелени прокрученные 1,5 лимона с цедрой и оставляем состав в темном месте на неделю. Отжав настой, в него добавляют 150 граммов меда. Готовое лекарство ставят в холодильник. Принимают средство по столовой ложке трижды вдень. Курс лечения 30 дней, после устраивают перерыв в 14 дней.
Примочки из сельдерея. Нужно взять сок сельдерея в количестве 100 мл, столько же уксуса и 1 грамм соли, всё перемешать и приложить к больному месту марлю, которая смочена в этом растворе. Примочку следует менять через каждый час.
Сельдерей при гнойных воспалениях. Берут листья и стебли растения и делают из них кашицу, которую прикладывают к пораженному месту. Ранку нужно смазать мазью, которая готовится из сока сельдерея, смешанного со сливочным маслом в равных пропорциях.
Противопоказания к применению сельдерея
При наличии обострения язвы желудка или кишечника нельзя применять большие дозы препаратов из сельдерея. Беременным женщинам сельдерей противопоказан, так как стимулирует сокращение матки, кормящим матерям тоже не нужно злоупотреблять сельдереем.
Люди с варикозным расширением вен или тромбофлебитом также должны отказаться от сельдерея, так как он расширяет стенки сосудов, что при варикозе опасно!
Соколова Н.В.,
врач-натуропат, фитотерапевт
https://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_seldereii.php
• СМУЗИ С ФРУКТАМИ И СЕЛЬДЕРЕЕМ
Смузи — модный напиток, который отличается густой консистенцией и максимальным содержанием витаминов. Делают его из фруктов и овощей.
Ингредиенты:
• Апельсин 1 шт.
• Банан 1шт.
• Яблоко 1 шт.
• Груша 1 шт.
• Сельдерей 2 стебля
Способ приготовления
Очистите от кожуры апельсин и бананы, разделите их на части.
Яблоко, грушу и сельдерей нарежьте небольшими кусочками.
Вначале измельчите бананы, а затем все ингредиенты соедините и прокрутите в блендере.
Можно подавать с измельченным льдом.
• ОВОЩНОЙ СМУЗИ
Ингредиенты:
• сельдерей — 1 шт.
• морковь — 1 шт.
• помидор — 1 шт.
• оливковое масло — 1 шт.
• соль — 1 шт.
• перец — 1 шт.
Смешиваем все ингредиенты в блендере и разливаем по стаканам.
• САЛАТ ИЗ ИНДЕЙКИ И СЕЛЬДЕРЕЯ
Ингредиенты:
• Филе индейки — 2 шт.
• Сельдерей, стебли — 2 шт.
• Свежий розмарин — По вкусу
• Вяленые на солнце помидоры — 3–5 шт.
• Майонез — 3–4 Ст. ложек
• Соль — По вкусу
• Перец черный — По вкусу
• Масло растительное — 2 Ст. ложки
1. Филе индейки промойте, нарежьте кусочками и обжарьте в сковороле на масле на среднем огне. Готовое мясо индейки булет белого цвета. Филе можно и отварить в подсоленной воде. Варится индейка минут 20–25.
2. Сельдерей промойте и нарежьте кубиками.
3. Снимите с веточки листики розмарина и измельчите.
4. Вяленые на солнце помидоры промокните бумажным полотенцем (если они были в масле) и нарежьте кусочками.
5. В большой миске смешайте все приготовленные ингредиенты, приправьте солью, перцем и майонезом. Хорошенько перемешайте.
Подавать салат из индейки и сельдерея можно в порционных тарелках или на большом блюде. Застелите тарелку листьями салата и выложите на них готовый салат. Подавайте с любимым хлебом, крекерами.
Такой салат можно подать и на полдник, и на фуршет.
https://kitchenmag.ru/posts/831-vse-chto-nuzhno-zrtat-o-seideree
Зарядка для глаз
Наши глаза — это главный источник восприятия информации. С глазами связано очень много жизненной активности, приятного, необходимого, ценного, полезного. Мы смотрим, рассматриваем, улавливаем — даже не задумываясь о том, какой это сложный процесс и сколько различных органов и систем в нем задействовано.
Предлагаем вам 10 нехитрых правил и упражнений, которые помогут вам в заботе о глазах и зрении:
1. Обязательно соблюдайте режим дня: ложиться следует не позже 22:00 и вставать с восходом.
2. Избегайте сильной нагрузки на глаза, постарайтесь немного спать днем или хотя бы закрывать глаза на несколько минут каждые 2–3 часа.
3. Старайтесь проводить некоторое время без очков, особенно рассматривать предметы вдали, гулять на свежем воздухе тоже стоит без очков.
4. Не забывайте, что для зрения полезна морковь, черника и оливковое масло, кроме того, лучше соблюдать общие правила здоровой диеты: никакого избытка жирного, жаренного и мучного.
5. По утрам и перед сном промывайте глаза теплой водой.
6. Старайтесь без необходимости не сидеть за компьютером, меньше времени уделять телевизору.
7. Выполняйте зарядку для глаз (см. таблицу).
8. Если есть возможность — делайте массаж по точкам (для этого лучше обратиться к специалисту по мануальной терапии).
9. Исключите тяжелую физическую нагрузку и особенно стресс, нервы тоже очень сказываются на зрении.
10. Можно посвятить некоторое время восточным практикам и рецептам нетрадиционной медицины, которые предлагают свои способы борьбы с потерей зрения. В частности, можно попробовать индийские упражнения тратака, которое заключается в очищении зрения путем сосредоточения его на каком-то предмете (чаще пламени свечи) до появления слез. Но об этом подробнее вам расскажут специалисты.
Достаточно уделить своим глазам всего пару минут в день, выполняя наши рекомендации, и риск ухудшения зрения станет гораздо ниже…
https://marketium.ru/profilaktika-poteri-zreniya-1/
Тренировка глазных мышц
СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ
Маленькие хитрости, которые облегчат творческий процесс рукодельницам
— Если швейная машинка не берет резинку или пластик, потрите свечкой те места, где должен пройти стежок.
— Тонкую ткань такую как жоржет, трикотин, крепдешин будет легче прошить на швейной машине, а сточка будет ровной, если подложить полоску бумаги под ткань.
— Нанесите на металлические пуговицы бесцветный лак, тогда они не потеряют своего блеска.
— Если на иглах появилась ржавчина, то ее можно убрать, если воткнуть иголки в кусочек мыла. Насыпьте в коробочку с иглами немного муки, это предотвратит появления ржавчины.
— Чтобы выпрямить изогнувшиеся пластмассовые спицы, окуните их в кипяток, а затем сразу же в холодную воду.
— Если при наборе петель для будущего изделия остался хвостик нити, не спешите его обрезать. При сшивании деталей начните делать шов именно с этого остатка. Край будет ровным и аккуратным.
— Покупая новую пряжу, обращайте внимание на номер партии. Один и тот же цвет из разных партий обычно имеют различные оттенки.
— Если вы сомневаетесь, хватит или нет пряжи чтобы связать кофточку. Сначала вяжите спинку затем рукава, а в последнюю очередь полочки и мелкие детали. Если окажется, что пряжи не хватает, пряжу можно будет скомбинировать, сделав рисунок.
— Чтобы при вязании край изделия не скручивался и был аккуратным, всегда провязывайте с обеих сторон первую петлю лицевой.
— Бейка будет выглядеть аккуратнее и красивее, если ее связать отдельно, а затем приметать к горловине.
— Если в процессе работы вы запутались, какой ряд вяжите, то сориентироваться не трудно. Нужно запомнить, что с лицевой стороны вязания выполняют нечетные ряды, а с изнаночной — четные. К тому же ниточка, оставшаяся от набора петель, находится справа относительно лицевого ряда.
— Готовую вязаную вещь, постирав, вешать нельзя иначе она деформируется. Если изделие связано из цветных нитей, стекающая вода может покрасить другие нити.
— Если при глажке изделия ручной вязки вы немного подпалили его, приложите к этому месту срез сырой луковицы на 15 минут. Подпалина исчезнет.
— Изделия из ручного трикотажа не вешаются в шкаф на вешалку. Их хранят в сложенном виде на полке.
— Рельефные узоры отпаривать нельзя, они станут плоскими.
— Петли для пуговиц не будут вытягиваться, если с изнанки их смазать бесцветным лаком.
— Чтобы свалявшееся изделие легче распускалось, его нужно посыпать тальком.
— Если ваша модель получается уже, чем задумано, нужно сделать в боковых швах вставки связанные резинкой.
— При вывязывании отделочных планок пользуйтесь более тонкими спицами, края будут намного аккуратнее и не будут так быстро растягиваться.
— Если вы вяжете нитями в два сложения, постарайтесь натягивать обе нити одинаково.
— Если по краю воротника гольф связать последние 2–3 ряда спицами потолще, то край будет лучше растягиваться.
— Если вы вяжете изделие из черной или темной пряжи, то для того, чтобы облегчить работу глаз, постелите на колени белую простынь.
— Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основная спица.
— Если вам нужно вязать изделие лицевой гладью, выполните первые 2–3 ряда резинкой 1x1, тогда край не будет закручиваться.
— Чем больше номер иглы, тем она тоньше и короче. Слишком толстая игла для ткани, выбранной под вышивку, она не только слишком раздвигает нити основы, но может и порвать их. Если игла тонкая, тогда быстрее протирается рабочая нить.
— Не оставляйте иглы в работе, это избавит от появления пятен от ржавчины.
— От потемнения иглы спасает фольга — те, которыми не пользуетесь заворачивайте в фольгу и оставляйте до следующего проекта.
— Имейте в арсенале несколько разных видов ножниц. Одни для обрезки нитей, другие для работы с тканью. Особенно требуется следить, чтобы отдельными ножницами резали металлизированные нити, они быстро тупят ножницы.
— Хотите иметь аккуратный вид изделия, без узелков и перекрученных нитей, время от времени отпускайте иглу с нитью, пусть она свободно висит и раскрутится под своим весом.
— Пяльца помогают равномерному натяжению нити, и особенно для темной ткани — следите за натяжкой, легче будет вышивать, так как нити основы немного расходятся и виднее отверстия.
— Если вышиваете вечером, естественно с направленным светом. Положите не белую ткань, а фольгу, вышивать будет еще легче, потому что она отсвечивает и дырочки будут виднее.
https://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43746438337/Sovetyi-rukodelnitsam
Яркие краски меняют настроение
Со временем начинает надоедать даже то, что изначально безумно нравилось. И если какие-то мелочи можно просто заменить, то вряд ли мы пойдем покупать при первом таком чувстве, например, новый диван. Существуют более простые способы обновить дизайн.
— Белая стена — это всегда немного скучно. Поэтому смело покупайте краску нежного оттенка и покрасьте полки изнутри. Так уже приевшиеся кухонные шкафы получат шанс на новую жизнь. А вы каждый раз, открывая их, будете радоваться таким простым переменам.
— Обычные двери в квартире тоже можно преобразить. Не обязательно красить всю дверь, достаточно выкрасить ее торец. И тут лучше взять оттенок поярче, но чтобы, конечно, он подходил под интерьер. Вам настолько понравится такое решение, что потом не будете понимать, как раньше жили с обычными однотонными дверями.
— Чаще всего дома у нас серые, а двери классические однотонные. Явно в такую компанию нужно добавить что-то яркое и необычное. Поэтому отличным вариантом будет покрасить дверной звонок. Выбираем какой-нибудь броский цвет — и вперед разбавлять мрачные гаммы панельных домов.
— Когда-то это был самый любимый белый комод, а сейчас это мебель, которая начинает раздражать. Не спешите его выбрасывать. Просто вдохните в него что-то новое. Как вариант можно покрасить некоторые из ящиков в яркие цвета. Так можно сохранить семейный бюджет и разбавить однотонный интерьер цветными акцентами.
Также отличный вариант — перекрасить более мелкие детали: ножки и ручки комода.
Или можно просто ограничиться цветной столешницей.
— Стиль и однотонность, конечно, прекрасно, но и необычный дизайн может смотреться очень даже прилично. Поэтому смело берите яркую краску и добавьте обычным стульям особого шарма. Можно покрасить только ножки или только сиденья, а можно и весь стул.
— Однотонные окна? И здесь уходим от стандартов. Типичные белые рамы — это скучно и неинтересно. Но когда есть краска, то можно без проблем придумать что-то особенное: покрасить все окно или только отдельные части. Главное, не бояться экспериментировать и добавлять яркие разноцветные элементы в повседневную жизнь.
— Если стены в вашей комнате белые или какого-то очень скучного спокойного оттенка, то вам порой достаточно просто переместить весь акцент на одну из стен. Покрасьте ее в яркий цвет, и интерьер сразу заиграет по-новому. К тому же это достаточно необычное решение в дизайне.
— Если новизны хочется, но трогать стены не ваш вариант, то можно обратить внимание на потолок. Добавив какой-то цветной рисунок или даже просто покрасив его, можно быстро и незатратно вдохнуть в привычный интерьер новую жизнь.
— Однотонные полки на стене могут быть очень удобны и практичны, но, как и все остальное, со временем приедаются. Чтобы не покупать новые, можно просто покрасить те, что уже у вас есть.
И тут как захочет ваша фантазия, потому что можно сделать их однотонными, а можно раскрасить во все цвета радуги.
Однако:
— Диван с пестрой расцветкой может хорошо смотреться в магазине, но гармонично вписать его в интерьер довольно трудно. Лучше отдать предпочтение однотонной мебели. А если захотелось разнообразия, на помощь придут цветные подушки и уютные пледы — можно менять их хоть каждый день, под настроение.
— Многоуровневые блестящие шторы хороши лишь в ресторанах и особняках. Но если вы живете не в замке, а в современной квартире, больше уюта добавят портьеры из однотонного материала, контрастного стенам. Они способны зрительно расширить окно и сделать комнату больше.
— Для хорошего самочувствия нужен солнечный свет. Если по каким-то причинам он почти не проникает в комнату, не экономьте на освещении. Лучше иметь несколько источников света и регулировать яркость в зависимости от времени суток, нежели постоянно жить в полумраке.
— Чрезмерно креативное оформление приводит к тому, что, заходя в комнату, человек теряется от количества цветовых пятен. Внимание рассеивается, и комната воспринимается больше как музей, нежели как уютная гостиная. Когда же одна-две ярких детали находятся в дальнем от двери углу, это привлекает внимание, комната кажется больше и в ней хочется остаться подольше.
— Когда на стене висит одна большая картина, да еще в крупной раме, смотрится это не слишком гармонично. Притягивая все внимание к себе, такое украшение нарушает пропорции комнаты. Гораздо выигрышнее будет выглядеть композиция из 2–4 небольших картин в одном стиле.
Растим имбирь из корня. Правила и условия выращивания
Имбирь. Об этом уникальном компоненте люди узнали приблизительно три тысячи лет назад. Его, часто применяют в медицине, промышленности и кулинарии. С каждым годом популярность этого корня растет, поэтому многие люди интересуются о том, как вырастить имбирь в домашних условиях?
Имбирный корень можно найти в продуктовом магазине. Перед посадкой его следует вымочить в теплой воде в течении приблизительно 3–4 часов. Корень необходимо разделить на несколько отдельных фрагментов. Сажать можно те частицы, на которых есть живые почки и отростки.
Почва должна быть максимально однородной, без лишних комков. В противном случае, возникает шанс появления застоя воды, из-за чего корнеплод погибает. Приблизительно один раз в месяц землю нужно дополнительно подкармливать. Для этого можно использовать обычное удобрение. Почву требуется равномерно распределить подлинной емкости. Корень имбиря следует сажать только в горизонтальном положении таким образом, чтобы срез был направлен вниз. Достаточно углубить частичку на 2–5 сантиметров в грунт.
Желательно, осуществлять посадку весной — это самый нормальный период для выращивания имбирного растения. Для этого следует выбрать специальное место в доме. Не стоит размещать емкость под открытыми лучами солнца и в тех местах, где могут быть появиться сквозняки. Если окно находиться не с солнечной стороны, то можно выращивать имбирь прямо на подоконнике. Для этого понадобится специальная емкость. Нужно, чтобы она была длинная и широкая, растению в ней, должно быть, удобно находиться.
Выкапывать корень следует тогда, когда увяли стебли и листья. Вынимать его необходимо максимально аккуратно. После чего нужно очистить корневище от земли и высушить.
Правила ухода за корнем имбиря
• Так как, в основном, имбирь выращивают в жарких странах, то для него необходимо создать подходящие условия. Летом емкость с рассадой можно вынести на балкон, но не стоит допускать попадания на него лучей солнца, сквозняков и ветра. При этом, растение требуется обильно поливать и опрыскивать;
• С наступлением осени растение рекомендуется перенести в помещение. Желательно, выбрать для него максимально светлое и теплое место. В это время необходимо дать грунту в горшке немного подсохнуть, поэтому полив требуется свести к минимуму;
• В том случае, если необходимо вырастить имбирь габаритных растений, то не стоит срезать с него листья;
• Если требуется вырастить цветок имбиря, то для этого следует выбрать емкость небольшого размера. После того как листья отсохнут, их нужно срезать и не трогать горшок некоторое время. Цветет имбирь крайне редко, поэтому нужно запастись терпением.
• Как правило, это растение не требует особого ухода. Вырастить его не так сложно. При правильном подходе, через 10 месяцев после посадки можно получить имбирь длиной до 50 см.
Правила хранения имбирного компонента
• Свежий имбирь можно сохранить в холодильнике, но не более семи дней. После чего он теряет свои полезные свойства. Высушенный корень допускается хранить в холодильники вплоть до четырех месяцев.
• При хранении корневища требуется определить, для какой цели будет употребляться это растение. В том случае, если его будут добавлять в чай или соус, то имбирь необходимо предварительно очистить и натереть. При желании, можно положить растение в стеклянную емкость и залить виноградным вином. Сохранять такой корень нужно в холодном месте до двух недель.
• Если надо сохранить свойства имбиря на длительное время, то его необходимо заморозить. Корень имбиря разрезают, укладывают на пищевую пленку и размещают в морозильную камеру. Перед обработкой растения, стоит заметить, что приличное количество полезных свойств содержится именно в кожице. Поэтому, очищать его от кожуры нужно очень тонким слоем.
• Также имбирь можно хранить в виде сока. Для этого, корень трут и отжимают. Имбирный сок нужно хранить в холодильной камере не более 2–3 месяцев.
Свойства и применение имбиря
Имбирь применяется для возбуждения аппетита и улучшения работы желудка. Напиток с добавлением этого полезного растения позволит устранить головокружение, снять усталость и восстановить силы. Имбирь часто применяют для приготовления блюд. В небольшом количестве его добавляют в супы, каши и даже морепродукты. Несмотря на то, что корень имеет достаточно острый вкус, он входит в состав и сладких пряностей.
Имбирь является незаменимым лекарством при простуде. Например, эфирное масло этого растения может стать полноценной заменой ингалятора. Также при помощи него можно вылечить такие заболевания как артрит, артроз и проблемы с суставами. Не так давно имбирь стал использоваться и для похудения. Его активно добавляют в чай, воду и другие напитки. Принято считать, что стакан жидкости, в которую добавлен небольшой кусочек корня имбиря, улучшает работу мочевого пузыря. Также из масла на основе этого растения делают антицеллюлитный массаж.
Однако, такое средство можно применять не всем людям, существуют некоторые противопоказания. Например, его запрещено принимать беременным и кормящим женщинам, людям, с заболеванием сердечной системы. Абсолютно недопустимо есть или пить корень в сочетании с лекарственными препаратами. Также противопоказанием является свертывание крови, высокая температура, аллергия, раздражение кожи и язва. Также не стоит употреблять продукты с добавлением имбиря в больших количествах, так как от этого может появиться рвота и понос.
Имбирь — это растение с необычным пряным вкусом, которое имеет широкую область употребления и применения. Количество его полезных свойств не имеет границ. Поэтому для того, чтобы в доме всегда был источник здоровья и хорошего настроения, необходимо знать о том, как вырастить имбирь в домашних условиях.
https://I-vopros.ru/125-imbir-v-domashnih-usloviyah-kаk-vyrastit.html
• КЛЮКВЕННО-ИМБИРНАЯ ЗАПРАВКА
Клюквенно-имбирный подходит для салата, рыбы и птицы. На его основе можно готовить заправки не только с клюквой, но и брусникой.
Их кисло-сладкий вкус отлично сочетается с курицей, лососем, белой рыбой.
• корень имбиря промыть и слегка просушить 400 г ягод клюквы;
• измельчить 1 ст. л. корня;
• добавить 200 г сахара;
• залить компоненты 2 ст. л. воды, поставить на огонь и варить до густоты;
• снять с огня, влить 2 ст. л. уксуса, дать остыть.
Соус хорошо хранится в холодильнике до 7-10 дней. Имеет красивый цвет, густую консистенцию и яркий аромат. В рецепте уксус иногда заменяют на красное вино.
Источник: https://imbirka.ru/kulinariya/sous-imbirem
Угодить собаке
Будущий 2018 год пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. А значит, и новогодний стол нужно продумывать так, чтобы угодить собачке. Хоть она и считается домашним животным, но по своей природе собака — это хищник.
Поэтому, чтобы ее порадовать, в новогоднюю ночь стоит сделать акцент на мясных блюдах. Но что еще должно быть на новогоднем столе 2018?
Собаке понравится любое мясо — птица, говядина или свинина. А вот обилие рыбных и грибных блюд на столе в этом году можно сократить. Конечно, Новый год не может обойтись без традиционных бутербродов с красной икрой или семгой и маринованных грибочков. Так пусть они тоже будут на столе! Вот только основное горячее блюдо обязательно должно быть из мяса.
Кроме того, в этом году в почете различные мясные закуски — нарезка из ветчины и колбасы, заливное из языка, холодец, паштеты в тарталетках.
В качестве гарниров в год Собаки будут актуальны яркие блюда из овощей. А еще собачка очень любит десерты из кисломолочных продуктов. Например, сладкие блюда из творога, мороженое и торты со сметанным кремом. Ну и, конечно, на столе должны быть фрукты и овощи. Они не только сделают стол особенно нарядным, но и прекрасно разбавят обилие мясных блюд. Эти основные принципы составления меню на новогодний стол помогут сделать волшебной праздничную ночь. Самое главное правило, которое необходимо помнить — собаке нравится сытная еда. Традиционные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой, крабовый салат также будут уместны на праздничном столе.
Нюансы сервировки и оформления праздничного стола
Поскольку покровительствовать наступающему году будет Желтая Собака, а стихия грядущего 2018 года — это Земля, то и оформление праздничного стола должно быть выдержано в теплых спокойных тонах. Прежде всего, стоит подобрать подходящую скатерть, именно она станет основой сервировки. Стоит обратить внимание на скатерти желтых, бежевых, оранжевых и золотистых тонов.
Новогодний стол нужно обязательно украсить красивыми свечами и композициями из природных материалов, но стоит избегать ярких красных оттенков.
Ну и, конечно, не стоит забывать о Собаке, виновнице праздника. На праздничный стол желательно поставить фигурку песика, а также можно выложить мясную нарезку в форме мордочки этого милого животного.
Какие горячие блюда должны быть на столе?
• Говядина под соусом мадера
Говядина под соусом мадера — изысканное блюдо французской кухни, достаточно сложное в приготовлении. Но подавая его на стол в новогоднюю ночь 2018, каждая хозяйка будет горда тем, что имеет возможность побаловать своих гостей настоящим ресторанным блюдом.
Ингредиенты:
• кусок говядины весом один килограмм;
• двести грамм шампиньонов;
• двести грамм гусиной печени;
• желток одного яйца;
• немного сливочного и растительного масла;
• черный перец, соль.
Для теста:
• два стакана муки;
• один стакан воды;
• восемь капель лимонной кислоты;
• двести грамм маргарина.
Для соуса:
• пол-литра бульона;
• пара столовых ложек сливочного масла;
• столовая ложка муки;
• ложка уксуса;
• морковь;
• луковица;
• зубчик чеснока;
• одна гвоздика;
• по паре веточек базилика и петрушки;
• соль, перец горошком;
• шесть столовых ложек мадеры.
Время приготовления — два часа. Калорийность блюда — 217 ккал. Очищаем и отвариваем грибы, после чего нарезаем на мелкие кубики;
Филе говядины разрезаем на две половинки и отбиваем молоточком;
Гусиную печень пропускаем через мясорубку и раскладываем на одной половинке говядины, а второй — накрываем сверху;
Толстой ниткой аккуратно перевязываем обе части филе говядины, но не перетягиваем. Куски говядины должны оставаться плоскими;
На сковородке разогреваем немного растительного и сливочного масла. Обжариваем филе с каждой стороны по десять минут, затем остужаем и снимаем нитку;
Готовим тесто. В емкость наливаем воды, добавляем лимонную кислоту и соль. Хорошо размешиваем до полного растворения. Постепенно засыпаем муку, предварительно просеяв ее, и замешиваем тесто. Скатываем тесто в шарик и оставляем минут на десять. В другой емкости разминаем маргарин, добавляем две чайные ложки муки и формируем квадратную лепешку. Шарик теста разрезаем крестом посередине и кладем внутрь маргариновую лепешку, края защипываем. Теперь скалкой раскатываем тесто, складываем вчетверо и снова раскатываем. И так делаем много раз, чем больше слоев, тем лучше. Те, кто не уверен в своих силах в приготовлении слоеного теста, могут купить готовое в магазине;
Раскатываем тесто толщиной примерно пять миллиметров, выкладываем на него говядину, сверху — шампиньоны, и закрываем еще одним пластом теста. Смазываем яйцом и выпекаем пятнадцать минут;
Готовим соус мадера. Для этого мелко нарезаем лук и морковку и жарим до готовности. Затем добавляем немного муки, нарубленной зелени, гвоздику, горошек, чеснок, бульон, уксус и мадеру. Кипятим соус около десяти минут.
Перед подачей говядину нарезаем ломтиками и поливаем соусом.
• Свинина, запеченная в фольге
Для тех, кто не очень любит говядину, подойдет свинина, запеченная с фольге с начинкой. Особенность этого новогоднего блюда в том, что свинина предварительно маринуется в соусе из клюквы и приобретает особенно нежный вкус.
Ингредиенты:
• свиная шейка, примерно один килограмм;
• куриное филе;
• головка чеснока;
• морковка;
• сто грамм клюквы;
• соль, специи;
• столовая ложка соевого соуса.
Время приготовления — два с половиной часа.
Калорийность блюда — 335 ккал.
1. Чеснок очищаем и мелко измельчаем при помощи блендера, ножа или чеснокодавки. Морковку режем длинными брусочками;
2. Куриное филе нарезаем тонкой соломкой;
3. Протираем клюкву через сито или измельчаем в блендере;
4. Свиную шею промываем и делаем поперечные надрезы через каждые пару сантиметров, не доходя до конца. Посыпаем свинину специями и солью;
5. В получившиеся надрезы кладем чеснок;
6. В измельченную клюкву вливаем соевый соус и обмазываем этой смесью кусок свинины;
7. В надрезы вставляем кусочки куриного филе и моркови и оставляем мясо мариноваться полчаса;
8. Теперь его нужно обвязать толстыми нитками;
9. Разогреваем сковороду и обжариваем кусок мяса со всех сторон
10. Теперь кусок свинины можно завернуть в фольгу, выложить на сковороду, чтобы надрезы были сверху;
11. Выпекаем свинину в духовом шкафу примерно полтора часа;
12. Через полтора часа снимаем фольгу и опять отправляем в духовку, пока свинина не зарумянится.
• Курица с яблоками и апельсинами
В ночь празднования Нового 2018 года никого не оставит равнодушным замечательное сочетание нежного куриного мяса с фруктами. Это блюдо станет идеальным украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
• одна целая курица;
• одно яблоко;
• один апельсин;
• несколько зубчиков чеснока;
• соевый соус;
• две чайные ложки горчицы;
• молотый имбирь;
• приправа для курицы;
• чайная ложка аджики;
• сливочное и растительное масло;
• специи, соль.
Время приготовления — пять часов. Калорийность блюда — 92 ккал.
1. Курицу моем и высушиваем. Затем нужно аккуратно отделить кожицу в районе грудки. Натираем курицу со всех сторон;
2. Для маринада смешиваем горчицу с имбирем, добавляем немного аджики, чайную ложку приправы для курицы, измельченный чеснок, соевый соус и чуть-чуть растительного масла;
3. Этим маринадом тщательно покрываем курицу со всех сторон. В идеале она должна мариноваться всю ночь, но можно оставить и на несколько часов;
4. Яблоко и апельсин режем полукруглыми дольками;
5. Курицу помещаем в смазанную маслом форму, а под кожу кладем небольшие кусочки сливочного масла. Внутрь курицы кладем фрукты и скрепляем отверстие зубочистками;
6. Курицу готовим в духовом шкафу минут сорок, периодически поливая соком, затем переворачиваем и готовим еще столько же;
7. После этого запекаем еще по десять минут с каждой стороны.
Вкусные салаты для волшебной ночи
Ни один праздничный стол не обходится без салатов. В новый 2018 год на столе прекрасно будет смотреться сытный Купеческий салат, «Цветок» и «Изумрудный браслет». Названия вам ни о чем не говорят? Давайте по порядку рассмотрим каждый из них.
• Купеческий салат
Ингредиенты:
• триста грамм свинины;
• две морковки;
• одна луковица;
• столовая ложка сахара;
• столовая ложка уксуса;
• банка зеленого горошка;
• майонез;
• соль, перец, растительное масло.
Время приготовления — один час двадцать минут.
Калорийность блюда — 250 ккал.
1. Для приготовления этого салата понадобится кусок постной свинины. Его нужно хорошо промыть и варить около часа. Лучше позаботиться об этом заранее, тогда салат можно будет сделать за пятнадцать минут;
2. Очищенную морковку натираем на терке, а луковицы нарезаем кубиками;
3. На разогретой сковородке обжариваем морковь, пока она не станет мягкой. Затем ее нужно охладить;
4. К кубикам лука добавляем сахар, соль и уксус, перемешиваем и маринуем в течение десяти минут
5. После того как мясо остыло, его нужно также мелко порезать;
6. Открываем банку консервированного горошка и сливаем жидкость;
7. Все ингредиенты выкладываем в миску, солим и заправляем майонезом.
• Салат «Цветок»
Красивый салат «Цветок» желательно готовить непосредственно перед приходом гостей, чтобы лепестки цветочка не опали.
Ингредиенты:
• двести грамм шампиньонов;
• банка кукурузы;
• две луковицы;
• пара картофелин;
• триста грамм копченой курицы;
• упаковка чипсов;
• растительное масло;
• соль, специи;
• майонез.
Время приготовления — полчаса. Калорийность блюда — 150 ккал.
1. Картофель очищаем, отвариваем и разминаем до состояния пюре. Чтобы улучшить вкус, можно добавить мелко нарезанную зелень;
2. Шампиньоны шинкуем и жарим на растительном масле до полу готовности. Затем добавляем нашинкованный лук и пассируем все вместе, не забыв посолить и поперчить;
3. Копченую курочку нарезаем мелкими кубиками;
4. Этот салат выкладывается слоями:
• первый слой — шампиньоны с луком;
• второй слой — часть картофельного пюре;
• третий слой — куриное мясо, а сверху майонез;
• четвертый слой — кукуруза;
• пятый слой — вторая часть картофельного пюре.
5. Далее нужно покрыть салат картофельным пюре со всех сторон, а сверху промазать майонезом. Теперь украшаем салат чипсами в виде цветка. В середину вставляем по кругу более маленькие чипсы, а далее все более крупные. Можно украсить салат веточками укропа.
• «Изумрудный браслет»
Поскольку собаке нравится все яркое, то на праздничном столе на Новый год-2018 особенно эффектно будут смотреться салаты, украшенные различными фруктами.
Ингредиенты:
• два куриных филе;
• четыре киви;
• морковка;
• сто грамм твердого сыра;
• пятьдесят грамм изюма;
• семьдесят грамм грецких орехов;
• несколько зубчиков чеснока;
• три яйца;
• майонез.
Время приготовления — три часа. Калорийность блюда — 133 ккал.
1. Куриное филе нужно отварить, остудить и нарезать мелкими кубиками;
2. Сыр трем на терке;
3. Морковь и яйца отвариваем до готовности;
4. Грецкие орехи измельчаем ножом;
5. Изюм замачиваем на полчаса в теплой воде;
6. Перемешиваем изюм с сыром, орехами, чесноком и майонезом;
7. Посередине большой тарелки ставим стакан и выкладываем вокруг него сырную смесь в виде браслета;
8. Сверху кладем слой куриного филе и промазываем майонезом;
9. Следующий слой — мелко нарезанные яйца;
10. После этого можно положить порезанную кубиками вареную морковку и также покрыть слой майонезом;
11. Киви очищаем и нарезаем тонкими кружочками, украшаем ими салат по всей поверхности;
12. Теперь можно аккуратно вытащить стакан и оставить салат пропитываться пару часов.
Готовим аппетитные закуски для близких и гостей
При сервировке праздничного стола на Новый год 2018 не стоит забывать и о горячих, и о холодных закусках. Предлагаем несколько рецептов, которыми можно поразить своих домашних и гостей в год Собаки.
• Французские куриные рулетики
Французские куриные рулетики станут изюминкой праздничного стола. Они сочетают в себе изысканный вкус грибов и сыра с нежнейшим куриным мясом.
Ингредиенты:
• четыре куриных филе;
• сто грамм шампиньонов;
• двести грамм твердого сыра;
• магги на второе для курицы по-французски;
• молоко;
• растительное масло;
• майонез;
• сок половинки лимона;
• соль, перец, лавровый лист, куркума.
Время приготовления — один час сорок минут.
Калорийность — 142 ккал.
1. Куриное филе хорошенько отбиваем;
2. Готовим маринад. Смешиваем пару ложек майонеза, сок половинки лимона, растительное масло, соль и специи. Этим маринадом смазываем курицу по всей поверхности и оставляем на полчаса;
3. Грибы нарезаем мелкими кубиками;
4. На филе раскладываем грибы, смешанные с сыром;
5. Сворачиваем филе в форме рулетиков, скрепляем зубочистками и обжариваем на растительном масле со всех сторон;
6. Выкладываем рулетики в форму для запекания, заливаем их разведенным с молоком магги;
7. Готовим в духовом шкафу сорок минут, затем посыпаем сверху сыром и запекаем еще минут десять;
8. Перед подачей рулетики нужно нарезать кружочками.
• Закуска из сельди
Для того, чтобы немного разнообразить новогодний мясной стол, можно приготовить оригинальную закуску из сельди.
Ингредиенты:
• одна крупная селедка;
• плавленый сыр из коробочки;
• консервированный сладкий перец;
• укроп;
• черный хлеб.
Время приготовления — три часа. Калорийность — 115 ккал.
1. Сначала разделываем селедку на филе. Можно купить уже готовое филе. После этого его нужно слегка отбить, не повреждая структуру;
2. Плавленый сырок размазываем по поверхности филе;
3. Выкладываем на сыр перец из банки и распределяем равномерно по филе;
4. Сверху посыпаем мелко нарезанным укропом;
5. С помощью пищевой пленки сворачиваем сельдь в рулет и оставляем на пару часов на холоде;
6. Черный хлеб нарезаем небольшими квадратиками, можно вырезать стаканом кружочки;
7. Рулет нарезаем на кружочки, помещаем каждый на кусок хлеба и скрепляем зубочистками.
• Нежный сметанный торт на десерт
На праздничном столе в 2018 году обязательно должны быть сладкие блюда. Поскольку собака любит молочные продукты, для празднования Нового года можно приготовить вкусный сметанный торт.
Ингредиенты для теста:
• двести грамм сметаны (20 %);
• стакан сахара;
• три яйца;
• два стакана муки;
• чайная ложка соды, гашеная уксусом;
• столовая ложка какао.
Для крема:
• один литр сметаны (чем больше жирность, тем лучше);
• стакан сахара.
Для украшения:
• грецкие орехи;
• темный шоколад.
Время приготовления — четырнадцать часов.
Калорийность — 253 ккал.
1. Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли, смесь должна стать воздушной. Затем добавляем сметану и продолжаем взбивать;
2. Постепенно вводим в сметанную смесь два стакана муки. Теперь можно добавить соду;
3. Для приготовления коржей лучше использовать разъемную форму. Смазываем её маслом, выливаем одну вторую часть теста и выпекаем в разогретом духовом шкафу минут пятнадцать;
4. В другую половину теста добавляем какао и перемешиваем;
5. Испекшийся корж нужно остудить и разрезать вдоль. В это время параллельно выпекаем второй шоколадный корж, который затем тоже разрезаем на две части;
6. Теперь нужно приготовить крем. Для этого взбиваем сметану с сахаром до полного его растворения;
7. Промазываем коржи кремом, чередуя светлый корж с шоколадным. Сверху и с боков тоже покрываем торт кремом. Этот десерт должен пропитаться в течение двенадцати часов;
8. После этого торт можно украсить тертым шоколадом и мелко нарезанным орехом.
• Коктейль «Собака»
Помимо вкусных и оригинальных блюд и традиционных напитков новогодний стол можно украсить необычными коктейлями. Например, в наступающем 2018 году будет очень актуальным коктейль «Собака».
Ингредиенты:
• сто миллилитров сока грейпфрута;
• пятьдесят миллилитров водки;
• щепотка соли.
Время приготовления — двадцать минут.
• Лимонный коктейль
Для Лимонного коктейля понадобится:
• лимонный сок — 20 мг;
• сахар — один кусочек;
• шампанское;
• долька лимона.
В высокий бокал положите кусочек сахара, который залейте свежевыжатым лимонным соком, сверху долейте бокал холодным шампанским и красиво украсьте долькой лимона.
• Коктейль Рафаэль
Для коктейля Рафаэль понадобится:
• красный вермут — 20 мл;
• водка — 20 мл;
• шампанское;
• вишня свежая или консервированная.
Вермут перемешайте водкой чайной ложечкой в стакане, добавьте кубики льда, вылейте смесь в бокал для шампанского и сверху долейте шампанским. Красиво украсьте вишней.
• Морской коктейль
Для Морского коктейля понадобится:
• виски — 20 мл;
• коньяк-20 мл;
• ликёр черно-смородиновый — 20 мл;
• 1 ломтик лимона;
• шампанское.
Коньяк, виски и ликёр в шейкере встряхните и перелейте в бокал на высокой ножке, добавьте кубики льда. Долейте шампанским и красиво украсьте ломтиком лимона, поместив его на край бокала.
https://naget.ru/vot-chto-dolzhno-byt-na-novogodnem-stol/
https://vkysnayakyxnya.ru/napitki/retseptyi-novogodnih-kokteyley
3D-елочки из бумаги
Объемная елочка послужит оригинальным украшением новогоднего праздника. Ее можно сделать собственноручно и вместе с детьми, поставить на стол, полочку или подоконник. Для тех, кто любит красиво и необычно декорировать свой дом, мы предлагаем несколько схем сказочно красивых 3D-елочек. Все просто: сложите лист, разрежьте по контуру и разверните. Кстати, елочки можно раскрасить разноцветными красками.
https://naget.ru/8-skhem-dlya-sozdaniya-ocharovatelnykh-3d-el/
Не красные шапочки
Шапка — чулок — универсальный аксессуар, который гармонирует с большинством стилей одежды.
Эта модель очень удобна, практична и креативна, ведь ее можно носить разными способами. И каждый раз ваш образ будет новым и модным. Вязаная шапка чулок спицами схема вязания которой рассмотрена в этой статье, совсем простая. Поэтому, даже если вы только начинаете осваивать спицы, смело беритесь за выполнение.
У вас точно все получится.
Шапка с подосками
Окружность головы: 47 см.
Нам понадобится:
• пряжа, 100 % кашемир, (25 г на 75 м) — 125 г;
• прямые обоюдоострые спицы № 4;
• круговые спицы № 4;
• маркеры (М).
Узоры:
лиц. гладь: все п. во всех рядах — лицев.;
жемчужный узор:
1 р.: *1 л., 1 и.* — от * и до * провязываем, повторяя на всех п.;
2 р.: *1 и., 1 л.* — от * и до * провязываем, повторяя на всех п.
Плотность: на лиц. глади в две нити 19 п. равны 10 см.
Описание вязания
Сначала работаем спицами на леске, по мере уменьшения кол-ва п. удобнее перейти на носочные спицы
Набираем круговыми спицами в две нити 88 п. Переходим на круговое вязание, установив маркер (М) в начало рядка.
1 р.: и.;
2 р.: л.;
3 р.: и.;
с 4 р. по 7 р.: л.
Повторяем с 1 р. по 7 р. — однократно, потом с 1 р. по 3 р. — тоже однократно.
В след, ряду выполняем прибавления:
6 л., из 1 п. — две, *8 л., из 1 п. — две* - от * и до * повтор на всех петлях. У нас 98 п.
Вяжем [1 р. изнаночными и 2 р. лицевыми п. Затем 4 р. жемчужного узора, 2 р. лицев., 1 р. изнаночн., 3 р. лицев.]. Повторяем комбинацию в скобках еще 1 раз.
Выполняем далее спицами 11 р. лиц. гладью.
След, этап — убавление петелек на макушке. Подробнее:
1 р.: 1 р. и 3 р.: л.;
2 р.: *12 л., 2 п. в 1 л.* — от* и до* повтор на всех петлях. У нас 91 п.;
с 4 р. по 8 р.: л.;
9 р. и 11 р.: и.;
10 р.: *5 л., 2 п. в 1 л.* — от* и до * повтор на всех петлях. Итого 78 п.;
с 12 р. по 14 р.: л.;
15 р. и 17 р.: и.;
16 р.: *2 л., 2 п. в 1 л.* — от * и до * повтор на всех петлях до 2 — х крайних п., 2 л. Итого 59 п.;
с 18 р. по 20 р.: л.;
21 р.: *1 л., 2 п. в 1л.*-от* и до* повтор на всех петлях до 2-х крайних п., 2 л. Итого 40 п.;
с 22 р. по 24 р.: л.;
25 р.: *2 п. в 1 л.* — от * и до * повтор на всех петлях. Итого 20 п.
Обрываем нить, оставляя небольшой хвостик. Стягиваем им оставшиеся п., фиксируем его на изн. стороне.
Шапка-чулок для начинающих
Размеры: S/M; M/L; L/XL.
Окружность головы: 54–56; 56–58; 58–60.
Нам потребуется:
• ч/ш пряжа (50 г на 100 м) — 100 г на любой р-р;
• круговые спицы на леске длиной 40 см № 3, 5 и № 4;
• наборы носочных спицы № 3, 5 и № 4;
• маркеры (М).
Узоры:
лиц. гладь: все п. во всех рядах — лицев.;
жемчужный узор:
1 р.: *1 л., 1 и.* — от * и до * провязываем, повторяя на всех п.;
2 р.: *1 и., 1 л.* — от * и до * провязываем,
повторяя на всех п.
Далее — повторяем эти два р.
Плотность: на лиц. глади спицами № 42 1 п. на 28 р. будет 10 см на 10 см.
Описание вязания
Работа начинается спицами на леске, по мере уменьшения кол-ва п. удобнее перейти на носочные спицы
Набираем спицами № 3, 5 103; 10; 111 п. Переходим на круговое вязание и выполняем 1 р. лицев. Затем — жемчужный узор до 6 см высоты.
Переходим на спицы № 4 и узор лиц. гладь. Вяжем спицами до 19 см высоты изделия. Затем устанавливаем М: первый — в начале ряда, второй — через 17; 17; 17 п., остальные четыре — с интервалом 17; 18; 19 п. Довязываем рядок до конца.
След, ряд — убавочный. С обеих сторон от каждого М провязываем по 2 п. в 1 л., т. е. убавляем по 2 п. х 6 раз = 12 п. в ряду. Повторяем убавки через ряд 11; 11; 13 раз. В итоге остается 37; 41; 33 п.
В след, р.: 1 л, *2 п. в 1 л.* — от * и до * повтор на всех п. У нас 19; 21; 17 п. Обрываем нить, оставляя небольшой хвостик. Стягиваем им оставшиеся п., фиксируем его на изнаночной стороне.
Стильная шапка-чулок
Размеры: S; М; L.
Окружность шапки: 48; 50; 53 см.
Фактический обхват головы: 50; 55,5; 58 см.
Нам необходимо:
• ч/ш пряжа (50 г на 166 м) — 100 г;
• круговые спицы на леске длиной 40 см № 3 и № 4;
• набор носочных спицы № 4;
• маркеры (М).
Узоры:
лиц. гладь: все п. во всех рядах — лицев.;
композиционная резинка — см. схема.
Плотность: на резинке спицами № 4 26 п. равны 10 см; на резинке спицами № 3 32 п. равны 10 см.
Описание вязания
Спицами № 3 набираем 152; 160; 168 п. Переходим на вязку вкруговую, установив М в начале ряда.
Выполняем композиционную резинку с 1 р. по 24 р. — см. схему.
Переходим на спицы № 4 и узор лиц. гл. Провязав 20–25 см (определить сами, сделав примерку), приступаем к убавлениям.
Устанавливаем М с интервалом 19; 20; 21 п. Убавления выполняем с двух сторон от М: до него 2 п. в 1 л. протяжкой, после него 2 п. в 1 л. Всего в ряду сбавляем 2 п. х 8 раз = 16 п.
Повторяем убавки через ряд 7 раз. Остается 4 0; 4 8; 5 6 п. Затем — дважды убавляем в каждом рядке. У нас 8; 16; 24 п.
Для р-ра S: обрываем нитку, стягиваем оставшиеся п., выводим хвостик вовнутрь шапки и фиксируем.
Для р-ра М: провязываем 1 рядок: все петли по 2 п. в 1 л. Затем поступаем, как описано для р-ра S.
Для р-ра L: провязываем 1 рядок: все петли по 3 п. в 1 л. Затем поступаем, как описано для р-ра S.
Шапка-чулок фактурным узором
Размеры: S-M; L–XL.
Окружность головы: 53–55; 56–58 см.
Нам потребуется:
• пряжа, в составе 65 % шерсти и 35 % альпаки (50 г на 75 м) — 100 г;
• спицы № 4, 5.
Узоры:
платочный рисунок: все петли во всех р. — лицев.;
узор «двойной рис»:
1 р. (лицев. сторон.): *1 л., 1 и.*— от* и до* повторять на всех п.;
2 р. (изнан. стор.): по видимому узору, т. е. лиц. над лицевыми, изн. над изнаночными;
3 р.: изнан. над лицев., лицев. над изнан.
4 р.: лиц. над лицевыми, изн. над изнаночными.
Плотность: на узоре «двойной рис» 17 п. на 30 р. равны 10 см на 10 см.
Описание
Спицами № 4, 5 набираем 80; 88 п. и выполняем узор «двойной рис» на 20; 21 см высоты. Последний ряд должен быть лицевым. Далее вывязываем платочный узор, делая убавления:
4 р.: минус 16; 18 п., равномерно распределяем убавки — примерно каждая 5-ая п. Остается 64; 70 п.;
8 р.: минус 13; 14 п., равномерно распределяем убавки — примерно каждая 5-ая п. Остается 51; 56 п.;
12 р.: минус 10; 11 п., равномерно распределяем убавки — примерно каждая 5-ая п. Остается 41; 45 п.;
16 р.: минус 9; 9 п., равномерно распределяем убавки — примерно каждая 5-ая п. Остается 32; 36 п.;
20 р.: уменьшаем кол-во п. вдвое, провязывая все п. из 2 п. в 1 л. В итоге — 16; 18 п.;
24 р.: уменьшаем кол-во п. вдвое, провязывая все п. из 2 п. в 1 л. В итоге — 8; 9 п.
Обрываем нить, стягиваем оставшиеся п., выводим хвостик вовнутрь шапки и фиксируем.
Шапка — чулок из мохера
Размеры: S/M; M/L.
Окружность головы: 54–56; 56–58.
Нам потребуется:
пряжа, 100 % альпака (50 г на 167 м) — 50 г на любой р-р;
пряжа, в составе 75 % мохера, 25 % шелка (25 г на 200 м) — 2 г;
круговые спицы на леске длиной 40 см № 3,5;
наборы носочных спиц № 3,5.
Узоры:
лиц. гладь: все п. во всех рядах — лицев.;
резинка: 1 л. х 1 и.
Плотность: на лиц. глади двумя нитками
20 п. равны 10 см.
Описание вязания
Работа начинается спицами на леске, по мере уменьшения кол-ва п. удобнее перейти на носочные спицы
Набираем 92; 100 п. двумя нитками и вяжем 4 р. лицев. Затем — 1 р. рез-ки. Возвращаемся к лиц. глади и продолжаем вязать до 15; 16 см.
В след. р. убавляем через равные промежутки 8 п. Останется 84; 92 п. Выполнив 20; 21 см от начала убавляем через равные промежутки 12 п. Повторяем такие убавки еще трижды, через каждые 2 см. Получаем в итоге 36; 44 п. Через 27; 28 см уменьшаем кол-во п. вдвое, провязывая все петельки из 2 п. в 1 л. Итого останется 18; 22 п. Повторяем такую схему еще и в след. ряду. У нас уже 9; 11 п. Обрываем нить, стягиваем оставшиеся п., выводим хвостик вовнутрь шапки и фиксируем.
СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Символ года из бумаги
Собака во многих культурах является символом верности и чуткости. В некоторых культурах собаку даже приносят в жертву после смерти хозяина, чтобы она могла сопровождать его в мир мертвых и верно служить ему после смерти. Многие также верят, что собака может предчувствовать беду и уберечь хозяина от опасности.
Сделанная самостоятельно поделка — символ 2018 года — будет полезным и увлекательным занятием не только для малыша, но и для взрослого человека.
Используйте схематический рисунок (см. пред. стр.), на котором подробно изображен процесс изготовления объемной собачки оригами. Выполняя действия шаг за шагом, создадите собственную поделку. Затем украсите её или декорируете.
Описание: согните заготовленный лист два раза пополам по диагонали. Углы, расположенные сверху, загните в центр квадрата. Сложите их еще раз наружу.
Нижние уголки шаблона собачки загните, как указано на рисунке. Сложите эти маленькие уголки к ребрам треугольника. Откройте часть треугольника, как показано в кружочке, и сложите их по линии сгиба. Переверните поделку собачки.
Сложите внешние стороны по пунктирным линиям, как указано выше. Загните маленькие участки в нижней части фигурки. Согните, а затем вложите края внутрь. Верхний угол поднимите, как указано на схеме, по пунктирной линии.
Сложите фигурку оригами собачки пополам по вертикали. Немного поверните её кругом. Раскройте загнутые части изделия по штриховке в указанных направлениях. Загните нижний левый уголок в обоих направлениях. Выверните хвост собачки оригами наизнанку. Нарисуйте глазки и носик щенку. Символ 2018 года готов!
Отмываем монтажную пену
Руки
Итак, в первую очередь пачкаются руки. Не высохшая пена легко удаляется водой и мылом. А если уже застыла, как быть тогда?
• Можно растворить ее бензином или ацетоном. Но после такой процедуры обязательно необходимо ополоснуть руки прохладной водой и намазать кремом.
• Попробуйте размочить ее с помощью ванночки из воды и соли. Опустите руки в нее на 5 минут и воспользуйтесь пемзой.
• Подогретое подсолнечное масло отлично снимает монтажную пену. Вотрите его в кожу подождите и смойте. Этот метод самый щадящий.
• Если ничто не помогает, придется взять жесткую щетку, намазать руки жирным кремом и аккуратно удалить остатки пены.
• Помните, что нельзя использовать на себе кислотные вещества (например уксус). Вы получите сильный ожог.
Линолеум и стекло
Линолеум — капризный материал. Его легко испортить: обесцветить, нарушить целостность. Поэтому очистка его от монтажной пены — дело хлопотное.
• Большие комки при полном засыхании легко оторвать. Они не впитываются, так структура покрытия плотная.
Подходит для любых поверхностей растворитель «Barton's SolOff Delicat». Он не токсичный и не повреждает напольные покрытия: линолеум, паркет, ламинат.
Хорошо очищают и другие средства, не содержащие ацетон: Fenosol-S, Cosmofen.
Если все же материал въелся в покрытие, можно немного отшлифовать его наждачной бумагой.
На стеклах остаются капли при установке окон. Их легко убрать, но здесь важно не поцарапать стекло. Поэтому приобретите скребок для чистки керамических панелей. Он аккуратно снимет остатки. Или попробуйте любое из вышеперечисленных средств.
Одежда
Удалить пятна и кусочки с одежды сложнее, так как она пропитывается составом. Но это возможно:
Приобретите специальный очиститель. Обычно он хорошо помогает с первого раза. Но если не получилось, процедуру можно и повторить. Главное — действовать аккуратно.
Часто такого средства нет под рукой. В таком случае воспользуйтесь все тем же бензином, ацетоном или любым растворителем. Правда они могут оставить пятна на одежде, испортить структуру ткани. Будьте с ними осторожнее, наносите мало и точечно. После простирайте с мылом.
Не размазывайте еще не засохший материал. Вы вотрете его в ткань. Дождитесь, пока высохнет, срежьте ножом все, что сможете, а дальше используйте растворитель.
Маленькие капельки можно удалить маникюрными ножницами. Просто срежьте их, аккуратно раскрошите иголкой и обрежьте остатки.
Прежде чем применять любое агрессивное средство на ткани, попробуйте его на краешке. И тогда вы сможете увидеть, как оно действует на данный материал. Может быть, придется выбрать другое.
Пластиковые окна
При установке окон, получившиеся зазоры заливают пеной. Это очень удобно, а главное делает помещение теплым и чистым. Но ее излишки часто выходят за края и выглядят некрасиво. Их нужно убрать.
Удалить не затвердевшую можно оттереть специальной жидкостью для очистки пистолета. Но опять же проверьте ее для начала там, где будет незаметно, на случай, если вдруг испортится краска или облезет верхний слой.
Большие комки срежьте ножом. А оставшиеся обработайте ацетоном или попробуйте зачистить сухой кухонной губкой.
Сходите в аптеку и купите препарат «Димексид». Лучше в виде раствора для наружного применения. Это противовоспалительное, антибактериальное средство, в основе которого диметилсульфоксид. Он отлично очищает как старые, так и свежие пятна. Нанесите его на пару минут и потрите аккуратно зубной щеткой.
Самые въевшиеся кусочки отскребаем лезвием или канцелярским ножом.
Итак, мы рассказали вам, чем отмыть монтажную пену с рук и не только. Но если вы основательно подготовились к ремонту, то вам не придется этого делать. Ведь предусмотрев, что такое может произойти, вы заранее позаботитесь о том, как защитить себя и свой дом.
https://1~vopros.ru/836-chem~otmyt~niontazhnuyu-реnu-s-ruk.html
Ледяной склад
Для хранения овощей и других пищевых продуктов очень хорош ледяной склад системы советского ученого М. М. Крылова. Ледяной склад устраивают в земле в зимнее время. Склад имеет ледяной пол толщиной 60 см, внутренняя глубина склада 2,3 м.
Стенки и свод делают изо льда толщиной 1,5 м. Для защиты склада от нагревания теплым воздухом в летнее время ледяной свод укрывают сверху тепло изоляционными материалами — торфом, мхом, шлаком с опилками и др., толщиной в 0,5 м.
Поверх этого укрытия укладывают дерн или насыпают слой земли.
Однако эти меры недостаточны для устранения таяния льда. Летом тепло проникает в склад при открывании дверей. Кроме того, продукты, вносимые в ледяной склад, при охлаждении отдают свое тепло льду. Поэтому в ледяном складе устраивают льдосоляное охлаждение. Для этого в ледяных стенах делают специальные «льдосоляные карманы» — ниши, в которые ставят бочки, наполненные льдом и солью. Эта смесь забирает тепло, которое проникает в ледяной склад, таким образом поддерживается нужная температура и ледяной свод и стены не тают.
Зимние советы рыболову
• Рыба не перемерзнет, а значит, будет вкуснее, если ее после снятия с крючка сразу положить в рыбацкий ящик, сумку или завалить снегом.
• Живцов на зимней рыбалке удобно держать не в ведерке, а в ямке во льду, соединив ее канавкой с лункой.
• Прежде чем привязать мормышку, тщательно проверьте отверстие в ней. Острая грань, незамеченный заусенец станут виновниками обрыва лески при подсечке.
• Не всегда рыба зарится на крупного мотыля. При вялом клеве успех скорее принесут 1–2 штуки мелкого, кормового.
• В яркий солнечный день лунку необходимо затенять, особенно на мелководье, — поклевок будет больше.
• Те части рукавиц, на которые падает нагрузка при сверлении и пробивании лунок, быстро протираются. Наложив на эти места заплатку из натуральной или искусственной кожи, удастся продлить срок службы рукавиц.
• Клей БФ-6 — нужная вещь в снаряжении рыболова. С его помощью не только ремонтируют одежду, но и обрабатывают небольшие травмы и царапины.
Мебель в доме
Ремонт мягкой мебели. Любую старую мебель с порванной обивкой, вылезшими пружинами и паклей можно отремонтировать при желании.
• Прежде всего надо аккуратно удалить поломанные части мебели. Осторожно отпарывают обивку, вынимают паклю, снимают ткань, придерживающую тесемки с прикрепленными к ним пружинами.
• Выбивают из стула пыль и грязь. Затем перевязывают пружины. Пружины нижними концами упираются в толстые ленты из суровой ткани. Верхние концы их перевязаны шпагатом.
• Перевязку следует производить крест-накрест. При этом следят, чтобы все пружины лежали на одной высоте и не выпирали в стороны, так как в противном случае сиденье будет неровным. После того как пружины перевязаны, натягивают первую покрышку из суровой мешочной ткани. Аккуратно прибив материю к краям стула, можно приступать к набивке сиденья хорошей льняной паклей. Есть много материалов, которыми пользуются для набивки сиденья мягкой мебели, но пакля предпочтительнее, так как после многих лет использования она вновь может быть пущена в дело, если ее растрясти и выколотить пыль.
• Пакля накладывается толстым ровным слоем и сверху покрывается еще одним слоем толстой суровой материи. Когда покрышка из грубой ткани прикреплена, можно покрыть деревянные части кресла лаком. Лучше всего для этого подходят темные лаки. Черный, темно-желтый, коричневый или красный цвета скрывают все пятна и царапины, которые невозможно бывает удалить со старой мебели.
• Прежде чем лакировать мебель, следует удалить старую окраску шкуркой и потом уже наносить слой новой краски и лака. После того как лак просох, надевается последняя покрышка, которая должна плотно облегать сиденье. Она прикрепляется обойными гвоздиками внизу сиденья. Чтобы скрыть шляпки этих гвоздиков, поверх их прикрепляется тесьма гвоздиками с бронзовыми или никелированными узорчатыми шляпками.
• Мягкий стул можно сделать и без пружин. Для этого внизу сиденья натягивается прочная сетка из суровой тесьмы. Она будет поддерживать подушку, сделанную по размерам сиденья стула из суровой мешочной ткани. Подушка наполняется льняной паклей и укрепляется гвоздиками к основанию сиденья стула. Сверху ее покрывают мебельной материей.
Сохранение мебели. Для того чтобы дольше сохранить мебель, важно правильно ее использовать, ухаживать за ней. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).
• Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.
• Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой, Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.
• Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.
• Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не рас творится.
• Не менее серьезными вредителями мебели являются жук-точильщик, усач, термиты и другие насекомые, разрушающие древесину. Признак появления в мебели жуков-точилыциков — отверстия (от 1 до 4 миллиметров) на поверхности предмета, а также древесная мука, высыпающаяся из этих отверстий.
Как обновить мебель. Многие вещи в обиходе утрачивают свой внешний вид: поверхность тускнеет, краска местами отстает, появляются царапины и пятна. Особенно быстро стареют стулья, сундуки, комоды. Мебель можно обновить.
• Прежде всего следует подготовить вещь к покраске. Ее моют тепловатой водой, насухо вытирают тряпкой и дают хорошенько высохнуть. Затем, если вещь была окрашена масляной краской, нужно удалить краску.
• Для этого наливают в бутылку 2 части 10 %-ного аммиака и 1 часть скипидара, хорошенько взбалтывают, пока все совершенно не смешается, а затем состав с помощью полотняной или хлопчатобумажной тряпки наносят на старую краску. Эти вещества довольно едки, потому тряпку привязывают к палочке либо работают в специальных перчатках, чтобы не касаться состава пальцами. Масляную краску через несколько минут после смачивания легко снять.
• После того как вещь хорошенько просохнет, ее покрывают олифой. Покрытая олифой вещь должна опять просохнуть.
• В старой мебели могут встретиться глубокие царапины, трещины и неровности. Царапины и щели можно заделать клеевой шпаклевкой, а неровности сгладятся при шлифовке.
• Шлифовку делают кремневой или стеклянной бумагой (разновидности наждачной бумаги), причем сначала грубой шкуркой поперек слоев де рева, а затем более тонкой — вдоль слоев. Отшлифованный предмет обтирают мягкой сухой тряпкой и красят. Для домашних работ лучше всего купить две кисти — круглую и плоскую. Они называются ручниками и про даются под разными номерами. Следует покупать кисти среднего размера. Круглый ручник будет служить для покрытия олифой, а плоский — для покраски. Новую кисть перед употреблением следует вымочить в воде для размягчения щетины и после этого высушить на воздухе.
• Красить лучше эмалевыми лаковыми красками. Они продаются самых разнообразных цветов и дают прочный, блестящий, а главное — быстро сохнущий слой, который не требует лакировки.
• Не менее важно соблюдать правила покраски: нельзя красить вещь по старой краске; окрашивать нужно только хорошо подготовленный предмет; не красить по второму разу ранее, чем высохнет первая покраска; не окрашивать сырых предметов, так как краска дает пузыри; дерево всегда следует красить вдоль волокон; брать на кисть столько краски, чтобы она не стекала; кисть при покраске держать отвесно к поверхности предмета и крыть всем волосом кисти; окрашивание начинать с мелких частей предмета и кончать более крупными; краску наносить ровно и гладко, не водить по одному месту много раз; стараться делать полосы (штрихи, мазки) одинаковой ширины.
Мелкий ремонт мебели. От величины повреждений и трещин на мебели зависит и способ ее ремонта. При неглубоких и поверхностных повреждениях, полученных от удара каким-либо тяжелым предметом, достаточно капнуть одну каплю воды в углубление, приложить к нему кусочек влажной фильтровальной бумаги, поверх которой поставить наперсток как раз над изъяном, и слабо нагретым утюгом надавить на него. Тепло от утюга проникает в нижние слои дерева, расширяет его клетки, и впадина заравнивается. Затем надо стереть оставшееся пятно, для чего брызнуть несколько капель машинного или растительного масла (с добавлением щепотки порошка пемзы) и слегка натереть этой смесью, пока не появится блеск.
• Если углубления и царапинка на мебели не шире полутора сантиметров, можно заполнить щели сургучом или твердым шеллаком.
• Для исправления более крупных повреждений рекомендуется вставлять кусочки дерева, так как шеллак и сургуч ломки и непрочны. Деревянный брусок должен, по возможности, подходить к мебели по форме и направлению волокон. Перед вставкой очищают брусок стеклянной шкуркой. Наложив на поврежденное место, очерчивают на мебели форму бруска, делают выемку до нужной глубины и строгают как можно лучше внутренние стенки углубления. Затем уже накладывают брусок на отверстие. Если он не входит плотно, промежутки между краями бруска и выемки заполняют шеллаком или сургучом. Затем намазывают клеем все внутренние стороны паза (выемки) и загоняют брусок в паз несколькими ударами молотка. Смачивают тряпочку в теплой воде и быстро снимают все излишки клея.
• При ремонте вертикальных поверхностей (например, ножки стола) следует пользоваться бечевкой, туго стягивая приклеиваемый кусок дерева.
• Часто приходится ремонтировать не прямые, а закругленные части мебели, с которых содрана фанеровка.
• В таких случаях кусочек фанеры следует наложить на поврежденное место, обвести его чертой, прорезать слой фанеры на мебели по этой черте и, вставив лезвие ножа в отверстие треснувшей фанеры, снять ее. Затем оскоблить и выровнять выемку, протереть теплой водой ее края и потом уже, обмазав кусок фанеры клеем, вложить его на приготовленное таким образом место. На приклеенный кусочек фанеры положить лист газетной бумаги и затем мешочек с песком, который будет служить грузом для выравнивания поверхности.
• Если на мебели отклеивается наружный слой фанеры, вставьте под него тонкое лезвие ножа, снимите с фанеры остатки клея. Окунув лезвие в клей, введите его вторично под поднявшуюся фанеру. Пристукните ее затем молот ком и, счистив сверху излишки клея, положите лист бумаги и груз.
• Иногда фанера от сырости вздувается. Лезвием перочинного ножа сделайте по волокну такой выпуклости надрез в самой середине вздутия. Окуните затем лезвие ножа в клей, подсуньте его под обе стороны надреза и пристукните по заклеенному месту молотком, а затем положите сверху бумагу и груз. Легкое натирание промасленной суконкой и порошком пемзы завершит работу.
• Трещины на мебели часто являются следствием сырости в квартире или неправильной просушки материалов, из которых была сделана мебель. Узкие, но расходящиеся при нажиме трещины можно скрыть, вливая в них горячий шеллак. В трещины шириной в 3 миллиметра и более вставляются и заклеиваются деревянные клинышки. Исправленное место следует покрасить или покрыть быстро сохнущим лаком.
Как покрыть мебель лаком. Лак, которым покрыта мебель, со временем темнеет и теряет блеск. Чтобы обновить мебель, надо сначала снять старую пленку лака. Это делают мелкозернистой шкуркой, направляя ее вдоль волокон дерева.
• Сняв пленку, мебель покрывают лаком, обычно спиртовым. Из льняной материи де лают небольшой узелок, внутрь его кладут вату. В полученный тампон наливают лак. Тампоном равномерно протирают поверхность мебели. Через 30–40 минут, когда лак хорошо высохнет, наносят второй слой лака, а иногда и третий.
Нашатырь для огородников
Из поколения в поколение огородники передают рецепты, советы и рекомендации о подкормке и защите выращиваемых культур. Многие дачники, ссылаясь на свой богатый опыт, довольно часто используют такое вещество, как нашатырный спирт. Его применение в огороде позволит не только подкормить выращиваемые культуру и напитать их азотом, но и позаботится об иммунитете растений и защитит их от вредителей. Главное — строго соблюдать дозировку и меры безопасности во время работы с этим веществом.
Польза нашатырного спирта для растений
Наверняка все знают насколько нашатырный спирт является эффективным средством в медицине. В огороде и саду он такой же незаменимый помощник. Его применение является неотъемлемой частью успешного выращивания растений. А весь секрет заключается в его составе. В нем находится соединение азота, которое так необходимо для хорошего развития культур.
Если правильно приготовить подкормку и обработать ей растения, то вы обязательно устранить бледный цвет листьев. Они станут живые, насыщенно зеленого цвета. Многие растения начинают тускнеть на глазах, их листочки становится вялыми и бледными. А все это происходит из-за недостатка азота. Устранить эту проблему поможет нашатырный спирт.
Применение заключается в следующем:
• Берем ведро воды и разводим в нем не более 3 столовых ложек вещества.
• Полив полученной смесью нужно осуществлять очень аккуратно под самый корень, чтобы раствор не попал на надземную часть растения.
Многие огородники задаются вопросом, а в чем же секрет такой подкормки. Ведь делать то особо ничего и не нужно, а результат может поразить даже опытного специалиста. А все дело в том, что раствор, в котором применяется нашатырный спирт, обладает отличной усвояемостью, не сравнимой ни с какой другой формой азота. Запомните! Такую подкормку нужно осуществлять только лишь в экстренных случаях, когда растение действительно чахнет или склонно к гибели.
Чтобы плодоношение было хорошим, а главное качественным, не нужно переусердствовать. Необходимо строго следить за дозировкой. Некоторые культуры в огороде очень требовательны к уровню азота, например, огурцы.
Нашатырный спирт от вредителей
Наверняка ни для кого не секрет, что нашатырный спирт имеет очень резкий запах. Поэтому огородники и садоводы довольно часто применяют это средство, чтобы защитить свои растения от нападения вредителей.
Тля
Чтобы устранить тлю на огороде нам понадобится выполнить следующие действия:
• Разводим в 10 л воды 50 мл нашатырного спирта.
• Тщательно перемешиваем. Добавляем в полученный раствор мыло (желательно, хозяйственное), предварительно перетертое на терке.
• Готовым раствором обрабатываем растения.
• Мы добавляем мыло, чтобы полученный раствор смог задерживаться на поверхности листочков. Он поможет не только устранит тлю, но и станет хорошей подкормкой для растения.
Медведка
Этот опасный вредитель просто обожает капусту и рассаду помидоров. Нам понадобится мощный раствор, чтобы побороть медведку.
• Берем 10 литров воды и разводим в них спирт (10 мл).
• В процессе посадки рассады, нужно полить ее таким раствором под самый корень.
Благодаря таким действиям вы сможете отпугнуть медведку на весь оставшийся сезон.
Луковая и морковная муха
Нашатырный спирт портит жизнь и этим вредителям. Для устранения паразита нужно развести 5 мл вещества в 10 литрах воды и обработать раствором грядки.
Скрытнохоботник
Этого представителя паразитов можно встретить на чесноке и луке. Разводим в 10 литрах 25 мл вещества и обрабатываем зелень 1 раз в начале летнего периода.
Проволочник
Чтобы устранить проволочника на огороде нам понадобится следующий раствор: на 10 литров нужно 10 мл нашатыря. При посадке рассады помидоров, нужно в каждую ямку залить 500 мл такого раствора.
Нашатырный спирт: защита человека
С помощью этой жидкости можно защитить не только выращиваемые культуры, но и самого себя.
Например, вы захотели посидеть в саду, но мошки и остальные летающие насекомые вам не дают спокойно это сделать? Разводим аммиачный раствор, заливаем его в пульверизатор и брызгаем вокруг себя пространство. Спустя время в радиусе метра не будет ни одного насекомого.
Также нашатырь поможет избавиться от муравьев в доме или квартире. Достаточно лишь провести качественную уборку, используя его раствор. Запах не задержится долго в комнате, а вот насекомые гарантированно покинут вашу территорию.
Источник: https://prosadiogorod.ru/udobreniya/nashatymyj-spirt-v-ogorode-primenenie.html
Сколько розеток должно быть в квартире
Вопрос о количестве розеток в комнате отнюдь не праздный. Если вы не хотите потом переступать через тянущиеся по всему полу переноски и удлинители — следует всё изначально тщательно планировать и обустраивать систему подачи электричества максимально грамотно и продумано. Сколько же розеток нам нужно?
Ванная комната
В этой комнате должно быть, как минимум, две розетки — для него и для неё. Одна для электробритвы, вторая — для фена, утюжка или плойки для волос. Эти розетки целесообразно размещать около зеркала, можно по бокам. Однако, в ванной комнате часто располагается стиральная машина — для неё нужна своя отдельная розетка в месте установки, обычно спрятанная от глаз.
Если в ванной комнате будет повешен накопительный или проточный электрический водонагреватель — это особый случай. Ему нужна отдельная розетка.
Могут потребовать отдельных розеток душевая кабина, джакузи и вентилятор. Очень важно для ванной комнаты выбрать розетки, предназначенные именно для влажных помещений со степенью защиты не ниже 1РХ4 (для зон в непосредственной близости от ванны или душевой — не ниже 1РХ7).
Кухня
Вот уж где масса электрических приборов! Отдельную розетку следует выделить холодильнику. Ещё одна, мощная, специальная, с отдельной линией проводки, потребуется для электроплиты и духового электрического шкафа. Если у вас газовая варочная поверхность с автоматическим электроподжигом — вот вам ещё одна розетка. На кухонном фартуке следует предусмотреть как минимум три розетки — для электрочайника и мелкой бытовой техники.
Понятно, что обычно вы не будете пользоваться всеми этими электрическими приборами одновременно. Если на кухне будет установлен телевизор, то в месте его установки потребуется розетка 220 В, а также выводы антенны и, возможно, стоит предусмотреть вывод RJ45. В месте установки микроволновой печи потребуется еще одна розетка. Ещё три розетки — для посудомойки, измельчителя отходов (если планируется) и вытяжки. Последнюю лучше делать повыше. И одна-две розетки в столовой зоне на необходимости подключить телефон или ноутбук.
Спальня
Здесь активность электроприборов поменьше. Нужны две розетки по бокам от кровати — для светильников и зарядки гаджетов. Но, если в спальне стоит туалетный столик, перед которым хозяйка дома наводит красоту — нужна ещё одна розетка около него. Если именно в спальне вы проглаживаете бельё — потребуется отдельная розетка для утюга. А наличие в этой комнате домашнего офиса — отдельная тема, ведь около рабочего места должны быть как минимум две розетки, а при наличии принтера — три. Будете устанавливать телевизор напротив кровати? Нужна ещё одна розетка.
Детская
Собственно говоря, это та же спальня, только для младших членов семьи. На первом этапе малышу требуется всего одна розетка — чтобы включить ночник. Но ведь дети растут, а капитальный ремонт делать каждые три года вы не планируете. Так что лучше сразу продумать, где в детской комнате будет стоять уголок для школьника, то есть письменный и компьютерный стол. Именно здесь следует разместить сразу три розетки — «на вырост».
Гостиная
Ещё одна комната, где количество розеток обычно превосходит число обитателей. Зона телевизора и остальных систем к нему — минимум три розетки. Если домашний офис с компьютером стоит именно в гостиной — ещё три розетки (сэкономите на спальне). По розетке по бокам от дивана — для торшера, зарядки гаджетов и других нужд.
Да, чуть не забыли! Где у вас будет располагаться кондиционер? Или по устройству в каждой комнате? Плюс ещё по одной розетке, желательно повыше!
Прихожая и коридор
В этих проходных помещениях розеток много не нужно. В основном они будут использоваться для электрических обувных сушилок, поэтому хватит двух, желательно поближе к полу. Но, если в прихожей стоит роутер — вот ещё одна розетка. Дополнительный источник электропитания потребуется в случае, если хозяйка зачастую пытается навести красоту на выходе из дома, около зеркала в прихожей.
Признаем, что мы привели только примерный подсчёт. Мы ведь не знакомы с планировкой вашей комнаты и привычками домочадцев. Возможно, у вас есть отдельный кабинет, к кухне присоединена столовая, роутер стоит в спальне… В любом случае очень важно на этапе черновой отделки и прокладки проводки сразу запланировать, где у вас будет стоять тот или иной предмет мебели, висеть кондиционер и располагаться остальные устройства, требующие электроэнергии, чтобы правильно подсчитать число необходимых розеток.
Из чего состоит пыль?
Большое количество времени мы уделяем уборке квартиры или дома. Много усилий уходит на то, что бы убрать пыль со всех поверхностей. Это доставляет множество хлопот, но с этим ничего поделать нельзя, пыль все накапливается и накапливается и нам остаётся одно — убирать. Давайте разбираться из чего состоит пыль и какие существуют методы борьбы с ней.
Оттуда берётся пыль?
Когда дело касается уборки, то возникает вопрос «из чего же именно состоит пыль?», «откуда она берётся?», ведь только недавно было все убрано. На землю оседает большое количество пыли, около 70 % природной, а все остальное отходы человеческой жизнедеятельности. Рассмотрим источники возникновения пыли:
• Почва. Именно из почвы появляется пыль, она под воздействием ветра поднимается и разносится повсюду;
• Сжигание угля, дерева, нефти, и другого топлива;
• Лесные пожары тоже создают огромное количество пыли, которая оседает на земле;
• Вулканы. Один из самых главных источников пыли. Даже если он не активен, он способен выделять дым, а виз дыма как раз и появляется пыль;
• Моря и океаны. Частички воды поднимаются в воздух, затем вода испаряется и остаются частички соли, которые в дальнейшем ветром разносятся по всей поверхности земли;
• Пустыни. Именно из-за пустыни Сахара на Америку и близ лежащие страны оседает больше двухсот миллионов тон пыли в год.
• Человеческая кожа. Преимущественно из ее частичек состоит знакомая всем домохозяйкам домашняя пыль.
Из чего состоит пыль в квартире?
Все вышеперечисленное может оказаться в пыли в вашей квартире, помимо этого множество других частичек может находиться в составе воздуха. И его мы изменить, к сожалению, не в силах. Пыль оседает на тумбочках, кроватях, шкафах и на полу. Она повсюду и полностью избавиться от неё, увы, невозможно.
В составе пыли могут находиться:
• Частички кожи человека, частички шкур или меха животных. В процессе жизнедеятельности организма мы, как и животные, теряем частички своей кожи. В год этих фрагментов хватит чтобы собрать небольшой мешочек весом примерно в 50 гр.
• Выделения насекомых, их чешуйки и экскременты.
• Грязь, которая в любом случае попадает в квартиру, как бы мы её не отмывали. Она оседает как на одежде, так и на обуви. Мы сами заносим её в дом с улицы.
• Пылевой клещ. В маленьком комке пыли может обитать больше тысячи клещей, а также больше ста тысяч их экскрементов. Именно из-за полевых клещей у человека может образоваться аллергия на пыль.
Все вышеперечисленное находится постоянно в вашей квартире и создаёт пыль.
Как избавится от пыли
В год количество пыли, которая скапливается в квартире насчитывается больше двадцати килограммов. Убрать пыль из квартиры полностью невозможно, но бороться с ней нужно правильно. Просто протереть полки и шкафы не получится, через несколько часов пыль снова появится.
Перечислим классические способы борьбы с пыльными поверхностями в вашем доме:
• Влажная тряпка. Если же протереть поверхность только сухой тряпкой, то пыль только лишь развеется по воздуху. Тряпку обязательно нужно смочить водой.
• Убирать нужно сначала вверху постепенно опускаясь вниз.
• Использование пылесоса. Отличный помощник в уборке квартиры от пыли — это пылесос. Также избавится от неё поможет фен. Если нужно убрать в зонах где хранятся книги или же батареи, достаточно включить на нем холодный режим и направить струю в место загрязнения.
• Воздухоочиститель отлично поможет избавить от пыли воздух в квартире. В магазинах представлено множество таких аппаратов, нужно выбрать подходящий для вашей квартиры.
• Избавить постельное белье от полевых клещей поможет стиральная машина. Включить нужно только лишь режим сушки минут на 10.
• Частые влажные уборки. Нельзя забывать о них, чем чаще проводите такие уборки, тем меньше шансов заболеть аллергией. Да и приятно находиться в чистой квартире.
Аллергия на пыль и как от неё избавится
Основные симптомы аллергии на пыль — насморк, кашель, зуд слизистых оболочек и кожу. Как уже и говорилось выше, аллергия чаще всего возникает не на саму пыль, а на отходы пылевого клеща, а именно, на его чешуйки.
Если же не лечить аллергию, то она может превратиться в такое заболевание как астма или отек Квинке. Запускать болезненное состояние ни в коем случае нельзя.
Таблетку от аллергии на пыль ещё не изобрели, к сожалению, но нужно придерживаться некоторых правил, которые помогут избегать обострения симптомов:
• Частая уборка квартиры, и именно влажная;
• Промывание носа специальными составами или морской водой облегчает состояние аллергика;
• Курение, как активное, так и пассивное нужно исключить обязательно;
• Частая стирка постельного белья;
• Убрать весь хлам из углов дома и различных труднодоступных мест.
В борьбе с недугом помогут антигистаминные лекарства: подходящий спрей или таблетки выпишет вам опытный врач.
https://1-vopros.ru/463-iz-chego-sostoit-pyl.html
Чтобы стальная ванна не гремела
Недостатки стальных ванн — это «гулкость» при наборе воды и быстрая потеря тепла.
Самый простой способ сделать ванну нешумной и теплой — это запенивание стальной ванны. Монтажную пену наносим на сухую чистую внешнюю поверхность. Обрабатывать поверхность ванны предварительно ничем ненужно, пена хорошо прикрепляется к ней. Когда пена высохнет, устанавливаем ванну на место. Если в каком-то месте получился избыток пены, то просто срезаем его ножом или резаком.
На небольшую ванну, длиной 150 см, уходит два баллона монтажной пены. Перед запениванием в отверстие для слива надо засунуть обычный полиэтиленовый пакет из магазина.
Шум от воды при наборе ванны станет значительно меньше, температуру запененная ванна держит хорошо. К тому же получается сэкономить на покупке недорогой ванны.
Как сохранить доску от грибка
Прежде чем заняться строительством, проведите тщательную ревизию состояния всего пиломатериала и отделите пораженные доски от здоровых. Те, на которых видны следы плесени, перенесите в дальний угол участка и там их обработайте антисептиком, купленным в магазине. Можно также построгать поверхность рубанком. Стружку тщательно соберите и сожгите.
Потемневшую древесину, просушив и обработав антисептиком, можно даже пустить на обшивку внешних сторон стен дома или хозблока, а потом покрасить.
С большой уверенностью можно предположить, что к потемнению досок привело их неправильное хранение. В доме места мало, поэтому наверняка штабель был уложен плотно, на низкие прокладки и даже не на каждый ряд. Мокрые доски, купленные осенью, уложенные друг на друга, сохли медленно и под воздействием плесени успели потемнеть, а это первый шаг к загниванию.
Лесоматериал для строительства лучше всего хранить на открытом пространстве под навесом, чтобы ветерком обдувало. И не забудьте проложить каждый ряд прокладками. Бревна надо ошкурить, но возле торцов желательно оставить 10-сантиметровые манжеты, чтобы древесина не трескалась. Торцы бревен, бруса и досок вообще рекомендуется покрасить масляной краской от чрезмерно быстрого высыхания, приводящего к глубокому растрескиванию материала. По возможности бревна и пиломатериалы, которые укладываются на длительное хранение, надо продезинфицировать 10 %-ым раствором железного купороса.
Вот рецепт самого простого антисептика для защиты древесины от загнивания внутри помещения: растворите 1 кг железного, медного купороса или хлористого цинка в 10 л воды.
Древесину, пораженную жуками-короедами, лучше не пускать в дело, а распилить на дрова. Если вы все же решились ее «вылечить», воспользуйтесь такими составами: смесь скипидара и керосина в равных частях; 1 часть технического гексохлорана на 99 частей керосина, скипидара или солярки. Сначала антисептик впрыскивают в отверстия, затем пользуются кистью. Обработку повторяют через 2 часа.
Как почистить бойлер
Существует несколько явных причин, при которых можно приступать к очистке водонагревателя.
Во-первых, если прибор, в отличие от прежнего состояния, стал чаще включаться и выключаться. Во-вторых, если процесс нагрева воды стал проходить достаточно долго. В общем, даже если вышеописанного не наблюдается, рекомендуемый период для профилактики водонагревателя — полтора года.
Приступая к чистке бойлера, его следует отключить от сети питания и открыть нижнюю крышку на баке. Затем при помощи отвертки отсоединяются провода. На следующем этапе перекрывается подача холодной воды, а к сливному клапану подсоединяется соответствующая трубка. Труба подачи холодной воды отсоединяется. Процесс слива остатков воды в баке через сливной клапан может достигать получаса.
Когда вода из бака полностью вышла, можно достать нагревательный элемент. Это достигается простым откручиванием болтов. Когда нагревательный элемент уже в руках, можно начинать его чистку. Сначала накипь снимается вручную, но до идеального состояния очистить нагревательный элемент не получится. И не старайтесь. А то можно только повредить элемент. Затем, хорошо высушив нагревательный элемент, устанавливаете его обратно.
Глинтвейн к рождеству
Этот горячий напиток из вина и специй начал свое путешествие по миру из Центральной Европы. Немецкое название глинтевейна «gliihender Wein» дословно обозначает «пылающее вино». Долина Рейна всегда славилась своими виноградниками, а зимы там стоят достаточно сырые и холодные.
Со временем глинтвейн из согревающего напитка стал непременным атрибутом празднования Рождества не только в Германии, но и в Австрии, Чехии, Скандинавских странах.
Классический состав глинтвейна — это подогретое красное вино с добавлением меда, специй, фруктов.
Чаще всего берут гвоздику, корицу, бадьян, душистый перец, к ним добавляют кусочки фруктов, цитрусовых и мед. Напиток оказывает согревающее действие, поэтому очень полезен для профилактики простуд. Безалкогольный вариант для детей можно приготовить на основе сока.
Важно помнить, что напиток не доводится до кипения (лучшая температура 70 градусов). Вначале в кастрюльку наливается вода (четверть от количества вина). В нее добавляются все специи, вода доводится до кипения и выдерживается несколько минут. Затем в нее кладется необходимое количество меда или сахара — до полного растворения, и лишь потом вливается основа глинтвейна — вино или сок. Специи используются не молотые — иначе глинтвейн придется потом процеживать.
Примерные пропорции:
сок виноградный или вино — 1 литр,
вода — 250 мл,
половинка среднего яблока,
два кружочка апельсина,
одна долька лимона,
гвоздика — 4–5 почек,
душистый перец — 4–5 горошин,
щепотка тертого имбиря,
мед (сахар) — по вкусу.
Столик для сверлильной стойки
Если домашний мастер имеет сверлильную стойку для дрели, советуем сделать для нее специальный столик.
Основание стойки обычно имеет пазы для установки и закрепления на нем различных дополнительных приспособлений (например, машинных тисков). Однако использовать эти пазы не всегда удобно, а иногда и невозможно.
Бывает также, что мастер приобретает сверлильную стойку и машинные тиски отдельно, в результате чего они друг с другом не сочетаются (не подходят отверстия для закрепления). Во многих подобных и других случаях может выручить специальный столик.
Возможны самые разные конструкции таких столиков, одна из самых простых предствлена на рисунке. Столик состоит из четырех деталей: 1 — основание; 2 — две боковины (боковые стенки); 3 — крышка стола или рабочая поверхность.
Цифрой 4 на рисунке обозначен болт крепления с шайбой и гайкой (показан условно). Все детали столика изготавливаются из 15—20-миллиметровой фанеры и соединяются клеем и потайными шурупами. Можно применить уголковые мебельные стяжки, но соединение будет менее жестким.
Размеры столика. Основание 1 имеет размеры, соответствующие размерам основания сверлильной стойки. Высота боковин 2 должна быть достаточной, чтобы в пространство между основанием 1 и крышкой 3 свободно входила рука. Тогда будет удобно закреплять на верхней крышке различные устройства. Для этого боковины должны быть 90-100 мм высотой. Размеры верхней части 3 достаточно произвольны, например, 400х250 мм.
В задней части основания сверлят два отверстия для крепления столика к основанию сверлильной стойки. Крепление осуществляют болтами и гайками с широкими шайбами. Можно применить и барашковые гайки.
Боковые стенки сделаны короче, чем основание для удобного доступа к деталям крепления.
В верхней крышке столика необходимо просверлить сетку отверстий. Диаметр отверстий зависит от того, какие приспособления предполагается использовать вместе со столиком. От этого же может зависеть шаг, с которым сверлят отверстия. Например, у автора имеются два вида машинных тисков — одни маленькие с губками длиной 60 мм и поворотные машинные тиски от какого-то станка. Первые рассчитаны на крепление болтами М8, вторые — болтами М12. Чтобы иметь возможность устанавливать и те, и другие тиски, пришлось кроме сетки отверстий диаметром 8 мм, сделать в средней части детали 3 и другие — тоже диаметром 8 мм, а также — 12 мм.
Некоторая сложность может заключаться в изготовлении боковин 2. Они должны быть изготовлены точно, чтобы верхняя крышка стола была строго горизонтальной. Это означает, что боковые стенки должны иметь одинаковый размер и строго параллельные стороны. Кроме того, для жесткости столика необходимо, чтобы верхняя и нижняя кромки боковых стенок были строго перпендикулярны и плотно прилегали бы к основанию и к верхней крышке.
Если мастер чувствует себя в этой работе неуверенно, можно применить специальный прием, который позволит добиться нужного результата. Прием заключается в следующем. Боковины набираются (склеиваются) из нескольких слоев фанеры. Фанера, как и другие плитные материалы, достаточно точно калибрована по толщине. Поэтому, набрав несколько одинаковых по толщине частей, получим строго определенную высоту боковин. (Например, пять слоев 20-миллиметровой фанеры дадут нам 100 мм боковины.)
Рационально будет при этом нарезать пять кусков шириной, скажем, 60 мм, склеить их под прессом, а затем распилить пополам. Получим две боковины шириной около 30 мм и удовлетворяющие всем требованиям точности.
Столик следует постепенно оснастить различными дополнительными устройствами, которые расширят возможности и облегчат работу. Это могут быть различные упоры, прихваты, призмы для установки деталей круглой формы и многое другое.
Приспособление для фрезерования по кругу
Приспособление предназначено для фрезерования плоских круглых деталей диаметром не менее 100 мм. Фрезерный шпиндель может находиться как в верхнем, так и в нижнем положении относительно рабочего стола.
Приспособление состоит всего из одной детали (если не считать крепежных элементов) — фанерной плиты с вырезами и двумя пазами.
Пазы предназначены для регулирования глубины фрезерования. В них входят болты или винты, которые через барашковые гайки с шайбами закрепляют приспособление в нужном положении.
Приспособление имеет два выреза — круговой и угловой, которые частично наложены друг на друга. Круговой вырез предназначен для размещения фрезы, и угловой — для размещения детали. Угловой вырез действует как направляющая.
Приспособление следует изготовить из фанеры толщиной не менее 15 мм (лучше — 20 мм). Особое внимание нужно уделить угловому вырезу. Стороны выреза должны быть расположены строго под углом в девяносто градусов и должны быть чисто обработаны. Круглый вырез и пазы можно обработать не так тщательно.
Маленькие детали в приспособлении обрабатывать нельзя — это опасно. В этом случае можно прибегнуть к такому способу.
При верхнем расположении шпинделя можно обрабатывать мелкие детали, закрепляя их на специальном «подающем» круге — своеобразном «переходнике».
Подающий круг и обрабатываемая деталь должны быть соосны друг другу.
Закреплять заготовку на подающем круге можно различными способами: шурупами, винтами; можно приклеить через бумагу. После обработки заготовку и круг разделяют ножовкой, а бумагу сошлифовывают.
Готовимся к Новому году
Помните поговорку «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»? Чтобы новогодние праздники принесли вам и вашим близким множество положительных эмоций, лучше подготовиться к ним заранее. Для начала составьте необходимый список дел, которые нужно успеть сделать до Нового года. Их действительно довольно много, поэтому лучше не откладывать этот вопрос на потом, а начинать готовиться заранее. Ну а теперь давайте обо всем по-порядку.
Генеральная уборка
Прежде всего последуем примеру темпераментных итальянцев и в предверии Нового года переберем все вещи в доме и избавимся от ненужного хлама. Безжалостно раздаем нуждающимся и выбрасываем все то, чем мы не пользуемся, не носим и которые просто захламляют нашу квартиру. Далее принимаемся за уборку, делаем это заранее и постепенно, что к празднику не превратить себя в загнанную лошадку. Моем окна, выбиваем ковры, стираем текстиль занавески и покрывала, моем до блеска праздничный сервиз, который будет украшать наш новогодний стол, крахмалим и гладим скатерти и салфетки.
Выбираем праздничный наряд
К этому вопросу лучше подготовиться заранее. Благо сейчас в интернете и модных глянцевых журналах можно найти множество советов и рекомендаций по выбору наряда к Новому году. Будет это костюм Снегурочки или шикарное вечернее платье — решать вам. Главное, что вы должны чувствовать себя на празднике королевой бала. Подберите украшения и аксессуары, заранее подумайте о прическе, макияже и маникюре. Не забудьте так же заранее позаботиться о праздничных нарядах ваших близких.
Выбираем и заказываем подарки
Выбирать подарки к Новому году — дело довольно сложное и хлопотное, тем более, что хочется порадовать не только своих родных и близких, но и друзей, родственников и коллег по работе. Поэтому голова идет кругом, ведь хочется, чтобы подарки приносили радость, были полезными и запоминающимися. Вот тут к вам на помощь придет подарочный магазин, на сайте которого можно легко найти и приобрести любой подарок в зависимости от возраста, увлечений, характера и вкусовых предпочтений. Не забудьте заранее позаботиться о праздничной упаковке. Получать подарки — это так приятно! А когда они оригинально и красиво упакованы — приятней вдвойне.
Украшаем дом
Нет ничего лучше предпраздничного настроения. Согласитесь, ведь ожидание праздника, порой, приносит намного боль ше радости, чем сам праздник. Украшаем дом рождественскими венками, гирляндами, рисуем на окнах, вырезаем снежинки, мастерим елочные игрушки, шьем и вяжем снеговиков и лошадок, украшаем елку. Вот здесь есть где разгуляться вашей фантазии. Обязательно приобщите к этому процессу детей. Такое совместное творчество очень сближает и помогает создать атмосферу праздника в семье.
Планируем меню
Заранее подготовьте и запишите список рецептов тех блюд, которые вы планируете готовить на праздник. Исходя из этого списка будет легко составить список необходимых продуктов, тогда вы уж точно ничего не забудете купить заранее и вам не придется в новогодний вечер бежать в ближайший супермаркет за майонезом. Не забудьте подумать о красивой сервировке и украшении праздничных блюд. В новогоднюю ночь должно быть все красиво и торжественно!
Придумываем сценарий
С детства новогодний праздник ассоциируется у нас с волшебством и исполнением желаний. Поэтому заранее придумайте, как вы будете встречать Новый год и чем вы будете развлекать своих родных и близких: веселые шутки, интересные конкурсы, неожиданные сюрпризы. Так же не забудьте заранее запланировать мероприятия на новогодние каникулы: походы к друзьям и бабушкам, новогодние елки и спектакли.
https://newpix.ru/gotovimsya-k-novomu-godu-sovety-i-rekomendacii
* * *
Главный редактор: Наталия Захарова
Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 23.11.2017. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 8344
Учредитель: НП "Новые Знания"
119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
Тел. (495) 691-19-43
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru
Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59